Salimos de las afueras de la capital egipcia.
Aladdin apaga el dispositivo que limitaba la velocidad del jeep. En forma de magia árabe inesperada, nos libera para un viaje a través del Desierto Blanco que es ciertamente menos seguro, pero realizado en un tiempo brillante. El prodigio pronto demuestra ser imperfecto.
Tras la ciudad del 6 de octubre, ya en serio en el Desierto Blanco, el dispositivo cede e inaugura un irritante tintineo de alarma que se repetiría a lo largo de todo el viaje.
Un poco antes del mediodía, nos acercamos a una gasolinera perdida en la extensión arenosa. Ayman, el guía, nos dice que vamos a parar a estirar las piernas. Nos unimos a una pequeña multitud de otros conductores y pasajeros de autobús.
Bebimos té y café calientes sin mucha prisa. Ayman abrevia su té y se va.
Al salir del establecimiento para esperar afuera el regreso a la carretera, notamos que habíamos entrado a una sala de oración.
Cuando miramos más de cerca, Ayman era parte de una comunidad masculina informal que compartía el mismo manto alfombrado de retazos, la dirección de La Meca y postraciones alternas impulsadas por una fe incuestionable en Alá a la que, según todos los indicios, Aladdin no se rindió.
El creyente retrasa lo que retrasa. Diez minutos después, únete a nosotros. Cada uno refrescado a su manera, el dúo cicerone anuncia la segunda mitad del viaje:
"¡Vamos a hacerlo! De ahora en adelante, el desierto estará mucho más desierto”.
El tráfico corre a lo largo de la carretera principal Cairo-Farafra.
El-Bahariya: el primero de los grandes oasis
Dos horas adicionales de vuelo humilde al Saaara, llegamos a uno de sus raros y siempre sorprendentes oasis, el de El-Bahariya. A mediados de diciembre, la temperatura supera los 20ºC.
No vemos un alma extranjera en absoluto en el Hotel Panorama donde hacemos el check in, así como el paisaje despejado prometido por el establecimiento. Nos instalamos nosotros mismos. Poco después bajamos y compartimos un almuerzo rápido con el dúo cicerones.
Luego, el propietario se asegura de mostrarnos a Ayman y a nosotros los encantos de El-Bahariya. Sin objeciones, los tres nos subimos a otro jeep y nos dispusimos a descubrir.
Estábamos lejos de pensar que, incluso siendo un oasis, el lugar podría resultar tan exuberante. Y, sin embargo, lo que hemos desvelado ya a 370 km de El Cairo es una excepción increíble al paisaje desolado y rocoso que nos rodeaba.
El-Bahariya comienza como una depresión de 90 km por 40 km, rodeada de montañas moderadas y que atrae una buena parte del agua solo en apariencia de inexistente. En sus zonas más profundas emerge del suelo un denso palmeral de palmeras datileras cargadas de frutos.
Es regado por manantiales y arroyos de agua, algunos subterráneos, otros que afloran a la superficie a través de arroyos y canales que los campesinos de esos lugares manipulan en una compleja red de pequeños diques, abiertos y cerrados con una o dos piedras o tres o cuatro de tierra. abrevaderos.
Caminos de tierra entre lo húmedo y lo sancochado surcan el bosque. Campesinos con azadones al hombro y productores y proveedores ataviados con jilabas y turbantes montados en burros cargados de alforjas llenas de dátiles.
En el centro urbano de El-Bawiti nos esperan los vendedores.
Granjero beduino de buen humor, a pesar de la obligación de trabajar.
El-Bawiti: Capital del oasis de El-Bahariya.
El-Bawiti es el asentamiento principal del oasis de El-Bahariya. Da la bienvenida a 30 habitantes Wahati (leer del oasis), beduinos musulmanes con antepasados en Libia, a lo largo de la costa mediterránea y en el Valle del Nilo.
Le confesamos a Ayman que nos encantan las fechas. El guía egipcio intercede ante el anfitrión de la zona para que nos lleve a una tienda donde podamos comprarlos con confianza.
De un vistazo, dejamos el bosque y pasamos por una avenida Sharia Safaya donde destaca una secuencia de casas en miniatura y maquetas de barro, algunas coloreadas, otras en el tono natural del barro solidificado.
Entramos en una cuadrícula de caminos de tierra que las lluvias recientes habían dejado menos polvorientos que de costumbre.
Están delimitados por establecimientos atípicos: pulperías, tiendas rurales, carnicerías, una destartalada casa de té frecuentada sólo por hombres.
Carteles en árabe y material promocional de las habituales multinacionales lucharon por el protagonismo comercial de cada callejón, blandiendo los tonos más artificiales y chillones a los que podían recurrir.
De vez en cuando, aparece una vieja camioneta pick-up, abarrotada de cargamento, o, como pudimos ver, entre los pasajeros, varias munaqqabat, que es como quien dice relleno abayas e niqabs negros que revelan solo sus ojos.
Estos disfraces lúgubres e intimidantes que suelen llevar ellos fuera del hogar, donde son vistos por otros hombres, están lejos de merecer la admiración o incluso el acuerdo de los egipcios en general, y su propagación ha generado aprensión en las autoridades que lo interpretan. como una señal de que se están extendiendo tanto el fundamentalismo religioso como el desdén por el gobierno de El Cairo.
Fechas abundantes
En ese Egipto profundo que atravesamos, fueron pocas las mujeres con las que nos cruzamos. Los que vimos vestían esa misma combinación negra o simplemente algo menos sombrío.
Perdidos en este deslumbramiento, en algún lugar entre la antropología y la moda musulmana, llegamos a la fecha de la tienda que nos habían prometido. Allí, El-Bawiti brilla con color.
El letrero presenta grandes caracteres árabes de color verde oliva y cian sobre un fondo blanco decorado con palmeras datileras y montañas.
Los dátiles, disponibles en diferentes tamaños y tonos de amarillo, marrón y dorado, se exhiben en pequeños montículos frutales que emergen de cajas.
Se venden naturales, pero también envasados, enlatados, en aceite y en otras formas menos esperadas. Seguimos el consejo del vendedor.
Compramos un kilo de lo más nuevo, lo más fresco, lo más dulce. Hacia las seis de la tarde, con el sol que los había madurado chorreando ya detrás del palmeral, volvimos al desolado refugio del Hotel Panorama.
El lado oscuro del desierto blanco
A la mañana siguiente, es hora de dirigirse al suroeste, hacia el corazón egipcio del Sahara. Nos acompaña Mahmoud, un joven ayudante de hotel beduino.
Paramos de nuevo en El-Bawiti para comprar víveres, incluido un refuerzo de dátiles que, como era de esperar, ya había sufrido un gran hueco desde la tarde anterior. A las diez y media salimos del pueblo.
Después de sólo cincuenta kilómetros, nos detenemos en un tramo de la ruta llamado Desierto Negro. Subimos a uno de sus muchos cerros volcánicos salpicados de doleritas y cuarcitas oscuras.
Desde lo alto apreciamos la inmensidad mitad amarilla mitad negra que la rodea y el paso casi insignificante de uno o dos vehículos provenientes de una aparente nada, destinados a otra nada, que no hacen más que reforzar la inmensidad circundante.
Durante esa tarde, a través de ese Egipto, Cirenaico en tiempos de los romanos, tierra adentro, el desierto cobra otras varias visuales, cada una más surrealista que la anterior.
A las cuatro llegamos al Desierto Blanco de Farafra, que al menos Mahmoud aseguraba conocer lo suficiente como para no perderse.
Creemos en su promesa.
Abandonamos la carretera El Cairo-Farafra y nos adentramos en un laberinto de rocas y grandes cantos rodados esparcidos sin fin aparente, laberinto y desierto de esos que, en el año 636 a.C., habrían desorientado al rey persa Cambises II y su ejército cuando, en plena conquista de Egipto, buscaron el Oráculo de Amón.
Farafra: el excéntrico portal al planeta rojo
Farafra es la segunda de cinco depresiones en el Gran Desierto Occidental. Con tan solo 980km2, ocupa la mitad que Bahariya. La blancura de su subdesierto pronto se hace evidente.
Depósitos de calcio cubren el suelo o sobresalen de él como esculturas que nos cuesta creer que sean meros productos milenarios del impacto de los cristales de arena arrastrados por el furioso viento que a menudo azota estos parajes.
Nuestros guías se regocijan con la profusión de esculturas de yeso (calcita) que nos muestran con entusiasmo infantil.
El más famoso es el “pollo y el hongo”, también conocido como “el pollo y la bomba atómica”. Una formación cerrada se asemeja a un helado. Y así se llamó.
Otros tienen nombres más grandiosos y formales. Está “el monolito” y el “Inselberg”.
Nos cansamos de circular a bordo del jeep.
Cuando detectamos una meseta más alta en las inmediaciones de lo que Ayman había designado como campamento, salimos a pie y señalamos su cima con el sol ya cayendo en el horizonte.
Cuando llegamos a la cumbre, más que con formas graciosas, nos enfrentamos a una inmensidad increíble de piedras y rocas pulidas que descansan sobre el suelo manchado de calcita.
A esta hora de la puesta del sol, el desierto conservaba poco de su blanco. De hecho, tal como lo vimos desde allí, no estábamos ni en un Desierto Blanco ni siquiera en la Tierra.
El panorama amarillo ocre era —nadie podría convencernos de lo contrario— marciano. Se volvió más rojo y más marciano a medida que el crepúsculo se deslizaba hacia el resplandor crepuscular y sometía las nubes invernales a un resplandor exuberante.
Hasta entonces, habíamos estado solos. Sin que nos lo esperemos, otros dos jeeps aparecen de quién sabe dónde y cruzan el inverosímil escenario. No queríamos arruinar las imágenes extraterrestres.
En consecuencia, los imaginamos como Rovers de la NASA en una misión de exploración.
El atardecer calentado por la hoguera de Farafra
Después de media hora, la luz resistente da paso a la brea. Bajamos de la meseta mientras pudimos hacerlo con seguridad y caminamos hacia Ayman, Aladdin y Mahmoud que habían estado preparando el campamento durante algún tiempo.
Ayudamos a solucionar la falta de iluminación por descuido con la que el último había salido de El-Bawiti.
Un poco más tarde, alrededor de una fogata, compartimos una cena con compatriotas egipcios bajo el firmamento hiper-estrellado.
Ayman toca música egipcia en su teléfono celular. Con la banda sonora que eligió de fondo, intenta resolver un problema muy terrenal.
Nos cuenta historias y hace correcciones que pretenden acortar la distancia que, en su mente, nos mantenía la religión y la cultura islámica.
“Sabes que los musulmanes también creemos en Jesús y María, al menos como figuras históricas”. nos asegura entre diferentes narraciones, otra relacionada con el Arca de Noé.
Pronto, nos habla de los cantantes nacionalistas egipcios que, durante la Guerra de los Seis Días en la que Egipto (y varias naciones vecinas) se enfrentaron con Israel, casi solo cantaron himnos nacionalistas: “Te amo egipto" y similares.
El fuego, como las energías de todos, se extinguió rápidamente. Nosotros, Ayman y Aladino nos retiramos a las tiendas. Más acostumbrado al desierto, Mahmoud dormía justo al lado, al aire libre, a pesar de los zorros y coyotes que nos veían desde hacía mucho tiempo, a pesar de sus visitas en busca de comida.
Nos despertamos antes del amanecer. Por un momento, la escena vuelve al perfil rojizo de Marte.
Tan pronto como el sol deja el horizonte, el Desierto Blanco recupera su blancura y nos devuelve a la Tierra del Desierto Occidental. Hasta el próximo crepúsculo.
Viaje realizado con el apoyo del operador Image Tours. Consulte los programas de Egipto de Image Tours.
