Pelos Campos do Gerês e as Terras de Bouro

Como que por mero capricho fluvial, o Cávado decide multiplicar-se.

São vários os braços amplos de rio que estica, sem cerimónias, serranias de Gerês adentro. Dos 829 metros de altitude do Miradouro da Pedra Bela víamos um deles, contido pela súbita inclinação da encosta.

Víamos ainda espreitar um segundo, virado a noroeste. E, por fim, um terceiro apontado a sudoeste, a direcção do fluxo principal do rio.

Lá em baixo, às suas margens, aldeolas em fila anunciavam a povoação termal que acolhe boa parte dos veraneantes e usa e abusa do nome da região.

Vista de um braço do rio Cávado a partir do Miradouro da Pedra Bela.

O Gerês tem, ali, o seu âmago civilizacional e logístico. Por norma, à medida que nos afastamos da vila, o sossego aumenta de tom. As excepções estão nas pequenas dádivas da natureza com fama a corresponder à beleza. É o caso da vizinha cascata do Arado.

Cascata do Arado: tão Ansiada como Difícil de alcançar.

Quando a espreitamos, uma pequena multidão disputava o limiar do parapeito de observação. As autoridades do parque nacional desencorajam o acesso às piscinas naturais escavadas no granito que a queda d’água abastece. Mesmo assim, um casal tinha lá ascendido. Exibia o seu recreio balnear exclusivo e gerava uma inveja crescente na plateia do lado de cá do desfiladeiro.

Estávamos entre os que, mesmo àquela hora matinal, já sonhavam com mergulhos e chapinhares em tais recantos deslumbrantes. Resignados com a falta de tempo e de oportunidade, migramos para um cenário afim.

Filipa Gomes, uma nativa de Campo do Gerês, continua a guiar-nos pelos domínios em que cresceu. “vamos até à Mata da Albergaria. Deve estar muito menos gente e também tem uma cascata pequena onde eu e os meus pais costumávamos ir!”

À laia de feito simbólico, passamos para lá da fronteira com Espanha de Portela do Homem. Filipa deixa-nos no início de um dos trilhos incontornáveis da zona, parte da Geira.

Assim ficou conhecida uma estrada militar que os romanos construíram entre Bracara Augusta e Asturica Augusta (Astorga, Espanha). Em conexão com uma outra que ligava a Portela do Homem a (Castro) Laboreiro

Marcos miliários da Geira, na margem esquerda do rio Homem.

As Amoras Irresistíveis da Velha Geira Romana

Essa estrada terá sido catalogada como a Via nº18 da grelha de Antonino, uma complexa rede por que se moviam as legiões de soldados e os seus líderes romanos. Construída por volta do século I d.C., a Geira media 215 milhas, sendo que, a cada milha, correspondiam mil passos.

A nós, cabia-nos caminhar e apreciar o cenário e os marcos cilíndricos legados pelos romanos numa ínfima parte do trecho compreendido entre as milhas XXVII e XXXIV.

Filipa levou a carrinha em que nos transportava até ao fim desse trecho, com a ideia de nos recolher no fim do percurso. Um imprevisto fez com que demorássemos bem mais que o estimado e que resolvesse antecipar o encontro. As beiras do trilho estavam carregadas de silvas.

As silvas, por sua vez, estavam carregadas de amoras maduras e suculentas. A meio da manhã, com o pequeno-almoço leve já sumido, não conseguimos rejeitar o banquete. Como consequência, cumprimos a distância num dos tempos mais lentos de que não haverá registo.

De um momento para o outro, o trilho revela-nos o leito pedregoso do rio Homem e um seu meandro repleto de poços e lagoas fluviais cristalinas partilhadas por quatro ou cinco banhistas felizardos. Para mal dos nossos pecados, vemo-nos de novo forçados a prosseguir sem paragem recreativa.

Da Vilarinho das Furnas Submersa, Terras de Bouro Acima

Adiante, o Homem abre para a grande albufeira contida pela barragem de Vilarinho das Furnas que, em 1971, submergiu a aldeia homónima. Em meses de seca extrema, a água da represa baixa de tal maneira que as ruínas da povoação ficam a descoberto. Malgrado o comprometimento do estio, não era coisa para ali ficarmos à espera.

Em vez, cruzamos o Homem pelo coroamento do açude. Ascendemos pelo cenário rochoso e abrupto a norte do rio. Só nos voltamos a deter em Brufe, uma aldeia a salvo da enchente gerada pela barragem mas vítima da lenta drenagem das suas poucas gentes.

Desde meio do século XIX, mais de metade dos cento e poucos habitantes de Brufe partiram de uma ou outra forma. Sobram agora menos de cinquenta, almas que resistem ao tempo e ao destino como os canastros de granito em que há muito armazenam o sustento.

São de Bouro as terras que continuamos a atravessar.

Como o fizeram os Búrios, uma tribo germânica que chegou ao oeste da Península Ibérica (incluindo a Galécia) com os Suevos, no início do século V e que se instalou nesta precisa zona de montanha entre os rios Cávado e Homem.

Rio Cávado multiplicado tal como visto de um cume acima do Mosteiro São Bento da Porta Aberta

Os Búrios, os Suevos e os Visigodos

Pouco depois, o Reino Suevo foi anexado pelos Visigodos que invadiram a Hispania Romana e a Galécia Sueva sem apelo. Os Búrios permaneceram. Ajustaram-se ao domínio e aos modos visigóticos. De tal maneira, que resistem no nome da região e na genética das suas gentes.

Os Búrios chegaram com crenças e costumes pagãos. Mas, no final do século VI, os monarcas suevos (várias teorias apontam reis distintos) tinham já cedido à acção evangelizadora de missionários em acção na Península Ibérica.

Como o narra a História de regibos Gothorum, Vandalorum et Suevorum, obra do arcebispo Isidoro de Sevilha, terá sido o bispo Martinho de Braga a conseguir a sua conversão, por influência sobre o rei Teodomiro, considerado o primeiro monarca cristão ortodoxo dos Suevos. Esta é, no entanto, apenas uma de várias postulações que defendem o protagonismo de monarcas, missionários e épocas distintas.

Independentemente de como aconteceu, as Terras de Bouro tornaram-se cristãs. Com o tempo, de ortodoxas, passaram a católicas. Os templos lítúrgicos e graníticos da já milenar fé salpicam a paisagem. Uns, são mais excêntricos que outros.

Fachada da igreja de Santo António de Mixões da Serra, em Valdreu, Terras de Bouro

A Mítica Igreja de Santo António de Mixões da Serra

De Brufe, vamos até Valdreu. Lá encontramos o Santuário de Santo António de Mixões da Serra, uma igreja com arquitectura pouco convencional e origem no dealbar da época medieval.

Subimos uma escadaria que  nos conduz a um cume pedregoso. Dali se projecta a estátua clássica do padroeiro Santo António, que segura um Jesus Menino e, ao mesmo tempo, a Bíblia.

Daquele alto cristão, admiramos o casario e os minifúndios disseminados no cenário agreste em redor. E, logo abaixo, o cimo da igreja, com os seus torreões gémeos destacados sobre o frontão.

Em Junho, a igreja de Santo António de Mixões e o átrio amplo em frente são palco de uma cerimónia religiosa inusitada, a Bênção dos Animais. Diz-se que a tradição surgiu no século XVII (outras fontes situam a sua génese no início do século XX).

Terá sido suscitada por uma peste que se alastrou àqueles confins e vitimou boa parte do gado da região. Necessitados dos animais, devastados pela sua mortandade, os moradores terão prometido a Santo António que lhe ergueriam um templo se detivesse a epidemia.

A Abençoada Bênção dos Animais

Santo António cedeu às preces dos crentes e, estes, construíram-lhe uma capela no cimo da Serra. Além da edificação, as gentes da região começaram a levar os seus animais – de vacas a cães e gatos – ornamentados com flores, fitas e outros adereços à igreja de Mixões da Serra. Lá assistem à missa.

Em seguida, o pároco asperge as criaturas com água benta e roga pela devida protecção divina.

De Mixões da Serra, apontamos a Santa Isabel do Monte. Pelo caminho, passamos por manadas de cachenas e avistamos uma outra, de garranos, a pastarem sobre um tapete de fetos e tojos, aquém de um castro de grandes rochedos de granito. Todos os animais que víamos pareciam gozar de perfeita saúde.

Mais que saúde, um vigor e portento físico só possível numa região verde e fértil como aquela em que continuávamos a cirandar.

Igreja de Santa Isabel do Monte, entre milheirais e outros campos agrícolas

As Terras de Bouro à Parte de Santa Isabel do Monte

Filipa Gomes tinha um apreço especial por Santa Isabel do Monte. Um carinho adicional que depressa assimilámos.

Ali, as aldeolas pareciam surgir ainda mais remotas e orgulhosas que as de outras partes. “Às vezes passo aqui e tenho que abrandar porque os animais andam à solta por todo o lado.

Os porcos, as galinhas as cabras, é tudo deles!  E circulam tão poucos carros que os animais cruzam a estrada, sem grandes preocupações. De facto, passámos por porcos, rosados, por galinhas e até perus entregues a uma frenética prospeção alimentar do solo.

Depois dos Abades, a Casa dos Bernardos, versão Laica

Filipa levou-nos a um outro edifício secular elegante, a Casa dos Bernardos, em tempos habitada pelos Abades (cistercienses) Bernardos e, desde os tempos fulcrais da nação portuguesa, parte do Couto do Mosteiro de Bouro, um domínio que lhes foi doado pelo próprio rei D. Afonso Henriques.

Lá nos espantamos com o espigueiro mais longo do concelho de Terras de Bouro, um canastro imponente com 16 metros de comprimento e segundo dita a descrição histórica: “capacidade para arrecadar 18 carros de pão” (leia-se espigas de milho).

Grande espigueiro da Casa dos Bernardos, em Santa Isabel do Monte

Filipa apresenta-nos Dª Leopoldina. A anfitriã abre-nos a porta da capela da casa e revela-nos a decoração garrida, com óbvia inspiração naife da pequena nave da capela.

A tarde precipitava-se para o fim mas Filipa guardava-nos um derradeiro lugar especial na manga. A determinada altura, deixamos a estradinha de asfalto para um caminho de terra irregular que se fazia à encosta.

Progredimos um pouco mais, aos solavancos. Só nos detemos do lado de lá da cumeada num mundo distinto e bem mais desafogado das Terras de Bouro.

Por diante, tínhamos um cenário complementar ao do Miradouro da Pedra Bela, em que havíamos começado o dia. Subimos aos rochedo de granito mais próximos e ficamos a apreciá-lo. Logo abaixo, o grande mosteiro de São Bento da Porta Aberta parecia abençoar o caudal do Cávado, “estrelado” como nos tínhamos já habituado a vê-lo.

João Vieira. Ainda existem Pastores assim.

Estávamos entregues a esta contemplação quando o som de guizos nos chama atenção. Nas nossas costas, um pastor de sachola pendurada ao ombro seguia um rebanho de cabras.

Fotografamo-lo a aproximar-se aos poucos. Já junto a nós, o pastor atira um “olhem que vocês ainda partem essas câmaras de tanto disparar!”.

Foi o início de uma longa conversa em que João Vieira nunca deixou de nos espantar. O recém-chegado estava quase com 50 anos. Foi pastor quase toda a vida, como o tinham sido o seu pai e o avô. Era dono de 180 cabras que guardava junto à igreja de São Bento.

O pastor de cabras João Vieira durante uma pausa no seu pastorício, para conversa.

“Os lobos?” perguntamos-lhe. “Então não andam aí?” afiança-nos. “Só a mim já me mataram umas vinte cabras. O que é que gente faz? Olhem… nada, a gente tenta mantê-los longe mas nem sempre é fácil. O ICNF diz que devíamos ter um cão por cada dez ovelhas ou cabras.

Mas e quem é que paga a ração dos cães?  Eles dizem que temos direito a receber os cães de graça quando os lobos nos matam os animais mas, se querem saber, aquilo, para mim, é uma aldrabice tão grande que eu já nem abro as cartas que eles me mandam!”.

Fim do Dia (de novo), bem acima do Cávado

Enquanto falávamos, o telemóvel do pastor tocou vezes sem conta. João Vieira, respondeu numa só ocasião. “Opá, que é tu queres agora? Já falámos muito hoje, não tás a ver que tou ocupado! Tou aqui com umas pessoas.”

Percebemos que a companhia de gente nova lhe agradava sobremaneira. De tal forma que o pastor deixou as cabras seguir o seu caminho e continuou a inaugurar estória atrás de estória. “Ora, para acabar, vou-vos contar só mais esta. Vocês ‘tão a ver o mosteiro lá em baixo.

Pastor João Vieira persegue as cabras do seu rebanho, numa serrania acima do mosteiro de São Bento da Porta Aberta.

Sabem uma coisa: eu até ia à missa. Uma vez, tinha eu 15 anos, na confissão, o padre resolveu perguntar-me se eu ia às meninas! Digo-vos uma coisa. Até era miúdo mas fiquei tão indignado que nunca mais lá pus os pés.”

O telemóvel voltou a tocar. João Vieira rejeitou uma vez mais a chamada. Despediu-se e saiu a correr atrás das cabras que há muito se haviam impacientado.

Ficámos, deslumbrados, a vê-lo desaparecer na vastidão da serrania da Peneda-Gerês e das velhas Terras de Bouro, com as de Montalegre e do Barroso na iminência.