Descobrimos, num ápice, o motivo porque quase toda a gente de Belém, capital do Pará, e Soure, principal cidade da Ilha do Marajó, evitava a viagem vespertina de travessia da foz do Amazonas.
Nos primeiros momentos do trajecto, protegido pela proximidade da margem continental, o ferry ainda segue estável. Quando se interna no vasto rio, fica à mercê de um vento furibundo.
Balança sem misericórdia. Ondas barrentas que castigam a proa, fazem os passageiros perder o balanço e a coragem de se voltarem a levantar. Ou condenam-nos a enjoos que se disseminam como uma epidemia.
Quatro horas e meia depois, Soure aparece, à distância. O comandante aponta o barco ao litoral marajoense e salva-nos da tormenta.
Terminada a manobra de acostagem, a multidão conflui para a porta de saída e desembarca de forma sôfrega. Deixamo-nos levar pela corrente, disponíveis para conversas de ocasião com passageiros curiosos: “’Tão de visita a Marajó é? ‘Cês vão adorar. Essa balsa aqui é que não tem jeito, não. Eu sofro isso de cada vez que vou ver o meu Papão (Paysandu Sport Club) jogar lá em Belém.
Parece que o prefeito veio ontem nela. Apanhou um susto tão grande que foi implorar ao comandante para regressar a Belém. Sabem o que ele respondeu? “ Sô Prefeito, se eu tentar voltar esse barco agora, vamos todos ao fundo”, conta-nos um marajoense de cabelo grisalho.
Os Búfalos que Barram o Caminho para Soure
A turba some-se em dezenas de carros e carrinhas. Ou, como nós, nos velhos ónibus coloridos que ligam o ancoradouro a Soure, a capital da ilha. Uma hora de estrada roubada à selva depois, falta apenas uma travessia de rabeta (balsa) para chegarmos ao destino. Três búfalos barram a passagem do autocarro.
Búfalo refresca-se num charco lamacento de uma das muitas fazendas da ilha do Marajó
“Xuuu, monstros feios, grita, pela janela, uma de várias amigas estudantes ansiosas por se ver em casa”. “Pô!! Já tem bicho desse demais nessa ilha!” acrescenta outra, com um humor indignado.
Os animais eram um dos motivos porque tínhamos seguido os passos dos primeiros exploradores lusos e viajado aos confins setentrionais do Brasil. Não tardámos a constatar a sua fascinante predominância.
Padre António Vieira: o Pai Grande que os Indígenas Respeitavam
Francisco Xavier de Mendonça Furtado – um irmão do Marquês de Pombal e governador geral do Estado do Grão-Pará e Maranhão, de 1751 a 1759 – foi o fundador da cidade que nos iria acolher, Soure. Era a capital da maior ilha fluviomarinha do mundo, que os nativos e residentes gabam ter o tamanho da Suíça.
O Padre António Vieira já por ali andara um século antes, chamavam os portugueses ao lugar Ilha Grande de Joanes, devido ao contacto que tinham tido com os índios juioanas.
Estes, como as outras tribos Neengaibas (nome dado ao grupo de nações dos indígenas), começaram por aceitar a oferta de paz. Entretanto, perceberam o logro e passaram a atacá-los. O governador de então, D. Pedro de Melo, e o Padre António Vieira esforçaram-se por sanar o conflito. E o seu esforço produziu efeito.
Um grupo de índios acabou por visitar o jesuíta no Colégio da Companhia. Ali, informaram-no que se iriam reconciliar com os portugueses, apenas e só porque confiavam no “Payassu – O Padre Grande”, como tratavam Vieira com afeição.
Nessa época, quase só os indígenas habitavam Marajó. Povoá-la com colonos soava a projecto quimérico. As únicas zonas desprovidas de vegetação eram pântanos irrigados pela meteorologia de monção que, de Janeiro a Junho, continua a ensopá-la. E a molhá-la, de quando em quando, nos meses menos chuvosos.
Para outros recém-chegados, essas condições revelaram-se perfeitas.
A Colonização Inesperada por Búfalos Asiáticos Naufragados
Conta-se na ilha que, no início do século XIX, um barco francês navegava vindo da Índia ou Indochina. Tinha como destino final na Guiana Francesa mas naufragou na boca infindável do Amazonas.
Ali, durante a época das chuvas, o Mar Dulce – assim lhe chamou Vicente Pinzón, o primeiro europeu a subi-lo, o Amazonas pode despejar no oceano Atlântico até 300.000 metros cúbicos de água por segundo (20% de toda a água doce da Terra). Consoante as marés, pode ainda provocar poderosos fluxos e correntes.
Mas se a embarcação não resistiu, os búfalos-de-água carabao que transportava fizeram melhor. Nadaram até à segurança do litoral da ilha. Instalaram-se nos seus charcos e pântanos e multiplicaram-se. Mais tarde, alguns fazendeiros importaram espécies distintas e cruzaram-nas.
Hoje, aqueles bovídeos são quase 700.000, divididos por carabaos, jafarabadis, murrah e mediterrânicos, cada espécie com os seus chifres característicos. A população humana, essa, fica-se pelos 250.000 habitantes. Em certos dias, nalguns lugares, parece ter desaparecido do mapa.
Militares e búfalos sob um alpendre do quartel-general da polícia montada de Soure.
Búfalos por Toda a Cidade de Soure. Búfalo nos Menus dos Restaurantes
É Domingo. Levantamo-nos cedo e deixamos o Hotel Soure para explorarmos a urbe homónima em redor. Por volta do meio-dia, anestesia-nos o cansaço acumulado de deslocações recentes. Regressamos à base e entregamo-nos a um sono rejuvenescedor. Quando saímos, mais para a tarde, encontramos as ruas entregues aos búfalos.
Como fantasmas negros e quadrúpedes, os animais deambulam ao sabor dos frutos maduros largados pela floresta de mangueiras que abriga a cidade do sol equatorial. Não há ninguém que os conduza ou importune. Não há ninguém, ponto final.
Estamos no dia sagrado de descanso. Soure em peso mudou-se para as praias de Marajó. Chamamos um moto-taxi e juntamo-nos a essa romaria balnear.
Voltamos à cidade a tempo de jantar num restaurante do centro. É no menu do estabelecimento que começamos a perceber a verdadeira dependência da ilha pelos búfalos.
Dois búfalos atravessam Soure, a principal cidade da ilha do Marajó.
A carne no churrasco é de búfalo, há queijo de búfalo e doce de leite de búfalo a acompanhar a sobremesa. Podíamos escolhê-la entre pudim ou sericaia, ambos feitos com leite de búfala.
Na decoração da sala, encontramos ainda fotos de búfalos, cabeças embalsamadas e peças de artesanato feitas com o couro dos animais. A coisa não ficaria por aí.
Tem início nova semana de trabalho. A vida regressa às ruas de Soure. A cidade e Marajó em geral parecem-nos tranquilas como poucos lugares do Brasil. Depressa nos resgatam à ilusão. “’Cês tenham cuidado com essas câmaras. Tem um monte de pilantras nessa ilha” afiança Araújo, o gerente do hotel em que ficamos.
Desconfiamos de que dramatiza mas acabamos por passar na rua da prisão e convencemo-nos. As celas estão em contacto directo com o exterior. Permitem aos criminosos colocar os braços de fora e meter-se com os transeuntes. Também estão a abarrotar.
A Inusitada Polícia Militar Montada em Búfalo de Marajó
A esquadra e os seus pilantras não serão as causas. Mas, a Polícia Militar do Pará é provavelmente a única do mundo que patrulha uma ilha de búfalo. Há mais de 20 anos que tem ao seu serviço uma Bufalaria composta por 10 espécimes.
Oficiais da polícia montada a búfalo da Ilha de Marajó
É algo que o cabo Cláudio Vitelli explica com naturalidade: ”percebemos que a população usava os animais para várias actividades e lembrámo-nos que também nos podiam ajudar. Temos casos que nos obrigam a percorrer terrenos alagados ou com lama que só mesmo o búfalo aguenta.””
Não apurámos se os agentes a eles recorrem para resolver esses crimes mas, ironia das ironias, de tempos a tempos, a força policial de Soure captura ladrões de búfalos.
No dia seguinte, espreitamos a alvorada do quartel, a formação matinal dos cadetes e a preparação dos animais para novas patrulhas que, entre outras tarefas, contempla escovagens intermináveis e o engraxamento dos seus chifres.
Auxiliar engraxa os cornos de um dos búfalos da polícia montada
Acompanhamos a saída dos policiais para as ruas, montados sobre os bubalinos de escala que ali começam mais uma lenta e pesada ronda.
Os búfalos têm, todavia, outros usos. Uns mais, outros menos excêntricos que este.
A Preponderância dos Búfalos nas Festas e no Turismo Fazendeiro de Marajó
Durante o mês em que vivemos na Ilha de Marajó, participámos numa Festa do Açaí excêntrica que incluiu uma corrida tresloucada e poeirenta de búfalos.
“Jockey” incentiva búfalo a acelerar, perseguido por dois amigos numa mota, durante uma corrida realizada em Soure
Praticamente todas as fazendas de Marajó criam riqueza em forma de manadas bubalinas. Pelo seu valor pecuário mas não só. De há algumas décadas para cá, a ilha desenvolveu a sua faceta turística.
Muitas fazendas aproveitaram para lucrar com o acolhimento rural dos visitantes. Quase todas organizam passeios montados em búfalo ou cavalo. Na Fazenda do Carmo Camará, tivemos oportunidade de confirmar a monotonia de uma volta. A passo, demasiado lenta, e até desconfortável.
Empregados esquartejam um dos búfalos da Fazenda do Carmo que acabaram de matar
Mas nem todos os búfalos da ilha são mansos. Muitos, resistem em estado selvagem em pântanos infestados de anacondas e jacarés ou até na proximidade das povoações e fazendas. Preservam intactos os seus instintos territoriais e de defesa.
Vimo-los saírem disparados de um charco para perseguir uma vaca cebuana sedenta que se aproximava. Segundo nos contam, chegam a atacar os fazendeiros e seus trabalhadores, principalmente quando se deslocam a cavalo.
Manada de búfalos defende o seu charco da aproximação de uma vaca.
Assim que voltamos do passeio, um empregado caboclo dá-nos um recado de Seu Cadique e Dona Circe, os proprietários. “Eles disseram prá’ visar vocês que a gente vai matar gora mêmo um búfalo que ‘tava dando demasiado problema.
Se quiserem assistir, é só vir comigo.”
