La traversata dalla darsena alla darsena d'ingresso dell'isola è così veloce da prendere in giro il viaggio su strada che abbiamo dovuto affrontare per arrivarci.
Da San Blas a nord si susseguivano autostrade di nuova costruzione.
Per loro, un percorso labirintico, attraverso strade e vicoli sempre più stretti, in mezzo persone perso nelle pianure aride dello stato di Nayarit.
L'ultimo tratto su asfalto, di oltre 10 km, è già coperto dalle acque vaganti della Laguna Grande de Mexcaltitán, una laguna ai margini del Pacifico, immensa, anche se non quanto altre a nord.
In questo preambolo lastricato, alte e fitte, infinite siepi di mangrovie lo custodiscono su entrambi i lati. Spazi, ruscelli, grandi pozzanghere e altri specchi d'acqua meno definiti rompono la dittatura delle mangrovie.
Alcune di queste lacune rivelano gruppi e famiglie di pescatori, muniti di lenze e reti, intrattenuti dal pesce che vi abbonda.
Senza preavviso, il rettilineo infinito si dona. Verso la parte posteriore dell'Embarcadero de Tuxpan, una spiaggia terrosa che funge sia da porto che da parcheggio.
L'usciere di turno ci indica da dove partono le barche. Ci siamo avvicinati al molo convinti che avremmo aspettato la prossima uscita.
Il barcaiolo si affretta a spiegare che le procedure erano diverse: “Niente amici, questo è più il passeggero arriva, i passeggeri partono. L'isola è già lì".
Messicano in vista. Comunque.
Siamo saliti a bordo della nave coperta. In pochi minuti abbiamo incrociato due barche quasi identiche. Qualche istante dopo, siamo arrivati al molo più vicino all'isola di Mexcaltitán.
È decorato da un murale in formato panoramico, con il centro all'ombra di una pensilina che protegge il disegno di un medaglione ancestrale.
All'estrema sinistra, un indigeno in perizoma manovra una canoa, come gondoliere.
Al contrario, quello che ci appare è un re, o imperatore, stretto in un elmo piumato. Dovevamo ancora sbarcare. L'isola ei suoi isolotti stavano già cercando di convincerci della loro grandezza storica.
Siamo andati dalla barca al molo. Due residenti trasportano materassi che stanno per essere spostati in altre località.
Un altro è alle prese con la rete telefonica instabile della zona, in una chiamata emotiva che, come accade con la nostalgia di casa, va e viene.
Siamo avanzati nel cuore dell'isola. Poche decine di passi ed entriamo in Plaza Central.
Dimostriamo così la piccolezza quasi radiale di Mexcaltitán, che ha un perimetro di circa 400 metri, 350 m da nord a sud, XNUMX m da est a ovest.
I pellegrini cattolici di Mexcaltitán
La domenica pomeriggio il villaggio accoglie un buon numero di stranieri.
Una parte sono turisti.
Come abbiamo appreso, molti di più erano cristiani, lì radunati per la messa di un sacerdote colombiano che si era guadagnato la stima e la simpatia di una crescente comunità di credenti.
Tanti che non potevano entrare nella chiesa di San Pedro y San Pablo, la più antica e piccola chiesa cattolica dell'isola, che abbiamo trovato frequentata da una famiglia impegnata nella preghiera, ma non quanto avrebbero voluto.
Uno strano mormorio risuona dal fondo dell'altare. Viene dall'estremità opposta della piazza, dall'altra parte del palco dell'orchestra e della palma che gli fa compagnia, un buriti, ci sembra.
Durante la mattinata le varie delegazioni cristiane sbarcate sull'isola si erano raccolte nell'edificio più aperto del Museo del Origen.
Dall'interno sono emanate le parole profetiche dell'idolatrato sacerdote colombiano, Carlos Cancelado, e le grida ei gemiti di fedeli commossi, in uno stato di assoluta estasi.
Nella piazza, altri indigeni si diedero alla priorità mondana della loro sussistenza.
Tra devoti e turisti, sempre più visitatori sono sbarcati sull'isola.
Gli isolani con l'occhio per gli affari ci aspettavano in edicola. saluti e artigianato colorato Huichol, un'etnia indigena degli stati occidentali del Messico, inclusa quella di Nayarit che abbiamo continuato a scoprire.
Un'isola che vive per i gamberetti
Altri hanno esposto una serie di snack e specialità che i messicani trattano spuntinie le bevande preferite della nazione. In Michelada e le chelada, quelle speciali di Mexcaltitán, al gusto di gamberi.
L'artropode rossastro è, dopotutto, il principale prodotto dell'isola e la principale fonte di reddito. I pescatori lo catturano, soprattutto tra maggio e agosto e dalle tre del mattino fino al mattino.
Vediamo i frutti di mare e il suo lavoro che si asciugano al sole tropicale, su teli di plastica verdi.
I ristoranti locali lo servono fresco e abbondante in gloriosi ceviche e altri piatti da provare, polpette di gamberi barboni e il tlaxtihuil, un brodo tradizionale che risulta dalla cottura del mais con i gamberi.
Il negozio a domicilio "Angelica" pubblicizza che vende gelatina, ma in particolare, tamales di gamberetti.
Uno dei ristoranti di Plaza Central, umile, popolare come nessun altro e dove siamo finiti a pranzare, si chiama appunto “El Camaron”.
Le piogge che fanno di Mexcaltitán la Venezia del Messico,
Partiamo alla scoperta del resto dell'isola.
Una strada circolare, Venecia, ci permette di girarci intorno, tra le case al piano terra dipinte in un assortimento di toni accesi, alla buona messicana, non più nel bianco e nel rosso che colorano tanto Plaza Central.
Nel mezzo della stagione secca nel Messico occidentale, le acque della laguna sono basse. Scendono di giorno in giorno.
Come spiega a torso nudo il Señor Cuauhtémoc, l'esperto del villaggio nella riparazione dei ventilatori, a maggio il caldo e l'umidità diventano insopportabili.
Non appena il sole sorge all'orizzonte, le persone riescono a malapena a lasciare le loro case.
Questo è il momento in cui la maggior parte richiede i loro servizi, quasi sempre con urgenza.
Da giugno a novembre, piogge costanti e abbondanti gonfiano la laguna senza appello. Invece di camminare per il villaggio, i circa XNUMX residenti viaggiano in barca.
A calle Venezia, come il soprannome della Venezia messicana di Mexcaltitán, illustrano l'epoca anfibia e ancor più eccentrica dell'isola.
Nella pre-stagione che stiamo attraversando, il flusso della punta sudorientale del Mexcaltitán e il suo molo rivelano una lingua di sabbia.
È diventato il luogo di riposo preferito di decine di pellicani bianchi americani e di pochi altri uccelli che tollerano, sorvolano e tormentano le fregate opportuniste.
Mentre le piume si asciugano, gli uccelli che abitano l'isolotto effimero tengono d'occhio i pesci.
Su quelli che ci nuotano e su quelli che scaricano i pescatori quando tornano all'ancoraggio fangoso sotto il calle Miguel Hidalgo.
Questa è stata la strada scelta per onorare il padre dell'indipendenza del Messico.
Il mito finalmente reale di Aztlan degli Aztechi
A immagine di migliaia di altre strade e viali dai quattro angoli della nazione.
Secondo diversi storici, il ruolo di Mexcaltitán nella formazione del messicano è stato molto precedente. E, in termini storici, altrettanto o più cruciale.
Il termine azteco, più tardi con un sinonimo in mexica (dalla Valle del Messico), definisce la città che lasciò Aztlán, la sua terra ancestrale. Aztlán sarebbe un'isola lussureggiante situata in un grande lago, pieno di uccelli e animali dove gli indigeni pescavano e cacciavano in canoa, tra giardini galleggianti di campi di grano e piantagioni complementari.
Una sezione di storici sostiene che, nonostante la sua menzione negli antichi scritti aztechi e la convinzione che l'ormai laico Movimento Chicano vi collochi, Aztlán non è mai andato oltre un luogo mitologico.
Alcuni, in particolare il politico e archeologo Alfredo Chavero (1841-1906) e Wigberto Jimenéz Moreno, affermarono di essere apologeti della sua reale esistenza.
Coloro che li contestano sottolineano che il fatto che si sia diffuso dal 1970 in poi rende la loro teoria più sospetta.
Nel decennio in cui messicani e americani hanno “scoperto” le meraviglie dello stato di Nayarit e le sue autorità hanno iniziato a fare uno sforzo per promuoverlo.
Comunque sia, Chavero, Moreno e i sostenitori delle loro postulazioni affermano che, sulla base di questi stessi scritti e di altri dei conquistatori e cronisti spagnoli, Mexcaltitán sarebbe stata l'isola che gli Aztechi lasciarono nel 1091.
Che da lì partissero per un pellegrinaggio verso il sud, alla ricerca dei luoghi indicati dalle divinità, dove stabilirsi e fondare la propria nazione.
Mexcaltitán e la tesi del punto di partenza per Tenochtitlán
Oggi si sa, senza dubbio, che il luogo in cui arrivarono gli Aztechi era Tenochtitlán, un'isola situata nel lago Texcoco, nel cuore della Valle del Messico.
Gli scritti narravano che Tenochtitlán fu rivelato agli Aztechi da Huitzilopochtli, dio del sole, attraverso la visione di un'aquila appollaiata che divorava un serpente su un cactus. Questa scena animale appare, ancora oggi, centrata sulla bandiera nazionale rossa, verde e bianca del Messico.
Gli Aztechi trasformarono Tenochtitlán in una potente città-stato, capitale di un grande impero che si espanse verso sud, fino a trovarsi faccia a faccia con l'impero rivale degli Aztechi. maya e finché, nel 1521, Hernán Cortéz ei conquistatori sotto il suo comando, sostenuti da migliaia di indigeni rivali, li sconfissero.
Al momento della nostra incursione a Mexcaltitán, non abbiamo rilevato nessun altro straniero sull'isola.
Tutti i visitatori, comprese le centinaia che abbiamo visto lasciare la messa di padre Cancelado, navigare verso un'isola secondaria e dirigersi verso l'Embarcadero La Batanga, erano messicani di Nayarit, di altri stati e luoghi.
Il dubbio che rimane e che, ovviamente, rimarrà per sempre è se Mexcaltitán sia o meno la terra di origine dei loro antenati.
