A don Carlos Carrillo nunca le faltó buena voluntad, de eso estábamos seguros. Sin embargo, su acogida voluntaria en Pucón a menudo conducía a líos que nos vimos obligados a resolver.
Salimos de la Cabaña Quiñolafquen donde nos habían alojado muy temprano. La dejamos corriendo hacia el Parque Nacional Huerquehue, un ex-libris de Pucón y una de las áreas protegidas más antiguas de Chile, fundada en 1912.
En la entrada, el administrador del parque nos da malas noticias. "Bueno, entiendo que todo estaba acordado pero mira, desde el municipio, nada vino a mí ".
Guardabosques del Parque Nacional Huerquehue, uno de los más reconocidos de la región de La Araucanía.
El día anterior, en nuestra presencia, Don Carrillo había llamado a una delegación local de CONAF, la influyente Corporación Nacional Forestal. Solo que se lo hizo al que estaba en el parque equivocado: había llamado Parque Nacional Villarrica en lugar de Huerquehue.
Le explicamos el error al director de pacientes y subrayamos que veníamos del otro lado del planeta, que los escenarios de Pucón eran maravillosos y que nos sentiríamos frustrados si no pudiéramos revelarlos en Portugal.
Por suerte, además de ser comprensivo, es un amante de la fotografía de naturaleza. “Solo tengo una D50, nada que ver con sus máquinas. Pero ahí voy, haciendo mi mejor esfuerzo. Mira, no hay problema. Adelante. Cansarse lo máximo posible y, sobre todo, divertirse ”.
Parque Nacional del Desierto de Huerquehue
Dos días antes, habíamos subido a 2860 m desde la cumbre sulfurosa del Volcán Villarrica, uno de los más activos de Chile, cerca de la ciudad de Pucón. Todavía sentíamos que nuestras piernas se recuperaban del castigo. Durante una gira por Sudamérica, no pudimos darles un respiro.
Estábamos entrando en abril. La temporada alta de Pucón terminó en febrero, último mes del verano chileno. Aunque el día amaneció una vez más gloriosamente, no vimos un alma. La inesperada soledad no hizo más que magnificar los escenarios visuales alpinos a los que nos entregamos mientras tanto.
Panorama del lago Tinquilco, en el corazón del PN Huerquehue.
Poco después de tomarlo, el sendero de Tres Lagos atraviesa un espeso bosquecillo de bambú en pendiente que atravesamos con la ayuda de mini-puentes hechos de tablas de barro. Hacia arriba, este bosque da paso al bosque andino de la Patagonia que es más característico de estas partes.
Empezamos a caminar entre troncos musgosos de araucaria, de decenas de metros, coronas altivas y subcumbres ramificados con tal simetría o excentricidad que estamos acostumbrados a apreciarlos como obras de arte vegetales.
Las primeras hojas de otoño aparecen alrededor de marzo, abril en el PN Huerquehue en las cercanías de Pucón.
A orillas del lago Tinquilco
La profusión de estas araucarias y otros tipos de coníferas y pinos conformaban vastas áreas más que lúgubres, lúgubres, en las que zigzagueábamos como insectos ávidos de luz. Es decir, hasta que el sendero se harta de la penumbra y nos conduce al borde del lecho en forma de botella del lago Tinquilco.
Barrado por la multitud de araucarias alrededor, ni siquiera corre la brisa. Vale, más que un lago, el Tinquilco ("aguas tranquilas") se revela como un espejo riguroso que duplica las formas arbóreas circundantes y los tonos semi otoñales. Algunos de sus rincones están llenos de pastos altos que, a contraluz, muestran una presencia casi espiritual.
Finalmente, un par de gallinetas salen de esa hierba. Genera surcos acuáticos pioneros en el caudal que, durante unos buenos cien metros, se rompen frente a nosotros.
Continuamos por el sendero de Tres Lagos. Como recompensa al esfuerzo, somos recompensados con la majestuosa vista del cono casi perfecto del volcán Villarrica, moteado de negro y blanco como la nieve, muy por encima de las supremas coronas de las araucarias.
El atardecer dora el cono casi perfecto del volcán activo Villarrica, uno de varios en la región de La Araucanía.
En dialecto mapuche, etnia indígena predominante en la región, Huerquehue significa “lugar de mensajeros”. Como para ilustrar, Villarrica envía señales de humo al cielo azul, completamente desprovisto de nubes.
Estos son mensajes inconfundibles del poder destructivo del volcán. Cómo, en sus faldas y en su sombra, Pucón nunca podrá dormir bien. De cualquier manera, el pasado de la ahora idílica región siempre ha demostrado ser todo menos tranquilo.
Mapuches: los mensajeros indígenas de La Araucania
Los mapuche son un grupo de etnias indígenas que comparten la misma base social, religiosa e incluso económica. Hay alrededor de un millón setecientos mil, casi el 10% de los más de dieciocho millones de habitantes de Chile. 80% de todos los pueblos indígenas de esta nación sudamericana. Pero, solo alrededor de 200.000 hablan sus dialectos originales con fluidez mapaudungun ou huiliche.
A lo largo de la historia, los mapuches han llegado a influir y / o dominar casi toda la Patagonia, que ahora es chilena y Argentina. Enviado el poderoso tehuelches y otros pueblos indígenas de la vasta pampa albiceleste, aculturación que se hizo conocida por la araucanización de la Patagonia.
Escultura indígena mapuche en Pucón
A partir de 1540, los conquistadores y colonos españoles recién llegados acabaron con esta supremacía mapuche. E introdujeron el término arauco, la adaptación hispánica de un lugar mapuche ragko traducido como agua fangosa. El término araucaria en sí se deriva de tal adaptación.
Esa mañana, durante buena parte de la tarde, alternamos entre el bosque de coníferas y los lagos, dos o tres más en el camino: El Toro, Chico y Verde, un trío de vecinos unidos por estrechos arroyos de agua.
Volver al Refugio de Pucón Riverside
Regresamos a Pucón en bus, con la cabeza colgando hacia adelante, tal era el cansancio acumulado.
La noche se arrastra. Lo anticipamos en La Poza, muestra de la bahía del gran lago de la ciudad, llamado Villarrica, como el volcán que sobresale hacia el sur.
Pasamos por Vapor-Chucao, un barco construido en 1905 y luego traído al lago para asegurar viajes de ida y vuelta entre Pucón y el pueblo de Villarrica.
Casi 100 años después, este Vapor permanece amarrado frente al antiguo hotel Gudenschwager, el más antiguo de Pucón, construido en 1923 por un colono alemán, Don Otto Gudenschwager Becker. La inmovilidad del barco contribuyó una vez más a la del lago. Bajo las altas presiones que se habían asentado en la zona, como los lagos del PN Huerquehue, también parecía haberse solidificado Villarrica.
Omnipresencia volcánica de Villarrica
Barco cruza el lago Villarrica, cerca de Pucón
Nos sentamos y vimos cómo el sol se extendía hacia el oeste, en la orilla opuesta a la que estábamos. Durante este popular proceso astral, un barquero aparece de la nada. Cruza la bahía de lado a lado. Sus golpes vigorosos sacuden el flujo. En un instante, ese mar de agua dulce-aceite-azul adquiere un sorprendente encanto catalogado.
Al mismo tiempo, el azul crepuscular de la atmósfera resalta las manchas blancas del cono del volcán. Y así se desarrolla la noche. Hasta que la absoluta oscuridad que se apoderó de La Araucanía y Pucón nos convenció de dar por cerrado el día.
No es de extrañar, sin concesiones. Fue sobre todo con un entusiasmo ya inexplicable que dedicamos el día siguiente a explorar más la región, siguiendo un camino y ruta a pie entre cascadas y otros fenómenos naturales.
Salto tras salto, por Pucón
Seguía deslumbrándonos la elegancia y el buen gusto que allí asumía la Naturaleza: los hermosos dibujos de musgo, liquen y roca terrosa que flanqueaban la pared del gran Salto de la China, una inmersión fluvial con unos impresionantes 70 metros.
Los 70 metros verticales de Salto La China.
También el Salto El Léon que siguió, con 20 metros adicionales y mucho más voluminoso, de tal manera que regó un exuberante arco iris residente. Y el resplandor otoñal de la mañana que penetraba de lado en el bosque e iluminaba el follaje que sobresalía; helechos y arbustos rastreros.
También quedamos encantados con los pasillos cubiertos de humus empapado, chorreando ramas de bambú. Pero en lo que respecta a la naturaleza, es mejor que nos detengamos allí. Volvamos a la gente de Pucón.
Al hacer prospecciones para el mercado de la ciudad, notamos la cantidad de piñones a la venta. No solo en cantidad. En la cantidad, diversidad y tamaño hiperbólico de la mayoría de ellos. Otra cosa que notamos son los diferentes rasgos de los vendedores.
Los piñones hiperbólicos generados por las grandes araucarias que los chilenos llaman piñoneros.
Estábamos en el corazón de La Araucania. la abundancia de pinoneros —Así llaman los chilenos a las araucarias —explicó la profusión de suculentas semillas. Pero, como ya hemos visto, La Araucanía también conserva el núcleo territorial de los mapuche.
La larga resistencia mapuche
Fue algo que, poco después de ingresar a la costa chilena, reveló Fernando de Magallanes, los conquistadores españoles hicieron todo lo posible para cambiar.
El destino dictó que, a fines de la primera mitad del siglo XVI, una embestida llevada a cabo por Juan Bautista Pastene, sujeto del autor intelectual de la conquista de Chile, Pedro de Valdivia, había dado lugar a la larga Guerra de Arauco. Se luchó durante casi tres siglos, desde 1544 hasta la independencia de Chile en 1818, contra los resistentes mapuche.
Durante este período, los mapuche resistieron y causaron una destrucción generalizada en ciudades y posesiones coloniales. Hacia 1600, incluso lograron demarcar una frontera clara, basada en la expulsión de los españoles a las zonas más al norte del esbelto Chile.
Empleado del bar El Bosque en Pucón
En el siglo XIX, el conflicto se volvió aún más complejo cuando las fuerzas leales a la Corona española se enfrentaron a los activistas independentistas recién formados. Los caciques mapuche se aliaron con el primero, pero los independentistas triunfaron.
A partir de 1860, el ejército de Chile independiente finalmente se centró en dominar a los mapuche. A pesar de la feroz resistencia, los nativos capitularon. Los que insistieron en quedarse en las tierras, muchos de ellos entregados a los colonos, fueron puestos en reducciones. Después de 150 años, es en uno de ellos donde los encontramos.
El Refugio Mapuche de Quelhue
Nos dirigimos hacia el río Pucón O Minetue. Seguimos su corriente llena de rápidos que solo dejamos cuando se rinde al lago Villarrica. Cruzamos otro, el Quilque. A partir de ahí, avanzamos por un camino de ripio hasta las afueras de Quelhue. Nos tomó mucho tiempo encontrar el lugar que no vimos indicado y, al menos como preguntamos, nadie parecía saberlo.
Finalmente, conocemos a Gabrielle, una adolescente que nos explica el camino. Pronto, una casa comunal y uno de los tradicionales grandes grupos familiares, en plena convivencia regado por pisco y refrescos, alrededor de una mesa. Como Gabrielle nos había advertido, la mapuche aborrecen la inundación turística en su región que ocurre año tras año de diciembre a febrero.
Niña mapuche, a la entrada del reducto Quelhue, en las afueras de Pucón.
Rechazan todos los tratamientos en su comunidad como atracciones. Con la mayor sensibilidad posible, les explicamos que no éramos precisamente turistas, que habíamos llegado solos, sin nada más planeado y que solo queríamos conocerlos, saber cómo vivían ahora.
Terminaron invitándonos a la mesa. Hablamos de todo un poco, pero poco o nada del tipo de segregación racial Región sudamericana en la que viven los mapuches. Bebemos pisco-sour. Comimos empanadas. Insistimos un poco más. Finalmente, los anfitriones nos permitieron fotografiarlos. Salimos de Pucón con el recuerdo de la convivencia, el humor y la amplitud de miras. Y sus caras y sonrisas generosas.
Mucho más de lo que estábamos contando.
