Tan pronto como deja atrás el continente sudamericano, la elegante Twin Otter se encuentra con un cielo salpicado de diminutas nubes.
Aquí y allá, perfore.
Seiscientos kilómetros después, la nubosidad se intensifica y cubre el Archipiélago de Juan Fernández. Deja algunas asperezas al descubierto que el piloto reconoce sin dudarlo.
La pista es estrecha entre las nubes y la cima de los acantilados de Robinson Crusoe. A pesar del fuerte viento, el piloto dirige suavemente el avión hacia la tierra batida.
El avión se dirige a la pista elevada de Robinson Crusoe, comenzando en la cima de un enorme acantilado.
Dondequiera que detiene el avión, una bandera ondeando disipa cualquier duda de que la distancia y la extrañeza del terreno puedan elevarse. Regresábamos a suelo chileno.
Una bandera chilena marca la posesión chilena de un archipiélago ubicado a más de 600 km de la costa de Chile
El aeródromo está a un lado de la isla. San Juan Bautista, el pueblo donde se concentran sus XNUMX habitantes, se ubica en otro. La imposibilidad de realizar el trayecto por tierra exige un traslado por vía marítima. Además de ser lento, complicado.
El viejo y oxidado jeep que conecta con el barco se niega a arrancar.
Cuando es recogido, por ser el único vehículo disponible, tiene que realizar varios viajes de ida y vuelta, cada uno más arrastrando que el anterior.
Los habitantes de Robinson Crusoe intentan dar vida al jeep que conecta el aeródromo y Bahía del Padre.
Como si eso no fuera suficiente, el oleaje es fuerte. Lanzar la embarcación en la que debemos proceder contra el embarcadero de Bahía del Padre.
La agitación genera sucesivas discusiones entre la tripulación.
A su alrededor, decenas de leones marinos nadan inquietos. Parecen analizar el frenesí.
Cuando el barco finalmente zarpa, lo siguen unos cientos de metros, como para asegurar la integridad de su territorio.
Cala circular casi cerrada de Robinson Crusoe, compartida por lobos marinos y pescadores.
Las desventuras aún estaban inconclusas. Apenas cinco minutos antes de llegar al destino, el barco se detiene. La tripulación se da cuenta de que ha ido perdiendo combustible desde que chocó contra uno de los pilares del embarcadero de Bahía del Padre.
En Robinson Crusoe, todo sale bien.
En tres ocasiones, de la nada, aparece un pequeño bote que, con gran esfuerzo, nos remolca.
El arrastrero que conecta la Baía del Padre y San Juan Bautista es remolcado por un barco más pequeño después de haber sido dañado por el oleaje.
La llegada al pueblo es turbulenta pero apoteótica. Decenas de isleños saludan, ansiosos por reunirse con sus familias, o simplemente emocionados por la renovación de la gente. Empezamos a desvelar una forma de vida peculiar.
En el muelle, los lugareños pescan con sedal y extraen pescado tras pescado del agua. En alta mar, pequeños botes descargan cajas de langosta recién capturada.
Contribuyen así a la principal exportación de la isla.
Pescador muestra una de las muchas langostas capturadas en el archipiélago de Juan Fernández.
Robinson Crusoe envía muchas toneladas de estos crustáceos al continente chileno cada año.
Sus envíos se han vuelto tan importantes que Lassa, la aerolínea que opera vuelos desde y hacia Valparaíso y Santiago, les reserva la mitad del espacio en sus aviones.
Cuando escribimos la mitad, nos referimos a todo el lado de la cabina.
Como hemos visto, en estas ocasiones se retiran las sillas. Y el espacio provisto está lleno de cajas que apestan a mariscos.
Los ayudantes retiran sillas de un avión que está a punto de despegar hacia el continente chileno para tener espacio para transportar cajas de langostas.
El mar siempre ha sido generoso con los lugareños. Les da algo que hacer y les da de comer. Anula las razones más obvias para hartarse del aislamiento de Robinson Crusoe.
A 600 km de la costa de América del Sur, esta es una separación que ni el paso de los siglos ni la modernización de Chile han logrado resolver.
Isla Robinson Crusoe: de piratas a cazador de tesoros
Una vez que nos hemos instalado, comenzamos a explorar la isla.
Nos acompañan los guías e instructores de buceo Pedro Niada y Marco Araya Torres, una pareja francesa recién llegada y Toni, estudiante de Biología ERASMUS de Barcelona, que lleva un tiempo en la isla.
Partimos con el propósito de explorar la escarpada costa y bucear con los lobos marinos, una de las especies endémicas locales, ahora en plena recuperación de la matanza sistemática llevada a cabo por cazadores de varios países hasta principios del siglo XIX.
Los leones marinos luchan por un territorio rocoso al pie de un enorme acantilado.
La ruta a las colonias de los “lobos” (como se les llama en Robinson Crusoe) revela el esplendor volcánico de los escenarios contrastantes que cambian según la orientación y exposición a los vientos húmedos del Pacífico.
También tenemos tiempo para una parada estratégica en Baía do Inglês.
Allí, Pedro Niada nos presenta la historia de George Anson, el marinero que nombró la bahía donde se formó el pueblo pirata de Cumberland y dio nombre al valle contiguo.
El guía Pedro Niada explica varias pistas que parecen confirmar la presencia de tesoros escondidos en Robinson Crusoe.
Nos explica que Anson escondió un tesoro invaluable en la bahía y que muchos han intentado desenterrarlo. En vano.
Está claro que Bernard Keizer, un millonario estadounidense, todavía lo está intentando. Niada había acompañado a Bernard Keizer en varias de sus temporadas laborales.
Con paciencia y elocuencia, como un documental, el guía chileno recorre la cala y nos ilumina sobre cada huella en la roca, cada medida y rastro que dejan los piratas en referencia a piedras con formas curiosas, arroyos o árboles.
La narración nos fascina aún más por la isla. Y algo decepcionado de que estemos en medio del semestre de restricción a las excavaciones de Kaiser, una restricción impuesta por el gobierno chileno.
El exuberante archipiélago de Juan Fernández
Salimos de la Bahía Inglesa. Seguimos por una costa golpeada por el mar embravecido que solo se calma cuando nos encontramos con la ensenada de los lobos marinos.
El visitante y el león marino se miran cara a cara.
Si se detecta un lugar lo suficientemente tranquilo para bucear, nos equipamos. Pronto, saltamos al agua.
En tres etapas, nos encontramos rodeados de cachorros y adultos frenéticos que no pueden resistir la curiosidad, nos desafían e incluso nos muerden las aletas como si quisieran entender qué especie somos.
Debido a problemas de horarios relacionados con los vuelos y las limitaciones impuestas por el transporte de langostas, no tenemos el tiempo que queríamos para descubrir la isla. En consecuencia, después de algunos viajes por la costa, decidimos comenzar a explorarlo hacia el interior, por senderos que casi siempre son empinados.
El visitante camina por un sendero empinado en el lado elevado de Robinson Crusoe.
Cuando caminamos por el núcleo irregular de Robinson Crusoe, su fascinante flora, enriquecida con especies endémicas, nos deslumbra. Por sí solos, los paisajes despiertan una enorme fascinación. Pero el interés de Robinson Crusoe y sus hermanas va mucho más allá de los panoramas.
La cantidad de especies de animales y plantas nativas y la espectacular geología en la base de sus ecosistemas han atraído durante mucho tiempo a innumerables científicos al archipiélago.
Colibrí de Juan Fernández, un ave endémica cada vez más rara del archipiélago.
Como causa y consecuencia, en 1977, la UNESCO la declaró una Reserva mundial de la biosfera, representante de la Región del Océano Sureste de la Polinesia.
El verdadero Robinson Crusoe
El personaje clave de la isla, Robinson Crusoe, llegó mucho antes. Me interesaba poco la fauna y la flora. Sin haber tenido casi tiempo de entender cómo o por qué, empezó a depender de ellos. La aventura quedó para la posteridad como uno de los momentos más excéntricos de la navegación corsaria británica.
En la imagen de las islas cercanas - Alexander Selkirk y Santa Clara - Robinson Crusoe fue descubierto en 1574 por Juan Fernández, un navegante castellano de familia portuguesa.
Una ruptura en una capa de nubes revela un rincón de la isla Robinson Crusoe.
Poco tiempo después, el archipiélago que Fernández dio a su nombre se convirtió en un refugio favorito de piratas que atacaban a los galeones cargados de oro y piedras preciosas con destino a Cartagena de Indias y otras partes del vasto imperio hispánico.
En 1704, ancló en Cumberland Bay, el “Puertos de Cinque“, Un corsario inglés.
Tenía como capitán a William Dampier, un cartógrafo admirado pero considerado inadecuado para dirigir barcos llenos de hombres rudos y pendencieros en los mares más peligrosos que se conocen hasta la fecha.
La loca obsesión de William Dampier
Obsesionado por saquear los barcos españoles y portugueses que bordeaban la costa oeste de América del Sur, Dampier insistió, contra el sentido común y la voluntad de sus marineros, en bordear el temido Cabo de Hornos durante el Invierno Austral, época de los años en los que hay tormentas. más frecuente y amenazante.
Tres veces intentó la hazaña. En todos ellos, el barco se desvió de su rumbo y sufrió importantes daños. Cuando la tripulación, que ya sufría de escorbuto, amenazó con rebelarse, el contramaestre, el escocés Alexander Selkirk, alertó a Dampier.
Éste, se negó a escuchar. En cambio, maniobró los “Cinque Ports” una vez más al sur del Cabo de Hornos, siempre a merced de un mar traicionero.
La suerte estuvo del lado del capitán. Incluso dañado, el barco logró pasar del Atlántico al Pacífico. Luego, Dampier lo llevó a Masatierra (ahora Robinson Crusoe) para que sus hombres pudieran recuperarse del cruce.
La principal localidad del archipiélago de Juan Fernández, resguardada en una ensenada orientada al sur, fue gravemente afectada por un tsunami generado por el terremoto que azotó a Chile en 2010.
El abandono autodictado de Alexander Selkirk
Selkirk esperaba que Dampier ordenara una reparación general del “Puertos de Cinque“. Dampier todavía estaba ansioso y quería zarpar lo antes posible. Convencido de que el barco no resistiría más tormentas, el jefe Selkirk exigió que lo dejaran en la isla. Harto de tus enfrentamientos. Dampier obedeció.
Selkirk regresó al barco por última vez. Llevó a tierra su colchón, una escopeta, pólvora y balas, tabaco, un hacha y un cuchillo, una biblia, instrumentos de navegación y algunos libros. Pensó que estaría bien preparado para lo que estimó que sería una corta espera.
En el momento decisivo, cuando el bote de remos se alejaba de la costa de Masatierra, Selkirk todavía estaba plagado de dudas y corrió hacia la orilla del agua para llamar a sus compañeros.
Obligados por el capitán a ignorarlo, los remeros continuaron hacia las “Cinque Ports”. Selkirk vio cómo el barco desaparecía en el horizonte.
Su soledad duraría cuatro años y cuatro meses.
La desesperada supervivencia de Alexander Selkirk
Durante este tiempo, se alimentaba de cabras que se habían escapado de otras embarcaciones y colonizaron la isla. Además de su leche, frutas y verduras que los españoles habían plantado años antes.
El paisaje circundante era, a su manera, paradisíaco y proliferaban los manantiales de agua dulce.
A pesar de beneficiarse de un relativo bienestar sobreviviente, Selkirk anhelaba, desde el primer minuto, la llegada de un barco que lo salvaría. Subió, varias veces al día, a los puntos más altos de la isla donde miraba el horizonte.
Uno de los panoramas que Alexander Selkirk examinó una y otra vez en busca de barcos.
Pasaron meses sin que el Pacífico le trajera noticias.
Luego trató de adaptarse con más condiciones. Construyó una cabaña de troncos que cubrió con pieles de cabra. Más tarde, se mudó a una cueva.
Dondequiera que estuviera, Selkirk mantenía un fuego encendido afuera, esperando que alguien viera el humo.
Su larga soledad sólo terminó a principios de 1709 cuando vio al “Duke”, el barco que lo llevaría de regreso a Gran Bretaña.
El piloto de este barco era William Dampier, el ex capitán de las "Cinque Ports" que lo había votado a ese largo y cruel abandono.
Una vez cumplido su regreso, la aventura de Alexander Selkirk llegó a los muelles, tabernas y posadas de la antigua Albion. Incluía pasajes mágicos como bailar y cantar con cabras adiestradas bajo la luz de la luna.
Se hizo tan famoso que inspiró a Daniel Dafoe a escribir "Las asombrosas y sorprendentes aventuras de Robinson Crusoe ” basado en un personaje de ficción y ambientado en el Caribe.
Tras las huellas del marinero abandonado
Como homenaje, con el fin de aprovechar el potencial turístico de la relación entre Alexander Selkirk y Robinson Crusoe, este último se adaptaría como el nombre actual de la isla. Fue elegido por los habitantes para reemplazar a Masatierra, utilizado, hasta entonces, porque la isla es la más cercana al continente sudamericano.
Dejamos el camino doloroso que conducía al Mirador de Selkirk para el final.
Nativo desciende desde el mirador de Selkirk hasta la costa de San Juan Bautista.
Tras dos kilómetros de curvas y curvas siempre empinadas, el camino pasa por auténticos túneles de densa vegetación.
Poco después, nos revela el puesto de vigilancia de Selkirk, celebrado en la cima de la montaña con una placa de bronce explicativa.
Apellido del marinero que fue abandonado en la isla principal del archipiélago de Juan Fernández e inspiró la novela de Daniel Dafoe.
Desde allí, cansados y azotados por el viento, admiramos con deleite la fascinante belleza de Robinson Crusoe, reforzada por las verdes laderas de los cerros circundantes y por la inhóspita lengua de tierra que se extiende al sur de las Tres Puntas.
En cuanto a la tierra, la vista terminaba en la lejana Isla de Santa Clara, la más pequeña de las islas Juan Fernández.
Santa Clara es la isla “vecina” que Alexander Selkirk se acostumbró a contemplar día tras día.
La nube se cierne sobre la pequeña isla de Santa Clara.
Hasta el paso del “Duque”, la embarcación que lo rescató, pero que nunca rescató a Robinson Crusoe.
