Desde Guwahati, la capital de Assam, que seguimos el flujo masivo y los amplios meandros del Brahmaputra, unos días antes de descubrir su impresionante pantano de Maguri Bill.
No es que la fecha sea relevante donde estábamos, pero con diciembre acercándose a la Navidad, nos adentramos más y más en el invierno nevado del noreste de la India.
O PN Kaziranga, sus rinocerontes de un solo cuerno, elefantes, tigres y otras criaturas de la jungla inundada, habían quedado atrás. Cuando el misterioso Majuli llegó a nuestros oídos, resultó demasiado irresistible. No tardamos en buscarla.
Alrededor de la una de la tarde llegamos a un puerto destartalado. Ahmed, un conductor que nos ha estado conduciendo por Assam durante varios días, cede el paso a un colega, se sube a un autobús y regresa a casa.
Nosotros, incluido el automóvil, descendemos por una rampa embarrada excavada en la orilla de Brahmaputra y abordamos uno de los transbordadores con apariencia de museo que navegan hacia la isla.
Pasajeros en la cubierta del ferry que conecta Majuli con el resto de la India.
El comandante silba para el partido. En tres golpes, el pequeño ferry se desprende de la orilla y se desliza por uno de los muchos bancos de arena que salpican el río en esa época del año.
Estamos en plena estación seca. Aunque vasto, Brahmaputra sigue siendo una muestra del coloso fluvial en el que se convierte con el deshielo del Himalaya al norte y la intensificación de los inevitables monzones.
A partir de mayo, este y casi todos los bancos de arena e islas que pasamos son tragados por el río. El mismo efecto, agravado y arrastrado con el tiempo, hace que el Majuli de nuestro destino, con mucho la isla más grande de Brahmaputra, desaparezca gradualmente.
Los nativos de Majuli navegan por el flujo algo indefinido del río Luhit.
En 1901, Majuli tenía 1255 km2. En 1917, con solo 751km2 que disminuyó a 453 km2 en 1966 y 421km2 en 2001.
Desde el cambio al siglo XXI, la erosión provocada por el brutal flujo de Brahmaputra continuó, más intensa que nunca: a un ritmo de 6.4 km.2 por año, más de 1.77 km2 / año que se registraron entre 1917 y 1972.
Como resultado, muchas familias tuvieron que mudarse a otras áreas no amenazadas de la isla. O abandonarlo por completo.
Para empeorar las cosas, los habitantes de Majuli siempre han sido considerados especiales en la inmensidad más o menos homogénea de los hindúes y musulmanes del subcontinente. Majuli es el hogar de una población de alrededor de 150.000 almas, repartidas en doscientos cincuenta pueblos y complicadas de definir en términos sociales y culturales.
Allí, durante siglos, han convivido comunidades tribales como los Mising, los Deori y los Sonowal Kachari. Otros, no tribales: los Koch, los Kalitas, los Ahoms, los Chutiyas, los Keot, los Yogi, etc., etc.
Luego, como era de esperar en la India, también están las variedades: Jalia Kaivartas (aborígenes pescadores), Brittial Banias (comerciantes, en particular joyeros, orfebres y fabricantes de utensilios) entre muchas otras. Entre las diversas tribus, Mising, con más de 60.000 miembros, es la predominante.
Los Misings se rindieron a Majuli alrededor del siglo VIII d.C. Se cree que habitaban el sur de la China o Tibet y que habrán emigrado de las orillas del lago Manasarovar, el lago de agua dulce más alto del mundo, formado en la fuente del río Brahmaputra, el glaciar tibetano de Bhagirath.
Desde estas tierras del techo asiático, los Mising se trasladaron a las regiones indias de Arunachal Pradesh y Assam. Adosados a su raíz frente al mar, miles de ellos decidieron establecerse en Majuli. Muchos, especialmente en el norte de la isla, se convertirían en cristianos.
Los pasajeros esperan la llegada de uno de los ferries que sirven a la isla de Majuli.
La embarcación se realiza hasta la Terminal de Ferry de Kalamabari, en la práctica, una mera rejilla de madera que involucra bolsas de contención y está equipada con tablas largas que permiten el desembarco de pasajeros y vehículos sin riesgo de colapsar la franja de arena que los recibe.
Nos espera una pequeña multitud de nativos que bien podrían incluir miembros de las tribus, no las tribus y castas mencionadas. Entonces, como ahora, nunca sabríamos cómo distinguirlos.
Esa delegación ribereña estaba formada por residentes que vinieron a buscar a familiares del estado circundante de Assam. Otros eran habitantes a punto de viajar en sentido contrario.
Al servicio de los pasajeros en general, también existía un "clan" de trabajadores providenciales que, contra pequeños Baksheeshes (donaciones), colocaron una especie de pasto seco en áreas más arenosas y así formaron pistas volátiles con varios kilómetros que los conductores tuvieron que recorrer con un cuidado extra.
Gracias a uno de estos carriles pudimos llegar al interior y las partes más sólidas de Majuli y llegar al hotel estatal de la isla, un complejo con varios chalés construidos sobre pilares de cemento conectados por escaleras y pasarelas, muy por encima del nivel del río en ese momento.
Debido a la extrañeza e incomodidad con la que nos reciben, nos queda la sensación de que hace tiempo que no ven invitados, y mucho menos europeos.
En cualquier caso, con el día a punto de terminar, gripados y agotados por el ya largo viaje, nos limitamos a cenar y salir al día siguiente lo más arreglados posible.
El amanecer amaneció brumoso, no podía ser de otra manera, durante el invierno y en una isla perdida en una inmensidad de río.
Poco a poco, con el sol forzando su poder térmico, la niebla se abrió allí. Desveló los escenarios místicos de Majuli y las primeras manifestaciones de su vida en el tiempo.
Las mujeres cruzan uno de los puentes sobre el río Luhit.
Cruzamos un puente sobre el Luhit, un río, como el Brahmaputra nacido en el Tibet y que a Brahmaputra se rinde. Le pedimos a Ranjkar que nos dejara salir.
Al cruzar el puente, un pequeño rebaño de vacas lo hace en dirección opuesta. Pronto, un trío apresurado de mujeres con saris y chales chillones pasa junto a nosotros y se ríe de lo mucho que nos esforzamos por fotografiar las vacas.
Miramos hacia adelante desde ambos lados del puente, a un lado, un poco más abajo, un grupo de aldeanos, armados con una barca y grandes cestas, invierten la mañana entre una península y un islote de jacintos.
Dos mujeres con ropas mucho más pequeñas que los saris habituales y en modo anfibio, extienden una red de pesca en el corto canal que forma la vegetación. Junto a él, varios otros recogen caracoles y jacintos para cestos que se colocan en la plataforma de verduras que los sostiene.
Desde 2015, la agricultura hidropónica se ha vuelto popular en Majuli. Hartos de ver sus cultivos arrastrados o sumergidos por Brahmaputra y afluentes, los campesinos locales se adhirieron a la práctica de cultivar su propia agua, utilizando bandejas artesanales de jacintos podridos que aseguran los nutrientes a las plantas sembradas durante al menos la temporada de los monzones y de las inundaciones. .
Mujer campesina recoge caracoles y jacintos en una isla de vegetación.
Con el fin de año inminente, todavía estábamos a cinco meses de la insuperable inundación de Assam. Tuvimos tiempo de descubrir más de la isla.
Además de su composición étnica y social única, Majuli también demuestra ser un caso diferente en lo que respecta a la fe.
Desde el siglo XVI, la isla sigue siendo una capital cultural y religiosa ancestral de Assam. Por esta época, Srimanta Sankardeva, un erudito, poeta, escolástico, profeta y reformador social y religioso, visitó Majuli.
Sankardeva también fue un pionero del movimiento neo-Vishnuite, una forma de hinduismo que se ha derivado radicalmente de lo convencional, aunque solo sea por profesar un hinduismo monoteísta en el que Vishnu aparece como el Dios supremo y es venerado en distintos avatares.
Sankardeva estaba encantada con la isla. Allí fundó varios monasterios y ermitas conocidas hoy como satras. En un momento, contaron más de sesenta. Brahmaputra reclamó el cierre de más de la mitad.
En poco más de diez minutos, recorremos la realidad casi medieval -si no fuera por los vehículos motorizados- de Majuli, entre arrozales empapados, pueblos sobre pilotes compartidos por la gente sencilla de la isla, por cerdos, patos, cabras, vacas y que sabe lo que otros animales.
Cruzamos un pórtico gris bajo la mirada de una bandada de pequeños morabitos encaramados en la copa de un árbol. A través del portal, ingresamos al Garamur Satra, uno de los cuatro principales de la isla, bendecido por una estatua de bronce de Garuda, el vehículo sagrado de Vishnu.
Estatua de Garuda en Garamur Satra.
Dos de sus sacerdotes rodean el santuario. Uno de ellos intenta explicarnos la importancia única de ese lugar. Pero el inglés que usa es muy limitado. Reduce la información a nada.
Pronto, pasamos al siguiente satra, el Kamelabari. La encontramos en modo escuela. En uno de los primeros pabellones, un gurú anciano enseña una clase de yoga a un gran grupo de niños.
Los niños aprenden yoga en Kamelabari satra.
Cuando entramos en el espacio más antiguo y nuclear de la satra, nos encontramos con dos edificios, de planta baja, largos, porticados y cubiertos por un techo común de láminas de zinc, unos más oxidados que otros.
Allí, diferentes sacerdotes ocupan sus propias unidades de vivienda. Encontramos a dos mayores envueltos en túnicas de lino blanco. No vuelven a hablar una palabra de inglés.
Unos metros más tarde, nos topamos con otro mucho más joven, acompañado de dos jóvenes aprendices. Todos hablan inglés por lo que, en la conversación, recuperamos gran parte de la información perdida.
Preguntamos por qué satra está tan dotado de arroz seco. Nos explican que el grano almacenado es el resultado de la contribución de los fieles de Majuli, que desde hace tiempo están predispuestos a contribuir al apoyo de sus líderes religiosos.
Los dos jóvenes estaban en régimen de aprendizaje, bajo el cuidado del sacerdote adulto.
El sacerdote de Kamelabari se sentó a conversar con dos jóvenes aprendices.
Este último, a pesar de estar ocupado leyendo cualquier documento, nunca rehuyó responder las preguntas que le hicimos, siempre con una sonrisa en el rostro.
Esto fue seguido por Samaguri Satra, más pequeño, pero uno de los más populares de la isla, pronto descubriremos por qué. Esta satra fue fundada en 1663. Desde entonces ha sido conocida principalmente por crear máscaras de danza tradicional a partir de bambú, arcilla, telas, heces de vaca y pintura.
Cuando entramos, Hem Chandra Gosvami, el satradhikari (líder satra) y el gurú artístico de Samaguri están siendo entrevistados por algún medio indio. Cuando está libre de la sesión, nos da la bienvenida y nos da un tutorial sobre el arte de satra.
Cuando se despidió, nos dejó al cuidado de un religioso más joven. Este último se encarga de completar la introducción de Hem Chandra Goswami.
Da vida a la máscara de una mujer joven y la máscara de un monstruo con dientes afilados. Al hacerlo, aunque sea por unos momentos, recupera la tradición de los teatros y bailes de máscaras de Majuli, tan antigua como el vixnuismo de la isla.
Priest muestra una de las muchas máscaras producidas por Samaguri Satra.
Fue el propio Sankardeva quien, con la intención de desencadenar el cambio social, recurrió a sus habilidades artísticas para transmitir el mensaje del vixnuismo a los hombres analfabetos y "comunes" de la India.
En consecuencia, Sankardeva escribió piezas breves sobre la vida del Señor Vishnu en sus diversas encarnaciones.
Durante siglos, estos pequeños teatros, llamados bhaonas, visitó los pueblos y encantó a los residentes, pero con el paso del tiempo y el predominio del hinduismo convencional, se hicieron cada vez más raros.
Hoy, en peligro de extinción, son motivo de orgullo nacional, hasta el punto de Hem Chandra Gosvami Recientemente han sido invitados a exhibir sus creaciones en Delhi en el desfile del Día de la República.
Vista desde la perspectiva opuesta, Delhi podrá hacer poco para interferir con el futuro de Majuli, ya sean las máscaras. bhaona o la vida real de la isla. Hasta ahora, dependerá del todopoderoso Brahmaputra, hijo de la encarnación creativa y destructiva de Vishnu, decidir su destino.
Los autores desean agradecer a las siguientes entidades por apoyar este artículo: Embajada de la India en Lisboa; Ministerio de Turismo, Gobierno de la India; Corporación de Desarrollo de Assam.
