Punta Arenas es la capital de la XII Región de Chile, la de Magallanes y Antárctica Chilena.
Se ubica alrededor del estrecho que permitió al explorador portugués realizar la travesía pionera del Atlántico al Pacífico, de momento, todavía casi 200 km al sur.
En el pequeño cibercafé israelí en Puerto Natales, éramos demasiados viajeros contemporáneos aferrados a computadoras viejas.
La navegación por Internet podría compararse con esos días, a veces semanas, desesperados por los capitanes y tripulaciones de los barcos donde no soplaba ni una sola brisa.
Las estériles discusiones con Moshe, el propietario no paciente del establecimiento, se sucedieron.
Ya no nos sorprendía esa diáspora de jóvenes judíos, también allí, en las profundidades de la Tierra. Una vez dependiente de las exportaciones de lana, carne y pescado, Puerto Natales se benefició de la creciente popularidad del cercano Parque Nacional Torres del Paine y se convirtió en su puerta de entrada.
Más aún cuando la empresa estatal NAVIMAG comenzó a admitir viajeros extranjeros a bordo y, además de las formas tradicionales de llegar, estos comenzaron a llegar desde el norte, por mar, desde Puerto Edén.
Los israelíes son conocidos por instalarse en lugares económicos y saben, de antemano, que son o pronto serán parte de los ineludibles itinerarios de sus compatriotas.
En lo que respecta a las Torres del Paine, no eran solo los adolescentes hebreos quienes las adoraban. Era el universo de aventureros y curiosos de todo el mundo.
En consecuencia, despachamos apresuradamente los arreglos logísticos que faltan. Pronto, dejamos el pueblo ribereño atraídos por el magnetismo de las montañas más fotogénicas y majestuosas de la Patagonia.
La niebla rodea los picos semi-nevados de la cordillera Paine.
Descubre el Parque Nacional Torres del Paine
El primer camino de acceso a ese dominio granítico comenzó subrayando su insignificancia, ya que el carripán ascendía, con gran esfuerzo, las pendientes de tierra desprotegidas de posibles caídas a lo largo de largos acantilados.
Más adelante cruzamos el portero de Laguna Amarga y el Puente Kusanovik.
Una vez instalados y a pie, nos trasladamos al sendero circular principal que bordea los picos principales y los pequeños glaciares resguardados entre ellos. Expuestos a los elementos, sentimos el rápido viento del oeste, incluso más fuerte en nuestros rostros, debido a la temperatura casi helada.
Caminarlo en su totalidad puede llevar de siete a nueve días intermedios con descanso en campamentos o refugios y, como hemos presenciado, sujeto a un clima caprichoso y en ocasiones inclemente que puede significar las cuatro estaciones en una tarde, así como dos días de lluvia. o nieve casi intacta.
Este es un castigo leve si consideramos la belleza del paisaje. Las Torres del Paine (Monzino, Central y D'Agostini) son el centro de todo. Se elevan casi verticalmente a aproximadamente 2800 metros sobre la estepa patagónica, cada uno con su propia altitud.
Un camino de tierra conduce a uno de los lagos que rodean las Torres del Paine.
Paine Grande alcanza los 3050 metros y los picos de Los Cuernos 2200 a 2600 metros.
Bajo un cielo nublado, son algo grisáceos, pero cuando el crepúsculo cae sobre ellos, los tiñe a ellos y al resto de la montaña en tonos cálidos que calman el alma de quien los admira.
Si bien, hoy en día, el Parque Nacional Torres del Paine es uno de los más visitados de Chile y una parada imprescindible en los itinerarios aventureros en la Patagonia o Sudamérica, durante mucho tiempo permaneció completamente anónimo.
La exclusividad precolonial de los indígenas alacalufes, onas y tehuelches
Hasta la llegada de los primeros pobladores europeos, los nativos Alacalufes, Onas y tehuelches vivían de lo que cazaban, pescaban y recolectaban de la naturaleza. Ni siquiera los colonos que estuvieron a punto de exterminarlos lograron superar el duro clima y el suelo que imposibilitaba cualquier intento agrícola.
La ganadería fue un caso diferente.
El área actual del parque era parte de una de las muchas granjas de ovejas que ocupaban esas partes de la Patagonia.
Un rebaño de ovejas llena un enorme parche de pampas hasta la Patagonia, alrededor del Parque Nacional Torres del Paine.
Casi solo los colonos y algunos nativos habían tenido el privilegio inconsciente de admirar a Paine y sus panoramas únicos.
El nombre del lugar, de hecho, lo había dado un grupo de los últimos, los tehuelches que los hombres de Fernão Magalhães llamaban Patacões o Patacones, inspirados en la tonalidad azul predominante de sus lagos helados.
El aislamiento no fue absoluto. Con el tiempo llegaron algunos visitantes.
Lady Florence Dixie, una pionera británica de Torres del Paine
Lady Florence Dixie, viajera británica, escritora, corresponsal de guerra y feminista, se destacó en un grupo que se cree fue uno de los primeros turistas de la zona y, en su libro de 1880, bautizó las tres torres de Paine como “Agujas de Cleopatra”.
Uno de los muchos ángulos posibles del fulcro geológico del Parque Nacional Torres del Paine.
En las décadas inmediatas, varios científicos y exploradores europeos lo siguieron hasta que, en 1959, el parque nacional se estableció por primera vez como Parque Nacional de Turismo Nacional Lago Grey, y en 1970, con su nombre actual.
Ocho años después, la UNESCO la nombró Reserva Mundial de la Biosfera. La fama del lugar alcanzó nuevas proporciones. Hoy, 150.000 visitantes al año lo explotan. El 60% son extranjeros.
Caminamos alrededor de la base de la torre Sur cuando divisamos una bandada de guanacos atentos a la intrusión de criaturas inesperadas en su vasto territorio.
Un guanaco inspecciona la estepa alrededor de un punto alto en la ladera.
Con su aguda vista, los camélidos sintieron rápidamente el alivio de ser humanos y no los pumas que los acechan con gran voracidad, como ovejas y potros callejeros.
Guanacos y pumas conviven en Torres del Paine con llamas, ñandúes, flamencos, cóndores y muchas otras especies animales, algunas de las cuales son endémicas.
Fox duerme y trata de mantenerse caliente después de una de las frecuentes lluvias de Paine.
Mientras caminamos notamos la frígida riqueza del ecosistema que los acoge, conformado por estepas, bosques de coníferas, ríos, lagos y glaciares.
Grey: el Rey Azul de los Glaciares Torres del Paine
algunas de las aficionados del parque -como prefieren llamar los sudamericanos del barrio a los glaciares por su tendencia a canalizar el viento- son pequeños y muy escondidos entre los picos rocosos.
Este es el caso de Serrano.
Otros son brazos del gigantesco campo de hielo del sur de la Patagonia (donde Argentina y Chile continúan debatiendo sus fronteras) y tienen dimensiones a la altura.
Gray es uno de ellos. En ese momento, su frente seguía siendo accesible en bote a través del lago homónimo.
El agua verde del lago Nordenskjöld, uno de varios en el Parque Nacional Torres del Paine.
Aprovechamos el beneficio. No tardamos en acercarnos a él.
Nubes negruzcas cubren la Quebrada de los Vientos y se dispersan sobre las aguas cada vez más agitadas. Aun así, tenemos un pedido de envío.
Poco después de zarpar, el Grey parece crecer y agitarse bajo la tormenta que se despliega pero que solo podemos disfrutar, casi como desde el interior de una tina de lavadora, protegido por el vidrio reforzado del barco.
La inundación termina en tres etapas. A mitad de camino hacia el frente del glaciar, la lluvia se detiene. Para el deleite de los pasajeros, el cielo se aclara. Inmediatamente subimos a la cubierta cada vez más disputada.
El majestuoso frente del glaciar Grey
De un vistazo, tenemos la vista inaugural de los siete kilómetros a través del glaciar, aún distantes, pero ya impresionantes, enclavados entre los acantilados de la cordillera Paine.
El frente del vasto glaciar Grey aparece detrás de una losa de las montañas Paine.
El comandante se acerca lo más que puede al hielo, en cámara lenta.
Gradualmente, vemos que el azul y la dimensión abrumadora de ese increíble fenómeno se intensifican y la temperatura desciende a menos grados de congelación rápida.
"Ahora hagamos un silencio absoluto, amigos, por favor".
El capitán del barco dentro de su cabina y el pasajero admiran el Glaciar Grey a poca distancia.
La tripulación nos lleva de regreso a una distancia segura.
Pide a los pasajeros que dejen de susurrar para que podamos escuchar el crujido del glaciar y ver el choque del próximo deslizamiento de tierra.
El colapso lleva tiempo y decepciona. Deciden pasar al siguiente número. dos de ellos salen en un pequeño zodíaco y captura pequeños fragmentos de hielo del lago.
Los miembros de la tripulación pasan el hielo recogido del lago Grey a la cubierta del barco mientras navegan frente al glaciar Grey.
De regreso a la embarcación principal, inauguran una charla sobre las milenarias aguas heladas que habíamos presenciado, igualmente, en otros glaciares y a las que no prestamos atención.
Poco después, comenzó el viaje de regreso.
La tormenta reanudó su acción.
Con Bruce Chatwin “In Patagonia” de Torres del Paine
Más que no resistir el llamado de esta naturaleza cruda y poderosa del fin del mundo, algunos personajes respondieron y lo eternizaron con lo mejor de su arte.
Uno de los más asociados a la Patagonia y estos rincones de Magallanes fue el escritor inglés Bruce Chatwin.
Al servicio de la revista Sunday Times, Chatwin viajó en el contexto de frecuentes informes internacionales. En 1972, entrevistó a la arquitecta y diseñadora Eileen Gray, de 93 años, en su salón de París.
Entre la decoración de la sala, un mapa de la Patagonia que había pintado el entrevistado llamó la atención de Chatwin. "Yo siempre quise ir allí." Chatwin le dijo. A lo que Gray respondió: “Yo también. Ve allí por mí ".
Dos años después, Chatwin lo fue. Voló a Lima y llegó a la Patagonia un mes después.
Exploró la región durante unos meses y recopiló historias y anécdotas supuestamente de personas que se habían asentado allí y que habían llegado de otras partes.
Los pasajeros de uno de los barcos que navegan por el lago Grey hasta el frente del glaciar con el mismo nombre admiran el paisaje circundante.
En 1977, publicó “Na Patagonia”, una narrativa en torno a su demanda de un brontosaurio que había sido arrojado del despacho de sus abuelos años antes.
El trabajo convirtió a Chatwin en uno de los escritores británicos de posguerra más respetados.
Sin embargo, poco a poco, los vecinos de las zonas narradas fueron negando la mayoría de los personajes y conversaciones descritas por Chatwin, lo que convirtió su obra en ficción.
Bruce Chatwin murió de SIDA en 1989. “En la Patagonia” siguió inspirando a miles de aventureros a explorar la región.
El libro ha sido un buen aliado de las imágenes del Parque Nacional Torres del Paine, que entre tanto se ha globalizado.
