Un viento poderoso azota el desierto y, como se supone en estos confines de América del Norte, barre los arbustos de un lado a otro a lo largo de las interminables rectas de la autopista 89.
Pero ni la tormenta de arena ni el plantas rodadoras molestar desprevenidoSoy la trayectoria soberana del clásico Buick Le Saber en el que conducíamos control de crucero, ya son miles de kilómetros.
Nos separaron 160 km de Page. Cubrimos la distancia en tres horas con una parada estratégica en el Monumento Nacional Navajo para admirar la antigua aldea indígena de Betatkin, resguardada bajo un enorme acantilado hueco, a la imagen de la vecina Mesa Verde de Colorado.
Llegados al destino, nos instalamos y nos recuperamos de un poco de fatiga acumulada en la carretera.
Página: una negación del desierto
Torpe e improvisada, Page es la puerta de entrada al segundo depósito de agua más grande de los EE. UU., Aumentado en 1963 por la construcción de la presa Glen Canyon que aprovechó el inmenso caudal del lago Powell.
Cientos de embarcaciones de recreo atracaron en el puerto deportivo de Wahweap, cerca de Page.
Éste aparece como un gigantesco espejismo de azul, anidado en la desolada vastedad que lo rodea. El privilegio de su visión y la diversión que brinda atrae a viajeros de estados vecinos pero también un poco del resto del país y del mundo. Pero fue el trabajo y no el juego lo que dio origen a Page.
El trabajo resultó ser largo y exhaustivo. Requirió el esfuerzo permanente de miles de trabajadores migrados. Las casas que les fueron asignadas y los negocios que siguieron, eventualmente formaron la ciudad.
El futuro de la presa parece condenado por una sequía prolongada que, desde 1999, ha reducido el embalse a la mitad de su capacidad, dejando al descubierto petroglifos, arcos, cuevas, huellas de dinosaurios y otros atractivos previamente sumergidos.
Pero, incluso encogido, el lago conserva un fuerte encanto, reforzado por muchas de sus 3200 millas de costa que bordea la mística Utah, en la que terminamos haciendo una breve incursión ocasional.
Outdoor da la bienvenida a quienes ingresan al estado de Utah, al norte de Arizona.
A veces en la salida, a veces en el camino de regreso, encontramos puntos altos que revelan una inmensidad casi marina y los cientos de casas flotantes alineadas en el puerto deportivo de Wahweap, fondeadas hasta la llegada de las vacaciones y las familias de los propietarios.
Nos preguntamos si, a la velocidad a la que el agua es consumida por ciudades sedientas como Phoenix, Las Vegas y Los Ángeles, los buques pronto estarán en dique seco.
De regreso a Arizona, nos desviamos hacia la excéntrica curva de herradura del río Colorado.
El río Colorado fluye a través de un profundo desfiladero a lo largo del puente Navajo.
Allí, algunos visitantes tienen miedo de llegar a la orilla alta e intercambian gritos ahogados: "¡No corras más riesgos, Kerbie, este torbellino es el peor!" Solo dos pasos más, Will. Dos pasos y ya deberíamos tener una vista ”.
No tardó en comprender el motivo de la conmoción. A pesar de estar sostenido a la superficie por las alturas que se elevan desde el desierto, el viento se elevaba desde el profundo desfiladero del río con una fuerza desmesurada y provocaba violentas ráfagas y remolinos.
Redoblamos nuestro cuidado.
Uno, más retirado, se sostiene los pies de lo que se adelanta, mientras este, tendido en la roca, enfrenta lo peor del vórtice pero tiene el privilegio de mirar hacia abajo y contemplar la perfecta herradura tallada por la erosión del río con más de 300 metros. de profundidad.
Los adolescentes acechan en las profundidades de Horseshoe Bend, un caprichoso meandro del río Colorado en las afueras de Page.
Sobrevivimos al truco y dejamos que algunos discípulos adolescentes siguieran su ejemplo. Cuando volvemos al coche, se nos ocurre si no habríamos inspirado una tragedia.
Avanzamos hacia el sur de Arizona paralelo al estrecho lecho de Little Colorado y notamos que toda la región está siendo invadida por un frente frío empujado por nubes de un azul cada vez más oscuro.
Mientras nos dirigimos hacia Marble Canyon, la temperatura sigue la fuerte caída.
Los autos atraviesan un valle entre las coloridas laderas de Marble Canyon.
Incluso fuera de temporada, recibimos una nevada sorpresa que reduce la visibilidad a casi nada pero, como el frío no es suficiente a nivel del suelo, nunca llega a pintar el paisaje de blanco.
Colorado ahora nos enfrenta. Lo cruzamos primero a pie, contemplando su cañón inundado y luego en el coche, por uno de los dos brazos del Puente Navajo y de regreso al punto de partida.
Los tramos de acero del puente Navajo se extienden por el cañón mientras el río Colorado desemboca en Marble Canyon.
Un vuelo panorámico sobre la gran meseta de Colorado nos esperaba en Page.
En los cielos navajos de Arizona
A las 7:45 de la mañana siguiente, ya estamos en el aeropuerto. Se nos dice que el viento ha amainado y permanece dentro de los límites donde vuela Westwind Air Service. Recibimos la información con una desconfianza inevitable que solo aumenta cuando vemos a una piloto de aspecto adolescente sentada en la cabina.
Jerrine Harrel, experimentada para su edad, tiene poco que temer. A la manera estadounidense hiperconfianza, saluda a los pasajeros con una amplia sonrisa, nos entrega el instrucciones de seguridad y eleva la avioneta hacia los cielos nuevamente cristalinos de Arizona: “Damas y caballeros, crean lo que les digo.
Nunca volverás a olvidar estas vistas ".
Los caminos recorren la extensión rojiza de la meseta de Colorado.
Mismo, a priori, estamos de acuerdo sin reservas. Tan pronto no tendríamos otra oportunidad de fotografiar una superficie terrestre como esa desde el aire. Por lo tanto, nos abstraemos de los saltos abruptos que da el avión y provocan que las máquinas disparen probablemente demasiadas veces.
Sobrevolamos el corazón del gigantesco lago Powell donde descubrimos rincones y recovecos impensables. Trepamos por encima de Page y nos elevamos sobre la extensión carmesí de las Tierras Altas de Colorado, talladas en la prehistoria.
Vemos colinas sedimentarias y mesetas perdidas en la nada, cursos ramificados de ríos extintos, arcos de piedra, agujas de roca que se proyectan desde el suelo y colinas afiladas. En el medio, también había un asentamiento improbable en algún lugar entre dos y treinta o cuarenta remolques oxidados, entregados a la aridez y las serpientes de cascabel.
Hacia el este, la superficie erosionada nos encierra con una sorprendente concentración de otras exuberantes esculturas geológicas. Sospechamos que estamos sobre el Monument Valley y la narración del piloto lo confirma. Jerrine hace que el avión rodee el área dos veces. La singularidad del paisaje es ilusoria.
Abajo, la Nación Navajo permanece en manos de sus atemorizados indios.
De la tundra de Alaska a la integración estadounidense
Se cree que las tribus Athabaskan que dieron origen a los navajos emigraron al suroeste de los EE. UU. En 1400 EC desde el este de Alaska y el noroeste de Canadá. Al entrar en contacto con la civilización poblana, adoptaron sus técnicas de cultivo y producciones agrícolas.
De los colonizadores españoles - quienes los llamaron primero Navajos - asimilaron el hábito de criar animales en manadas y manadas para alimentarse e intercambiarlos por otros alimentos. Siguió el aprendizaje del tejido y la producción de ropa y mantas.
Hacia 1860, los españoles se dieron cuenta de que los navajos tenían miles de cabezas de ganado, vastas áreas cultivadas y un pasado de expansión territorial, redefiniendo su identidad y conectándose con los pueblos vecinos. Apaches, Utes y Comanches que osciló entre las incursiones militares y el comercio.
Pero los apaches también estaban en el camino de los conquistadores. Cumpliendo con la tradición, inauguraron un largo período de ataques y saqueos a los indígenas.
Navajo nativo de una de las formaciones icónicas de Monument Valley.
Unos años más tarde, Estados Unidos expulsó a los españoles y mexicanos de la zona y se hizo cargo de la anexión del territorio navajo utilizando una red estratégica de fuertes. Enojados por la construcción de ferrocarriles, la minería y la invasión en general, los navajos tomaron represalias como nunca antes.
Simultáneamente con la carnicería de la Guerra Civil Estadounidense, los años 1860-61 demostraron ser tan castigadores para los colonos y militares que se los conoció como “LA Miedo Hora.
La reacción no se hizo esperar. Con base en Nuevo México, las fuerzas de la Unión al mando de Kit Carson quemaron sistemáticamente los cultivos navajos.
La violencia de largo camino y la marginación que siguió
Nos llevaron primero a la rendición y luego a la condena del Camino largo, una infame deportación en la que unos 9.000 hombres, mujeres y niños tuvieron que caminar en el desierto durante casi 500 km hasta Fort Summer, donde el gobierno de Estados Unidos había instalado Bosque Redondo, la primera gran reserva indígena.
Banderas de Estados Unidos y la Nación Navajo ondean cerca del Puente Navajo
Después de 18 días de marcha, hubo más de 200 muertos.
A partir de entonces, las autoridades militares pudieron mantener y controlar a los navajos en esta y otras reservas que crecieron en tamaño hasta su territorio original.
Muchos indígenas se integraron al ejército como exploradores, pero las permanentes agresiones de los pobladores civiles y los prejuicios impidieron una mejor relación entre los dos pueblos. En estos días, esta división étnica y cultural sigue sin resolverse.
Como parte de la Nación Navajo, Monument Valley Navajo Tribal Park nunca se integró en la red de Parques Nacionales de América del Norte.
El cartel a la entrada del Puente Navajo marca la entrada al territorio de la Nación Navajo
En consecuencia, los diez dólares pagados por los visitantes se utilizan para apoyar al pueblo navajo que, después de una larga disputa con los gobiernos federales, también ganó legislación (basada en el código tribal), su propio Consejo y Tribunal Supremo, instalados en la capital. Window Rock, así como el derecho a tener fuerzas autónomas de autoridad.
El inusual dominio militar de los indígenas navajos
A pesar de la relación bipolar que los nativos americanos siempre han tenido con Washington, los navajos, de hecho, se han ganado una curiosa reputación militar. ¿Son famosos los tuyos? habladores de código reclutados por los marines durante el 2da guerra mundial para el teatro Pacífico, con el fin de transmitir mensajes tácticos secretos por teléfono o radio, basados en dialectos indígenas.
Para muchos nativos, esta y otras colaboraciones nunca dieron sus frutos. Unos años antes, Estados Unidos le había negado la asistencia social a los navajos porque los indios vivían en una sociedad comunal. Más recientemente, el financiamiento federal para la sub-nación indígena se ha mostrado insuficiente para suplir la interioridad y las brechas que la victimizan.
Durante la segunda mitad del siglo XX, la extracción de uranio y carbón representó una importante fuente de ingresos.
Pero la demanda de uranio ha disminuido y, peor que eso, la población navajo desinformada sobre los daños causados por la radiactividad ha sufrido graves daños ecológicos y biológicos que, en 2005, llevaron a la cancelación de la extracción.
Ahora se sabe que las tierras de la Nación Navajo albergan los recursos minerales más importantes en todos los dominios nativos de los Estados Unidos, pero los Navajo continúan dependiendo de otras actividades.
La artesanía y el turismo se complementaron y si bien muchas familias tienen artesanos, algunos de sus elementos también se disfrazan de vaqueros para representar a los protagonistas desaparecidos.
