Banguecoque, Tailândia

Mil e Uma Noites Perdidas


Jardinagem Real
Duas senhoras caminham protegidas do sol tropical no jardim excêntrico do grande palácio.
Tuk-tuk
Uma viagem de rickshaw, tuk-tuk, como são chamados em Banguecoque.
Go Go
Bar Go-Go na zona nocturna de Patpong.
Rio Chao Praya
Panorâmica da capital Tailandesa, atravessada pelo rio Chao Praya.
Patpong
Transeuntes numa rua de Patpong.
Luz e cor
Luzes da Chinatown de Banguecoque, uma das maiores do mundo.
Transeuntes Vistosos
Monges budistas percorrem uma rua em redor do grande palácio de Banguecoque.
Tattoo Thai
Loja de tatuagens de Patpong em grande actividade.
História e Modernismo
O grande palácio destacado na amalgama de edifícios bem mais modernos de Banguecoque.
Chamada
Vendedora faz uma longa pausa ao telefone.
Virilidade de Pedra
Visitantes asiáticas fotografam-se junto a uma das estátuas históricas do grande palácio.
Banca Chinatown
Donos de uma banca na gigantesca Chinatown de Banguecoque.
Corrida colorida
Tuk tuks desafiam-se numa rua da Chinatown.
Ócio Profissional
Donos de um pequeno negócio passam o tempo a ler o jornal.
Neon
Neon em chinês, uma decoração predominante da Chinatown.
Em 1984, Murray Head cantou a magia e bipolaridade nocturna da capital tailandesa em "One Night in Bangkok". Vários anos, golpes de estado, e manifestações depois, Banguecoque continua sem sono.

Depois de uma verdadeira viagem de rally sobre três rodas pelas ruas de Banguecoque, o condutor acelerado imobiliza o seu veículo à entrada da Khao San Road. “Não, não! Eu disse 140 por pessoa.

Pagam 280! Grita o dono do tuk tuk tentando disfarçar a sua pequenez”.

Khao San Road: há muito a Banguecoque dos Mochileiros

Aproveita a presença de colegas que aguardam a saída dos turistas para outros recantos de Banguecoque. Levanta a voz. Aposta numa esperteza que, por certo, funciona com a maior parte dos visitantes mais inexperientes.

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Uma viagem de rickshaw, tuk-tuk, como são chamados em Banguecoque.

Passamos-lhe 150 bahts para a mão, agradecemos o serviço e integramo-nos na multidão frenética de thais e farangs (estrangeiros) que ocupa esta artéria cosmopolita da cidade. Farangs como os exilados em “A Praia” – o filme protagonizado por Leonardo di Caprio – passam aos milhares pela famosa Khao San.

Chegamos de um voo longo proveniente da Europa e o cansaço aperta. Usamos as derradeiras energias para carregar as mochilas e procurar uma guesthouse suficientemente digna dentro de um orçamento modesto que só há pouco tempo começámos a esgotar.

Estamos conscientes de que Banguecoque acolhe dos melhores hotéis à face da Terra mas, duas inspecções depois, já nos falta a paciência e cedemos ao desconforto de um quarto exíguo e espartano que treme com o drum & bass dos bares mais próximos.

Vítimas Contrastantes do Jet Lag

Assim instalados, somos de imediato separados por relações opostas com o jetlag. As horas passam. O ribombar refreia-se aos poucos. Nem por isso me chega o sono.

Quando os primeiros raios de sol entram através dos cortinados mal fechados, desisto de esperar. Saio para comer algo e explorar a madrugada da Khao San Rd que, pela ausência de ruído, pensava já deserta.

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Neon em chinês, uma decoração predominante da Chinatown.

Faço-me aos asfalto semi-molhado por uma curta chuva tropical. Não chego a percorrer vinte metros. Sou de imediato abordado por uns poucos vultos até então abrigados.

Um esquadrão de ladyboys determinados interpõe-se entre mim e o néon 7Eleven que brilha ao fundo. “I want to meet you”, “Come here, precious!” e “You should try my tricks” são só algumas das frases de engate que me deixam ainda mais desorientado.

Acelero o passo. Vou-me furtando às propostas. Até que a loja de conveniência me salva. Lembro-me que estou na velha Krung Thep, a cidade dos anjos do oriente. Interrogo-me se também estes espécimes contarão para o epíteto.

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Duas senhoras caminham protegidas do sol tropical no jardim excêntrico do grande palácio.

Resisto duas horas sentado na loja a ler uma revista. Regresso ao quarto a tempo de sairmos à descoberta de Banguecoque, durante o dia entregue aos seus palácios, templos budistas e mercados.

Ao fluir lamacento do rio Chao Praya. À humidade e calor alimentados pelas monções do Sudeste Asiático que tantas vezes descambam para chuvadas intermináveis.

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Panorâmica da capital Tailandesa, atravessada pelo rio Chao Praya.

Capital Frenética da Grande Nação Thai

Vasta, com pouca sombra, a capital tailandesa pode revelar-se uma metrópole desgastante para quem chega com a missão de a explorar nuns poucos dias. São as inúmeras recompensas nocturnas que acabam por fazer esquecer a fadiga.

Com o pôr-do-sol, a Chinatown local ganha nova vida. As suas bancas e pequenos restaurantes fritam mariscos e moluscos. Preparam pad thais e fried rices.

Servem as especialidades chinesas preferidas pela população do distrito Samphanthawong em redor.

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Luzes da Chinatown de Banguecoque, uma das maiores do mundo.

Passam mais e mais tuk-tuks com pinturas garridas e luzes fluorescentes que os sinalizam aos transeuntes. Novo, cada um  custa em redor de 1000 euros.

As autoridades tentaram proibi-las no passado mas, ano após ano, Banguecoque vê-se inundada com mais alguns milhares destes veículos barulhentos e poluentes.

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Tuk tuks desafiam-se numa rua da Chinatown.

A razão é simples. Quase todos os seus condutores são tailandeses do Norte e Nordeste do país.

Chegam à capital sem dinheiro para alugar os táxis de marca japonesa – agora em grande parte cor-de-rosa – com que disputam as ruas.

Casas de Massagens e outros Negócios para todos os Gostos

O dia aproxima-se do fim. Vários negócios insistem em facturar a aproveitarem a maior disponibilidade das pessoas libertas dos seus trabalhos.

É o caso de algumas tendas com fruta exótica, de outras repletas de roupa e adereços. De ourivesarias recheadas de cordões, anéis e pulseiras e com um número aparentemente excessivo de empregados.

Noutras zonas mais centrais, os pequenos salões de massagens tornam-se mais activos que nunca.

Pela diferença de dificuldade de cada uma das missões, ir à Tailândia e não experimentar uma massagem tailandesa é bem mais grave que ir a Roma e não ver o Papa.

Muitos estrangeiros dão entrada em Banguecoque escaldados por excesso de sol nas praias do sul, doridos de caminhadas nas montanhas do Norte ou simplesmente de voltas sem fim a pé e de tuk-tuk na capital.

Alguns, chegam convencidos de que a massagem os vai mimar e acarinhar. Só que o estilo tai tem pouco que ver com outros orientais e ocidentais, bem mais suaves.

Quando chega a nossa vez, as massagistas fazem questão de nos ensinar a dizer “diep” e “mai diep” as palavras do seu dialecto para dói e não dói. O tratamento depressa o justifica.

Dedos, punhos, cotovelos, pulsos, joelhos e pés estimulam os corpos pouco preparados que, de quando em quando, também são puxados, torcidos, pisados e manipulados numa espécie de Ioga passivo.

Na teoria, o objectivo é conseguir uma redistribuição homogénea da energia pelo sistema nervoso por forma a gerar um fluxo mais harmonioso e saudável.

Na prática, as sensações mistas e alternadas de dor e prazer formam uma experiência que os clientes concordam em denominar brutalmente agradável. Dependendo de quem as descobre, outras podem revelar-se agradavelmente brutas.

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Donos de um pequeno negócio passam o tempo a ler o jornal.

Do Muai Thai à Banguecoque de Murray Head

O Muai Thai pratica-se, há séculos, por toda a Tailândia mas ganhou um protagonismo lógico em Banguecoque onde se situam inúmeros ginásios de treino e os principais ringues que recebem torneios nacionais e mundiais.

Entretanto, a modalidade conquistou adeptos e vários campeões noutros países de tal maneira que só nos rankings das categorias mais leves surgem tailandeses.

Na altura em que passámos pela capital, não está previsto nenhum grande evento. Acabamos por espreitar um torneio de exibição menor levado a cabo num pavilhão demasiado escuro e desprovido de público.

Como era de esperar, a violência dos socos e pontapés acaba por impressionar bastante mais que o ambiente envolvente.

One night in Bangkok makes a hard man humble. Not much between despair and ecstasy” resumia o refrão de Murray Head, no âmago do seu mega-sucesso pop-rock de 1984.

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Bar Go-Go na zona nocturna de Patpong.

A sensação confirma-se vezes sem conta assim que os visitantes ganham noção do que está por trás de muitos dos espectáculos da cidade.

Lutadores de Muai Thai vencedores e milionários chegam das províncias remotas do país onde são introduzidos e mantidos no desporto ainda crianças como forma de rendimento extra das famílias pobres.

Algo do género se passa noutro distrito célebre da capital onde vários bares disfarçam apenas o necessário uma actividade sexual que sustenta milhares de famílias indigentes.

Fim de Dia no Antro Sexual de Patpong

Originalmente pertencente a uma família de imigrantes chineses, os Patponganit, Patpong foi sendo ocupada por negócios e bares.

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Transeuntes numa rua de Patpong.

Por volta de 1968, era conhecida como uma das R&R (Rest and Recuperation) zones predilectas dos soldados norte-americanos de serviço na Guerra do Vietname. Nos anos 70, tinha-se já tornado na principal área de vida nocturna da capital. Hoje, é disputada por outras mais requintadas.

Visitamo-la, como tantos farangs curiosos, com o objectivo de descobrir o exotismo decadente dos seus go-go bars.

Enquanto nos distraímos com bancas à pinha de um pouco de tudo, abordam-nos agentes  que nos mostram menus repletos de habilidades pseudo-sexuais sem quaisquer escrúpulos – quase todos baptizados como pussy qualquer coisa. “Entrem, entrem! Temos ping-pong pussy prestes a começar!”

Acabamos por espreitar um antro barulhento, iluminado por néon e em que dezenas raparigas de biquíni ou topless dançam elevadas sobre um balcão e agarradas a um varão. Assistimos a um dos shows populares refrescados por duas cervejas nacionais Singha.

Quarenta minutos depois, regressamos à atmosfera menos abafada da rua. Apanhamos um tuk-tuk. Mudamo-nos para o bazar nocturno Soi 38.

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Donos de uma banca na gigantesca Chinatown de Banguecoque.

Lá recuperamos forças a devorar espetadas de almôndegas de peixe e outras especialidades gastronómicas de rua.

Essa noite da grande Banguecoque, também a perdemos. Não seria a última.

Ilhas Phi Phi, Tailândia

De regresso à Praia de Danny Boyle

Passaram 15 anos desde a estreia do clássico mochileiro baseado no romance de Alex Garland. O filme popularizou os lugares em que foi rodado. Pouco depois, alguns desapareceram temporária mas literalmente do mapa mas, hoje, a sua fama controversa permanece intacta.
Chiang Mai, Tailândia

300 Wats de Energia Espiritual e Cultural

Os tailandeses chamam a cada templo budista wat e a sua capital do norte tem-nos em óbvia abundância. Entregue a sucessivos eventos realizados entre santuários, Chiang Mai nunca se chega a desligar.
Las Vegas, E.U.A.

O Berço da Cidade do Pecado

Nem sempre a famosa Strip concentrou a atenção de Las Vegas. Muitos dos seus hotéis e casinos replicaram o glamour de néon da rua que antes mais se destacava, a Fremont Street.
Las Vegas, E.U.A.

Onde o Pecado tem Sempre Perdão

Projectada do Deserto Mojave como uma miragem de néon, a capital norte-americana do jogo e do espectáculo é vivida como uma aposta no escuro. Exuberante e viciante, Vegas nem aprende nem se arrepende.
Japão

O Império das Máquinas de Bebidas

São mais de 5 milhões as caixas luminosas ultra-tecnológicas espalhadas pelo país e muitas mais latas e garrafas exuberantes de bebidas apelativas. Há muito que os japoneses deixaram de lhes resistir.
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Pachinko: o Vídeo - Vício Que Deprime o Japão

Começou como um brinquedo mas a apetência nipónica pelo lucro depressa transformou o pachinko numa obsessão nacional. Hoje, são 30 milhões os japoneses rendidos a estas máquinas de jogo alienantes.
Tóquio, Japão

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Esteros del Iberá, Pantanal Argentina, Jacaré
Safari
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Literatura
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Circuito Annapurna – A Aclimatização Dolorosa do Ice Lake

Na subida para o povoado de Ghyaru, tivemos uma primeira e inesperada mostra do quão extasiante se pode provar o Circuito Annapurna. Nove quilómetros depois, em Braga, pela necessidade de aclimatizarmos ascendemos dos 3.470m de Braga aos 4.600m do lago de Kicho Tal. Só sentimos algum esperado cansaço e o avolumar do deslumbre pela Cordilheira Annapurna.
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Outono
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Outono no Cáucaso

Perdida entre as montanhas nevadas que separam a Europa da Ásia, Sheki é uma das povoações mais emblemáticas do Azerbaijão. A sua história em grande parte sedosa inclui períodos de grande aspereza. Quando a visitámos, tons pastéis de Outono davam mais cor a uma peculiar vida pós-soviética e muçulmana.
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A Mais Dramática das Patagónias

Em nenhuma outra parte os confins austrais da América do Sul se revelam tão arrebatadores como na cordilheira de Paine. Ali, um castro natural de colossos de granito envolto de lagos e glaciares projecta-se da pampa e submete-se aos caprichos da meteorologia e da luz.
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O tecto do Havai era interdito aos nativos por abrigar divindades benevolentes. Mas, a partir de 1968 várias nações sacrificaram a paz dos deuses e ergueram a maior estação astronómica à face da Terra
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O Escritor que Sucumbiu ao Próprio Enredo

Alexander Pushkin é louvado por muitos como o maior poeta russo e o fundador da literatura russa moderna. Mas Pushkin também ditou um epílogo quase tragicómico da sua prolífica vida.
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Décadas após o ataque a Pearl Harbor e da capitulação na 2ª Guerra Mundial, os japoneses voltaram ao Havai armados com milhões de dólares. Waikiki, o seu alvo predilecto, faz questão de se render.
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Religião
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Por Fim, a Caminho

Depois de vários dias de preparação em Pokhara, partimos em direcção aos Himalaias. O percurso pedestre só o começamos em Chame, a 2670 metros de altitude, com os picos nevados da cordilheira Annapurna já à vista. Até lá, completamos um doloroso mas necessário preâmbulo rodoviário pela sua base subtropical.
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Sobre Carris
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Ultima Estação: Fim do Mundo

Até 1947, o Tren del Fin del Mundo fez incontáveis viagens para que os condenados do presídio de Ushuaia cortassem lenha. Hoje, os passageiros são outros mas nenhuma outra composição passa mais a Sul.
Vulcão ijen, Escravos do Enxofre, Java, Indonesia
Sociedade
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Centenas de javaneses entregam-se ao vulcão Ijen onde são consumidos por gases venenosos e cargas que lhes deformam os ombros. Cada turno rende-lhes menos de 30€ mas todos agradecem o martírio.
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Os ciclones e as inundações são só a expressão meteorológica da rudeza tropical de Queensland. Quando não é o tempo, é a fauna mortal da região que mantém os seus habitantes sob alerta.
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Em 1955, o piloto Harry Wigley criou um sistema de descolagem e aterragem sobre asfalto ou neve. Desde então, a sua empresa revela, a partir do ar, alguns dos cenários mais grandiosos da Oceania.
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