Die Dämmerung des Zedernwaldes, in dem sich das historische Zentrum von Nikko versteckt, sticht hinter dem wilden Strom des Daiya-Flusses hervor.
Tief darin schließen wir uns einer Gruppe japanischer Pilger an, die mit großer Entschlossenheit voranschreiten. Weiter kommen wir an einer Gruppe von Landarbeitern vorbei, die wenig auf die Unruhen auf ihrem Land reagieren.
Wir beenden einen breiteren Weg, der von Schreinen und Gasthäusern flankiert wird, der zu einem imposanten Feldweg führt, der zum säkularen religiösen Komplex des Dorfes führt.
Wir betraten das Innere des ToshoGu-Schreins, fest entschlossen, ihn mit der Ehrerbietung zu erkunden, die Japan seinem Shogun gebührt. Tokugawa Ieyasu.
Auf der anderen Seite des Eingangsportikus finden wir die Sanjinko, drei heilige Lagerhäuser, eines davon mit Reliefbildern von Elefanten, die von einem Künstler geschaffen wurden, von dem angenommen wird, dass er die echte Kreatur nie gesehen hat.
In der berühmtesten raten drei der Primatenfiguren durch Pantomimen „nichts Böses hören, nichts Böses sehen, nichts Böses sprechen“ und demonstrieren so die drei Prinzipien von Buddhismus Zelt.
Wir setzen die Tour fort.
Als nächstes finden wir einen Granitbrunnen, in dem laut der Shinto-Praxis, wetteifern Dutzende von japanischen Gläubigen um die goldenen Löffel, die ihnen zum Mundspülen zur Verfügung stehen, nachdem sie es bereits mit den Händen getan haben.
Gläubige reinigen sich an einem Brunnen im Toshogu-Mausoleum.
Bald darauf finden wir das üppige Gebäude der Bibliothek des Heiligtums mit mehr als 7000 Schriftrollen und religiösen Büchern. Hinter dem neuen Portikus und der Treppe tauchen der Trommelturm und der Glockenturm auf.
In der Nähe befindet sich Honji-do, eine Halle, die für ein Gemälde von Nakiryu, einem weinenden Drachen, an der Decke bekannt ist.
Dort hören wir von Zeit zu Zeit Mönche, die zwei Stäbe gegeneinander schlagen, um die Akustik der Halle zu demonstrieren, insbesondere, dass der Drache brüllt, wenn das Geräusch unter seinem Mund gemacht wird.
Das nächste Gebäude, das auffällt, ist der Sunset Portico (Yomei-mon), der mit Blattgold bedeckt, kunstvoll geschnitzt und mit Blumen, Tänzern, mythischen Tieren und chinesischen Weisen bemalt ist.
Wir ließen das Jin-yosha zurück, das als Unterschlupf für die tragbaren Schreine dient, die während der Feste verwendet werden. Wir erreichen die Haupthalle und die Verehrungshalle, die Gemälde der 36 „unsterblichen“ Dichter von beherbergen Kyoto und ein Dach mit hundert verschiedenen Drachen.
Allmählich nähern wir uns Sakashita-mon, einem zusätzlichen Portikus, der sich zu einem ansteigenden Pfad zwischen riesigen Zedern öffnet, der schließlich zu Ieyasus Grab führt, wie wir erwartet hatten, feierlich.
Die Japaner haben ein beliebtes Sprichwort, dass man nicht „schön“ sagen kann (Kekko) bis Nikko gesehen wurde. An diesem Wochenende nahmen Tausende den Ausdruck auf den Punkt und strömten in Scharen in den heiligen Bereich der Stadt, entschlossen, mehr über die Seele und Geschichte des Landes zu erfahren.
Mit ihm gehen wir die Allee entlang, die Tosho Gu mit Futarasan – dem ältesten Tempel in Nikko, der 1619 vom Einsiedler Shodo Shomin gegründet wurde – zum Taiyu-byo-Mausoleum verbindet.
Ein großes Torii aus Granit dient als heiliger Portikus für das Toshogu-Mausoleum.
Nach dem vorrangigen ToshoGu begeben sich die Besucher in der Regel nach Futasaran, um drei Shinto-Gottheiten zu verehren: Okuninushi, Tagorihime und Ajisukitakahikone.
Und entdecken Sie Nikkos schützenden Zufluchtsort, gewidmet Nantai-Berg der mit 2248 m maßgeblich zur klimatischen Starrheit der Region beiträgt.
Das Paar steigt die Treppe eines von Nikkos Schreinen hinauf.
Im Taiyu-byo-Mausoleum huldigen sie Ieyasus Enkel Iemitsu Tokugawa (1604-51), der verfügte, dass sein Grab das seines Großvaters nicht überschatten dürfe. Als ob das möglich wäre.
Für die meisten Japaner heute verdient Ieyasu Tokugawa all die Verehrung, die wir dort bewundern, und mehr.
Der 1541 geborene Soldat wurde zu einem gefürchteten und erobernden Shogun. Zwei Jahre nachdem Ieyasu auf die Welt kam, landeten die Portugiesen in den heutigen japanischen Ländern. Die Vorherrschaft und das Territorium der verschiedenen Inseln wurden von Warlords, Anführern rivalisierender Clans, bestritten.
Im Zusammenhang mit diesen aufeinanderfolgenden Konflikten kam es vor, dass im Jahr 1600 in einer einzigen Schlacht, der von Sekigahara, die Vorherrschaft über fast das gesamte heutige Japan auf dem Spiel stand. Es wurde von zwei Armeen bekämpft, die beide von verschiedenen verbündeten Clans gebildet wurden.
Ieyasu führte den Triumph an. Drei Jahre vergingen, bevor es die Vorherrschaft über den rivalisierenden Toytomi-Clan und die anderen Feudalherren Japans (die Daimyo) war unbestritten.
Schwestern in traditionellen Kimonos besuchen den Toshogu-Schrein.
Heute gilt die Sekigahara-Schlacht als der inoffizielle Beginn des ultimativen höchsten Shogunats. Nach ihr und bis zur Meiji-Restauration – die 1868 die Feudalzeit von Edo (oder Tokugawa) beendete – lebten die japanischen Inseln endlich in Frieden.
Auch die japanische Nationalität begann sich auszudrücken.
Ieyasu, der Gründer der Dynastie und militärischer und ideologischer Mentor dieser drastischen Entwicklung, wurde mit zahlreichen posthumen Ehrungen von Nachkommen und Untertanen beschenkt. Darunter war die Lieferung von 15.000 Handwerkern aus ganz Japan die zwei Jahre am Wiederaufbau ihres letzten Hauses gearbeitet haben.
Die fünfstöckige Pagode vor dem Eingang zum Toshogu-Mausoleum.
Gehen wir zurück zum Mausoleum. Es dauerte nicht lange, bis uns klar wurde, dass das Taiyu-byo-Gebäude am Toshogu-Schrein mehrere Elemente des ursprünglichen Modells enthielt.
Es stellte sich als kleiner und intimer heraus, wobei die Dutzenden von Steinlaternen, die der Daimyo gespendet hatte, und der düstere Schatten des japanischen Zedernwaldes, um den die Allee führte, ein zusätzliches Geheimnis verliehen Meiji-Matchmaking-Schrein, aus Tokio.
Zedern sind übrigens im historischen Viertel von Nikko allgegenwärtig.
Es gibt eine Allee, die Weltrekordhalter ist, im Guinness-Buch als längste von Bäumen gesäumte Straße der Welt eingetragen ist, mit 35.41 km Länge und garniert mit 200.000 japanischen Kryptomerien.
Es ist das einzige japanische Kulturgut, das von der japanischen Regierung sowohl als besondere historische Stätte als auch als besonderes Naturdenkmal ausgewiesen wurde.
Der Ort, an den wir uns als nächstes bewegten, begierig auf etwas Abgeschiedenheit, ist ebenso einzigartig. Wir haben eine Weile gebraucht, um es zu finden, verzögert durch sprachliche Inkompatibilität und zweifelhafte oder funktionsgestörte Angaben.
Als wir endlich einen Blick auf Gamman-Ga-Fuchis erhabene Sammlung von Jizos erhaschen, ändert sich alles.
Seltsam rund, geklont, bemoost und eingehüllt von den Gläubigen in Häubchen und roten Lätzchen unterstellen sie sich.
Bake-jizo, die lange Fortsetzung, scheint Spaß mit denen zu haben, die versuchen, seine Gegenstücke zu zählen, die behaupten, unzählige zu sein. Wir beginnen damit, die Aufgabe auszuprobieren. Wir ergeben uns schnell der Vernunft dieser Jizos Kastraten. Und zur Langeweile des Zählens.
