Als wir am Hauptbahnhof von Kyoto aussteigen, übertrifft das imposante Gebäude aus Glas und Stahl, labyrinthischer und futuristischer Architektur alle Erwartungen an das tausendjährige Japan.
Wir befinden uns in einem östlichen, shintoistischen und buddhistischen Land, das gleichzeitig danach strebt, westlich, kapitalistisch und konsumorientiert zu sein. Während uns die endlose Rolltreppe vom Boden nach oben hebt, hören wir Themen von Frank Sinatra, Nat King Cole und anderen amerikanischen Klassikern.
Die diagonale Bewegung offenbart ein von Chören begleitetes Orchester und ein gigantisches Amphitheater voller Menschen, das sich von der Bühne bis zur Terrasse an der Spitze des riesigen Komplexes erhebt. Ohne es jemals erwartet zu haben, enthüllen wir von diesem Gipfel aus das Yamashiro-Tal, das von dem riesigen Kyoto um es herum gefüllt ist.
Die im September 2007 eröffnete Kyoto Central Station zog gemischte Reaktionen nach sich. Einige Kritiker waren beeindruckt von seinen weitläufigen Räumen und kühnen Linien, die zum raketenartigen Aussehen des Kyoto-Fernsehturms passen, der auf einem der gegenüberliegenden Gebäude steht.
Der Kyoto Tower, ein Denkmal der Moderne in einer im Wesentlichen historischen Stadt.
Andere konnten einen solchen Bruch mit der manchmal tausendjährigen traditionellen Architektur nicht verzeihen. Diese Kontroverse ist bei weitem nicht exklusiv für den Sender.
Tausendjähriges Kyoto im modernen Kyoto getarnt
Die ersten Straßen und Alleen der Stadt, durch die wir gehen, vermitteln uns ein Gefühl scheinbarer historischer Ungeduld, das durch Nintendos finstere Zentrale noch verstärkt wird.
Dieser Eindruck verblasste jedoch in drei Stufen vor den prächtigen Fassaden der Denkmäler, die fast immer halb von der Ansammlung der jüngsten Häuser dieser tausendjährigen Stadt verdeckt wurden.
Wir sind mit der U-Bahn gefahren. Wir sind bereits weit vom betrachteten Zentrum abgereist. Willkommen bei uns Shoji, ein japanischer Gastgeber Ende vierzig, fest entschlossen, Gäste aus der maximale Anzahl von Ländern in der Welt. Ihr Projekt ist an sich schon überraschend. Umso mehr erstaunt es uns, wenn wir feststellen, dass ihr ein ganzes Traditionshaus gewidmet ist.
Eine Schaufensterpuppe in traditioneller Kleidung am Eingang eines Restaurants in der Stadt.
Shoji könnte es mieten, hat aber schon lange bevorzugten Kontakt mit dem Gaijin (Ausländer), die damit ihr Leben bereichern, auch wenn sie keine andere Sprache als ihre Muttersprache beherrschen und nur mit Japanischlernenden etwas Nennenswertes sprechen.
Der Eigentümer des Hauses tut sein Bestes, um uns zu installieren. Er erklärt die Tricks und Geheimnisse des Heims, entfaltet auf einem niedrigen Tisch eine Karte und zeigt die Sehenswürdigkeiten der Stadt auf, die wir seiner Meinung nach um nichts in der Welt verpassen durften.
Und doch war es knapp, dass das tausendjährige Kyoto nicht durch Atombomben ausgelöscht wurde.“Kleiner Junge"Oder"Fatman“ im August 1945.
Das tausendjährige Japan ist fast an die Geschichte verloren
Die Leidenschaft für Kyoto reicht in den Herzen der Besucher weit zurück. Durch Zufall und Unglück von Hiroshima und Nagasaki, der amerikanische Kriegsminister unter den Regierungen von Roosevelt und Truman, Henry L. Stimson, hatte die Stadt in den 20er Jahren mehrmals als Gouverneur der USA besucht Philippinen.
Einige Historiker sagen, dass Kyoto auch das Ziel ihrer Flitterwochen war. Wie dem auch sei, die von ihm durchgeführte Abschreckungsaktion brachte ihm den Ruf ein, letztendlich für seine Rettung verantwortlich zu sein.
Kyoto ist die am meisten verehrte Stadt Japans. Siebzehn Denkmäler von seinen 1600 buddhistischen Tempeln und rund 400 Shinto-Schreinen sind Kulturerbe der UNESCO.
Die Menge erhabener Denkmäler erweist sich als so groß, dass sich ein Autor des berühmten Reiseführer-Verlags Lonely Planet die Mühe machte, die Leser zu warnen: „…in Kyoto ist es leicht, Opfer einer Überdosis Tempel zu werden…“.
Fotograf beim Verlassen eines Toris-Tunnels am Fushimi-Inari-Schrein.
Kyoto, eine Stadt, die nach dem Vorbild der großen asiatischen Städte von damals erbaut wurde
Im Bild des Nachbarn Nara, Kyoto wurde in einem Gittermuster erbaut, das von Chang'an (dem heutigen Xi'an), der Hauptstadt der chinesischen Tang-Dynastie, inspiriert wurde.
Die Nachahmung des Mächtigsten China es war damals eine angenommene Form des Fortschritts. Schließlich begrüßte Kyoto an der Spitze der japanischen Zivilisation die Japanische Kaiserfamilie. Er tat dies von 794 bis 1868, einer langen Zeit, in der Japan im Allgemeinen von Shogunate in ständiger Konfrontation regiert wurde, die Stadt jedoch auf kultureller Ebene herausragte.
Besucher am Fuße des Chion-Tempels.
Im späten XNUMX. Jahrhundert zwang die Meiji-Restaurationsbewegung – die darauf abzielte, die imperiale Macht zu festigen – die Kaiser und ihre Familie, nach Edo (später bekannt als Tokio), der Hauptstadt des Ostens, zu ziehen.
Nach Heyan-kyo (Stadt des Friedens), Kyo Miyako (Hauptstadt), Keishi (Metropole) und im Westen Meaco oder Miako fügte Kyoto seiner bereits umfangreichen Nomenklatursammlung einen weiteren Titel hinzu. Für einige Zeit wurde es Saikyo (die Hauptstadt des Westens).
Die Art der Überdosis von Kyotos Tempeln, Schreinen und anderen Denkmälern
Im heutigen Kyoto finden sich selbst die optimistischsten Besucher schnell mit der Unmöglichkeit ab, alles zu schätzen, was die Stadt zu bieten hat. Dann ergeben sie sich einer Art inoffiziellem Ranking ihrer Attraktionen.
Der Strom von Menschen, den wir in den historischen Gegenden von Ninen-zaka (Zwei-Jahre-Hügel) und Sannen-zaka (Drei-Jahre-Hügel) fließen sehen, kündigt ernsthafte Konkurrenten für die Popularität des an Goldener Pavillon.
Doppelansicht des berühmtesten Tempels von Kyoto, Thema des gleichnamigen Romans von Yukio Mishima.
Es gibt zwei der ältesten Straßen in Kyoto, die aus langen Reihen von Machiyas (typische Holzhäuser), Geschäften, Restaurants und alten Teehäusern bestehen.
Wir erklimmen die Hänge des Gojo-zaka und passieren Chawan-zaka (Bule Hill), eine Gasse voller Süßigkeiten und Kunsthandwerksläden.
Das Forest Retreat im Kiomizu-dera-Tempel
Oben angekommen stoßen wir zur Belohnung auf den Kiomizu-dera-Tempel, einen weiteren Star des Kulturerbes der Stadt.
Sein Hauptgebäude erstreckt sich in einen Balkon, der auf Baumstämmen und Pfählen basiert und somit vom Hügel losgelöst ist.
Der Balkon des Kiomizudera-Schreins überblickt den herbstlichen Wald, der Kyoto umgibt.
Es überrascht nicht, dass dieser Tempel fast immer voller Japaner jeden Alters ist, von denen die aufeinanderfolgenden Schulausflüge auffallen, die an den blauen Uniformen zu erkennen sind: Pullover, Anzug mit Krawatte und Hosen, die die Jungen unbedingt mit den auffälligeren Turnschuhen kombinieren sie fanden; Pullover, Anzug und Rock (manchmal verwandelt in einen Minirock), die von den Mädchen getragen werden, egal wie kalt es ist.
Zwei Studentinnen verbeugen sich vor einem kleinen Schrein im Kiomizu-dera-Tempel.
Die Holzbalkone von Kiomizu-dera sind mehr als nur Erweiterungen, sie sind privilegierte Aussichtspunkte für Kyoto, sichtbar über den üppigen Wald, der die Ebene füllt, bis zu den fernen Bergen von Kitayama und Nishiyama.
Auch an heiligen Ritualen mangelt es diesem Tempel nicht. Wir stiegen eine lange Treppe hinab, die unterhalb der Balkone angeordnet war. An seinem Grund finden wir den Otowa-no-Taki, einen kleinen Wasserfall, der in einen Springbrunnen umgewandelt wurde, wo Besucher lange Schlangen bilden, um sich mit riesigen Eisenlöffeln zu bewaffnen und Wasser zu trinken, von dem sie glauben, dass es therapeutische Eigenschaften hat.
Besucher und Gläubige trinken Weihwasser im Tempel Kiomizu-dera.
Bereits in der Nähe des Nebentempels von Jishu-jinja ist es das Ziel der Gläubigen, der Liebe Erfolg zu garantieren. Dazu müssen sie mit geschlossenen Augen etwa achtzehn Meter zwischen zwei Steinen laufen. Sie warnen uns, dass das Verfehlen des zweiten Steins einen Untergang ohne Rückkehr zu einem Leben im Zölibat bedeutet.
Das Risiko erscheint uns zu groß. Wir haben die Herausforderung fallen gelassen.
Die Tempel Ninen-zaka, Sannen-zaka und Kiomizu-dera sind Teil der Süd-Higashiyama-Route, die sich entlang der Ishibei-koji-Straße fortsetzt, durch den Eingang des Kodai-ji-Tempels führt, durch den Maruyama-Park und sich nach Westen bis zum Yazaka-jinja erstreckt neue Tempelanlage.
Und das traditionelle Gion-Viertel, in dem die Geishas immer noch umherstreifen
Dort, am späten Nachmittag, wenn die Geishas und Maikos (Geisha-Lehrlinge) die Treppe hinaufsteigen und das Tori (Tor) überqueren, um zu gehen und zu beten, spüren wir, wie sich eine faszinierende Schnittstelle zwischen Kyotos religiöser Sphäre und seiner Domäne von Bohème und Nachteule gebildet hat die Gebiete Ponto-Cho und Gion.
Das berühmte Viertel Ponto-Cho ist kaum mehr als eine schmale Gasse, die parallel zum Fluss Kamo-gawa verläuft. Das „etwas mehr“ zählt mit den zahlreichen Restaurants und Bars, die dennoch willkommen sind, und dem ständigen und mysteriösen Durchgang von Geishas auf ihrem Weg zu Verpflichtungen mit den Danna, ihren Gönnern.
Geisha geht durch eine Gasse im Viertel Pontocho.
Wir wandern durch diese Gegend, wenn die Nacht hereinbricht und Ponto-Cho zum Leben erwacht, beleuchtet und gefärbt von orientalischen Laternen, die der Gegend eine mystische Atmosphäre des klassischen Japan verleihen.
Gleich nebenan ist Gion. Der Nachbarbezirk ist von moderner Architektur geprägt und zur Rush Hour verkehrsreich. Trotzdem bewahrt es einige historische Taschen, die auch der besten imaginären Geisha würdig sind.
Seine Hauptstraßen sind Hanami-koji und Shinmonzen-dori, die beide von weiteren alten Häusern, Restaurants, Antiquitätengeschäften und anderen Teehäusern gesäumt sind. Viele der letzteren sind eigentlich Einrichtungen, die sich der säkularen Geisha-Unterhaltung (gei = Kunst + sha = Person) verschrieben haben, die trotz eines langsamen Aussterbeprozesses weiterhin hinter so vielen verschlossenen Türen in der Stadt stattfindet.
Henry L. Stimson, der Kriegsminister und Retter von Kyoto
Wenn wir noch einmal in der Geschichte zurückgehen, können wir leicht zu dem Schluss kommen, dass es möglicherweise keine mehr gibt. Und die Anerkennung von Henry L. Stimson wird niemals übertrieben.
Mitten im Entscheidungsprozess über die zu vernichtenden japanischen Städte bestand das von US-Generälen und Wissenschaftlern gebildete Los Alamos Target Committee unter der Leitung von Robert Oppenheimer darauf, Kyoto ganz oben auf die Liste zu setzen.
Sie begründeten dies damit, „weil Kyoto noch nie zuvor bombardiert wurde, weil es ein Industriegebiet umfasst und eine Million Einwohner hat“. Sie waren auch der Ansicht, dass die überwiegend aus Universitäten bestehende Bevölkerung „eher geeignet ist, die Bedeutung einer Waffe zu schätzen als das Gerät, das verwendet werden würde“.
Block von Bars und Restaurants am Ufer des Flusses Kamo.
Allen Widrigkeiten zum Trotz befahl Kriegsminister Stimson 1945, Kyoto von der Liste zu streichen. Er argumentierte, dass es eine starke kulturelle Bedeutung habe und kein militärisches Ziel sei. Das Militär leistete Widerstand. Sie setzten die Stadt bis Ende Juli 1945 weiterhin an die Spitze der Liste.
Diese Sturheit zwang Stimson, Präsident Truman persönlich anzusprechen.
Stimson schrieb in sein Tagebuch: „Truman stimmte zu, dass, wenn sie Kyoto nicht von der Liste streichen, der japanische Groll gegen die USA wäre so beschaffen, dass jede Nachkriegsversöhnung mit den Amerikanern unmöglich und stattdessen mit den Russen möglich wäre.“ Damals waren die Spannungen, die dazu führten Kalter Krieg waren schon zu spüren.
Der riesige Tori, der den Eingang zur Shinto-Domäne des Heian-Schreins markiert.
Truman war entschlossen, das kommunistische Monster weder in Asien noch irgendwo sonst auf der Welt zu ernähren. Bis Wochen vor dem Abwurf der ersten Atombombe stand Nagasaki nicht einmal auf der Liste der Zielstädte.
Durch eine Ironie des Schicksals, aber vor allem wegen Henry L. Stimsons Liebe zu Kyoto, nahm Nagasaki ihren Platz beim ultimativen Opfer ein. Nach Hiroshima fiel Nagasaki der Apokalypse zum Opfer.
Kyoto leuchtete weiter.
