Nicht alle japanischen Züge sind Überschallzüge.
Die Vorortfahrt, die uns von Kure durch Hiroshima zum Miyajimaguchi-Dock brachte, nahm seine Zeit in Anspruch.
Selbst nachdem wir um 8:30 Uhr aufgewacht waren, nahmen wir nur die Mittagsfähre und hatten wenig Zeit, um nach der religiösen Stätte zu suchen, an der das Hiwatarishiki-Ritual stattfinden würde, das von einer buddhistischen Sekte namens Shingon durchgeführt wird, die ihren Hauptsitz auf der Spitze hat das Koya-Berg.
Aufstieg zum Daishoin-Tempel von Miyajima und die Mystik des Hiwatarishiki-Rituals
Hastig umrundeten wir die verschiedenen Ecken des Itsukushima-Tempels. Wir zeigten auf einen der Abhänge, die uns den Abhang hinaufführen würden.
Kurz darauf, ebenso atemlos wie neugierig auf das, was uns erwartete, betraten wir den Daishoin-Tempel, der bereits voller Mönche, Gläubiger und Besucher aus Miyajima war.
Letztere waren um den Hof herum angeordnet, in dem sich die geschäftigen Cenobiten bewegten. In gelb-weißen Outfits, mit kahlgeschorenen Köpfen, die mit Stoffbändern geschmückt sind, beginnen sie herumzulaufen und lassen große Wellhornschnecken ertönen, begleitet von Geschirr.
Es folgt die Reinigung des Altars und der Zuhörerschaft, bei der wir mit Salz gewürzt werden. Bald darauf rennen die Mönche mit einem großen Seil um ein Feuer, das grüne Zedernzweige verbrennt, auf die sie kleine Holzlatten mit Gebeten legen.
Das Lagerfeuer brennt bald von selbst aus und hinterlässt ein Erbe aus glühender Glut, die auch mit Salz gereinigt wird, immer unter dem Bassklang der Wellhornschnecken.
Die reinigende Glut und der Rauch von Hiwatarishiki
Als einziger der Priester mit purpurnen Gewändern leitet er eine Art göttliche Befriedung der Glut, die er in Richtung aller Himmelsrichtungen durchführt.
Schließlich wickeln die anderen Mönche sie in grüne Blätter und lassen nur einen zentralen Weg offen.
Sie reichen ihrem Anführer eine Art Standarte, der mit stoischem Schrei die Opferphase der Zeremonie einleitet und mit tiefen Schritten die Glut überquert.
Mönche gehen während des Hiwatarishiki-Rituals im Daishoin-Tempel in Miyajima in einer Reihe über heiße Kohlen.
Mehrere andere Mönche folgen ihm bereits im Rhythmus von Trommeln, Blasinstrumenten und anderen, die Mantras beleben, die auf eine zunehmend hypnotische Weise gesungen werden.
Gläubige jeden Alters schließen sich der Prozession an, die den Schmerz überwinden, der in dem weißen Nebel verloren geht, der durch den langsamen Verzehr von toter Vegetation entsteht.
Mütter mit Kindern im Arm gehen vorbei, ältere Frauen, die von den Ordensleuten an den Händen gehalten werden, um sie vor dem Sturz zu bewahren, und Gläubige, die von dem Erlebnis so hingerissen sind, dass sie beim Verlassen des glühenden Zebrastreifens das Nirvana geahnt zu haben scheinen.
Mönche helfen einem Gläubigen beim buddhistischen Hiwatarishiki-Ritual der Shingon-Sekte, einen Teppich aus Kohlen zu überqueren.
Endlich endet die lange Reihe der Follower. Die Mönche löschen die Glut, beenden die Veranstaltung und ziehen sich in ihre Quartiere rund um den Hof zurück. Wir blieben in der Nähe, um zu untersuchen, aus welchen Artefakten das Ritual bestanden hatte.
Unerwartet blicken wir immer noch auf die gründliche Fußwaschung mit Eimern mit Seifenwasser und weißen Handtüchern.
Mönche waschen ihre Füße, die von der Glut verschmutzt sind, auf die sie während des Rituals getreten sind Hiwatarishiki der am Daishoin-Tempel führte.
Eine unerwartete Teezeremonie von Miyajima
Wir verließen den Daishoin-Tempel den Hang hinunter in Richtung Küste von Miyajima, als uns ein Paar, das nur wenig Englisch sprach, zu einer japanischen Teezeremonie einlud.
Wir akzeptieren. Gemeinsam gingen wir auf eine der eleganten Terrassen, die mitten am Hang angelegt waren. Die Gastgeber bemühen sich, uns an die Bedeutung des Teerituals für die japanische Kultur zu erinnern.
Wir haben versucht, es zu schätzen und ihm bis zur Perfektion zu folgen, mit einigen Schwierigkeiten.
Die langen Stunden ohne Essen und das anstrengende Gehen, seit die Fähre in Miyajima angelegt hat, hatten uns lange traurig gemacht.
Es war daher wie ein Granatsegen aus Bohnen und Buchweizen, als wir zwei Gebäckstücke vor uns landen sahen. Manju, noch mehr unserer Favoriten. Während der mehrtägigen Erkundung Japans hatten wir sie bereits in allen Formen und Größen erlebt.
"Dumo Arigatou gozaimasu, danke, danke U“. Wir schätzen das Erlebnis und die Mahlzeit zweisprachig und so höflich wie möglich mit aufeinanderfolgenden Quasi-Verbeugungen.
Abstieg in das Seto-Binnenmeer auf der Suche nach den Tori von Itsukushima
Nachdem wir aufgepasst haben, gehen wir die Treppe hinunter und mehrere Pfade in Richtung Küste.
Wir gingen noch einmal um den Tempel von Itsukushima herum, der aufgrund der Ebbe dem Meeresschlamm und Schlick überlassen worden war.
Wir nutzten die zyklische Dauer des Phänomens, um den Tempel und die Insel vom Grund des Binnenmeeres von Seto aus zu untersuchen.
Besucher genießen die Ebbe und schlendern unter den Torii des Itsukushima-Schreins hindurch.
Um dorthin zu gelangen, gehen wir durch die kommerziellen Gassen, die von kleinen Restaurants gesäumt sind, die auf Austern und andere reichlich vorhandene Meeresfrüchte spezialisiert sind. Auch in Konditoreien und Snack-Konditoreien, die zu überhöhten Preisen verkauft werden.
Wir stießen auf eine Matchmaking-Session zwischen zwei Brautpaaren, die dort in traditioneller Kleidung an Bord einer alten, von Menschenhand gezogenen Rikscha fotografiert wurden. Unterwegs überfällt uns erneut der Hunger. Wir kaufen Kekse.
Als wir entlang der Uferpromenade gehen, die vor Itsukushima führt, schnüffeln vier oder fünf der Hirsche, die Miyajima durchstreifen, an den Hirschen.
Hirsche auf einer der Stufen, die die Küste mit dem Gipfel des Berges Misen verbinden, der höchsten Erhebung in Miyajima.
Sie jagen uns so wild, dass sie uns zwingen, trotz schwerer Rucksäcke auf dem Rücken vor ihnen herzulaufen.
Wir gingen einige Treppen zum Strand hinunter und waren endlich in Sicherheit. Noch hundert Meter zu Fuß und wir stehen vor dem Großen torii „schwimmender“ Tempel, eines der wichtigsten Wahrzeichen Japans.
Dieser exzentrische orangefarbene Portikus war den drei Töchtern des Shinto-Gottes der Meere und Stürme, Bruder der Sonnengöttin, gewidmet.
Die weltliche Heiligkeit der Insel Miyajima und Tori Itsukushima
Miyajima wurde lange als heilig erklärt.
Aus diesem Grund konnte die Bevölkerung dort einfach keinen Fuß setzen. Damit sich Pilger Ihrem Schrein nähern und dort anlegen können – etwas, das sie über den tun sollten torii – Itsukushima wurde wie ein Ponton über das Wasser gehoben, als würde er schwimmen und wäre vom Rest der Insel getrennt.
Itsukushima-Schrein über dem Wasser mit vollständig gefüllter Flut des Seto-Binnenmeers und den einleitenden „schwimmenden“ Torii isoliert in der Ferne.
Die Bewahrung der spirituellen Reinheit Miyajimas wurde so weit getrieben, dass seit 1878 Geburten oder Todesfälle in seiner unmittelbaren Umgebung mit allen Mitteln vermieden wurden.
Bis heute sollen sich schwangere Frauen auf das Festland zurückziehen, wenn der Tag der Entbindung näher rückt. Gleiches gilt für Menschen mit unheilbaren Krankheiten oder ältere Menschen, die sichtbar am Ende ihres Lebens stehen. Beerdigungen sind auf der Insel verboten.
Allerdings wurde der Zugang der Bevölkerung zu einigen Ressourcen der Insel erleichtert.
Wir gehen um das Torii herum und erreichen die sandige Schwelle, die zu einem mit grünem Schlamm bedeckten Watt führt. Dort gräbt eine Brigade von Ältesten, jeder mit seinem Hut, auf der Suche nach Austern.
Muschelfänger mit vollen Körben und Eimern nach ein paar Stunden Arbeit im Schlamm vor dem Itsukushima-Schrein.
Kurz darauf fanden wir sie mit Eimern voll auf dem Weg zu den Dorfrestaurants, die sie zu versorgen gewohnt waren.
Die Flut braucht nicht lange, um sich zu füllen.
Es gibt dem Portikus den „schwimmenden“ Status und die Nachmittagsarbeit den Schiffern mit konischen Hüten zurück, die so auf Hunderte von Passagieren zählen können, die begierig darauf sind, das Denkmal und das Heiligtum an Bord eines seiner Gondelboote zu erkunden und zu fotografieren.
Schiffer nehmen Passagiere mit auf eine Tour rund um den Portikus des Itsukushima-Schreins.
Die Nacht kommt.
Wir staunen, wie die Beleuchtung das hervorhebt torii gegen die Silhouette des gegenüberliegenden Berges und den dämmrigen Himmel darüber.
Es wird endgültig dunkel und der Portikus erhält ein zuverlässiges Meeresspiegeln.
Die Beleuchtung lässt die Torii (Shinto-Portikus) des Itsukushima-Schreins die fast japanische Nacht reflektieren und hervorheben.
Wir bestiegen die Fähre zurück zum Festland mit dem Plan, am nächsten Morgen nach Miyajima zurückzukehren, um unsere Erkundung fortzusetzen.
Eroberung des Berges Misen, dem Dach von Miyajima
Um zehn Uhr morgens gehen wir wieder von Bord. Wir zeigen auf den Berg Misen, den höchsten Punkt der Insel mit einer Höhe von 500 Metern.
Hang für Hang, Schritt für Schritt eroberten wir seinen rasierten und mit großen Granitblöcken bedeckten Gipfel.
Besucher der felsigen Spitze der Insel Miyajima: Berg Misen, 500 Meter hoch.
Zunächst bricht nur ein gut blühender Mandelbaum seine chromatische Härte. Nehmen Sie bald an einem Schulausflug teil. Die Spitze ist gefüllt mit farbenfrohen und gesprächigen jungen Japanern.
Wir kletterten auf eine der Klippen und betrachteten die Hänge, den Kanal und die im Nebel versunkenen Inseln des Seto-Meeres.
Auf dem Weg zurück zur Basisküste kehren wir zur Festung des Daisho-in-Tempels zurück und steigen seine bezauberndste Treppe hinab, flankiert und gesegnet von fünfhundert Statuen. Freund Buddhas Schüler.
Besucher des Daoshin-Tempels verloren zwischen Rakans, kleinen Buddha-Statuen.
Bei der Ankunft am Itsukushima-Schrein ist die Flut höher denn je. Es scheint, dass das Gebäude mehr als fünfhundert Jahre alt ist, um es zu navigieren.
Noh-Theatershow auf der Flut des Seto-Binnenmeeres
In einem seiner Flügel verbirgt sich ein Protagonist hinter einer alten Maske aus Zypressenholz und in einem schozoku – Seidenrobe – führt einen Akt einer Aufführung aus nein Theater.
Protagonist eines Noh-Stücks in Aktion in einem Flügel des Itsukushima-Shinto-Schreins.
Es ist eine Form des klassischen japanischen Musikdramas, das in Japan seit dem XNUMX. Jahrhundert besteht.
Der Auf- und Abstieg des Mount Misen hatte uns alle geschmolzen zurückgelassen.
In einer seltsamen Mischung aus Faszination und Beruhigung blieben wir daher mehr als eine Stunde lang und lauschten den exotischen Flöten und Percussions und den höhlenartigen Stimmen, die sie begleiteten.
Bald endete das Stück.
Als die Nacht hereinbrach, ebbte die Flut wieder ab.
Miyajima blieb ihrer strengen Spiritualität treu.
