Iriomote, eine kleine Amazone aus dem tropischen Japan

"Gutes Morgen, Marucu und Sara!” Es ist 8 Uhr.

Wir bleiben schmerzlich schläfrig, als wir die immer lächelnde Kaori Kinjo begrüßen, die die übliche japanische Art verwendet, das „uns“ in Worten zu multiplizieren, um sie besser zu artikulieren.

wir verlassen die Gästehaus Rakutenya von Ishigaki und wir brachen in seiner Gesellschaft zum Hafen von Rito-Sanbashi auf. Angekommen warten wir in einem Raum, der nicht von einem kleinen Flughafen ablenkt, auf die Ankündigung der Einschiffung der Fähre nach Uehara – einem Hafendorf von Iriomote.

Ungeduldig wie neugierig gehen wir unzählige Male hinaus und untersuchen die Geschäfte und Büros dieser Infrastruktur und die Betriebsstätten des einen oder anderen lokalen Reisebüros. Aber wir sehen keinen einzigen Ausländer.

Nicht einmal japanische Urlauber. Stattdessen mustern uns Hafenbeamte und Passagiere aus Ishigaki und dem Rest des Yayeama-Archipels von oben bis unten, als fänden sie keinen Grund, dorthin zu laufen, und würden unsere unterschiedlichen Eigenschaften nicht verstehen.

Begeben Sie sich von Iriomote aus zu einer anderen Yayeama-Insel

Trotzdem versichert uns Kaori in überzeugendstem Ton: „Letzte Woche war unsere Goldene Woche. Viele Japaner von den Hauptinseln waren im Urlaub. Wir hatten Dutzende von Bussen rund um Iriomote gepackt. Jetzt sind sie alle nach Hause zurückgekehrt. Aber der Monsun kam.“

Es ist Zeit, auf die Fähre zu steigen, ein schlankes Schiff mit einem raffinierten Aussehen, sowohl hydro- als auch aerodynamisch. Kaum die Segel gesetzt, erreicht diese Art von schwimmendem Torpedo eine beeindruckende Geschwindigkeit, wobei der Bug hoch über einem sehr rauen Ostchinesischen Meer liegt. „Aber schau, das sind schon alte Modelle.“ erzählt uns Kaori. „In Honshu benutzen sie wirklich futuristische Boote!“.

Eine halbe Stunde später legen wir in Iriomote an. Vom Hafen von Uehara aus fahren wir direkt zur Mündung des Urauchi-Flusses, einem der vielen gewundenen, schlammigen und abgelegenen Bäche, die sich durch die Insel winden und ihr das Aussehen eines asiatischen Mini-Amazonas verleihen.

Kampire-Wasserfall, bekannt als der Ort, an dem die Götter sitzen.

Iriomote ist tropisch wie keine andere südjapanische Domäne. Zu diesem Zeitpunkt ist der südostasiatische Monsun bereits im Gange. Wenn die Hitze drückend war, so war es auch die Feuchtigkeit, die von einer anhaltenden Wolkendecke aufrechterhalten wurde, manchmal weiß, manchmal bleiern.

Und neue Einschiffung Rio Urauchi oben

Als uns ein farbenfrohes und leises Boot flussaufwärts entlang des dichten Dschungels bringt, bestätigen wir, wie die permanente Feuchtigkeit und die sintflutartigen Regenfälle den Urauchi ernährten. Und wie der Fluss mit großer Geschwindigkeit aus dem Hochland fließt, um dann die Ebene zu erreichen und sich zunächst den riesigen Mangroven zu ergeben.

Das Schiff segelt den Urauchi-Fluss hinauf in das Herz des dichten Dschungels von Iriomote.

Kurz darauf in einen Pazifik, der damals und dort der Taufe von Fernão Magalhães nicht besser gerecht werden konnte.

Als wir den Punkt erreichen, an dem das schiffbare Bett endet, gehen wir von Bord. Wir fühlen uns betäubt von der Hitze, der Stille und der etwas sterilen Schönheit des Ortes. Von dort aus geht es zu Fuß weiter, eingetaucht in den durchnässten Wald der Insel und auf der Suche nach Mariyudo-no-taki, einem der imposanten Wasserfälle.

Wasserfall fließt in der Wildnis von Iriomote.

Auf den mehreren sattgrünen Kilometern des Trails treffen wir auf den ein oder anderen Bewohner von Iriomote, der auf der gleichen Strecke mit Blick auf die latente Bedrohung durch Vipern übt. habu, deren Biss eine kurze Injektion des richtigen Gegenmittels erfordert.

Der tropische Hintergrund, Japans letzte Grenze

Obwohl es nur 20 km westlich von Ishigaki und etwas weiter östlich liegt Taiwan, die bevölkerungsreichste Insel des Yayeama-Archipels, galt Iriomote lange Zeit als Japans letzte Grenze.

Mit knapp 300 km² erweist sie sich als die größte Insel dieses Sub-Archipels Okinawa. Es hat nur 2000 Einwohner und eine einzige Straße, die die winzigen Dörfer an der Nord- und Ostküste verbindet.

bis zum Ende von 2. Weltkrieg, waren die dichten Dschungel und Sümpfe von Iriomote immer noch von Malaria heimgesucht. Iriomote hatte praktisch keine Einwohner.

Japanischer Wanderer schreitet auf einem unebenen Pfad am Ufer des Urauchi-Flusses voran.

Das Ende der Malaria und die Erhaltung des Yamaneko-Luchs

Dies war eines der Probleme, die die Truppen der USA schafften es, es endgültig zu lösen, als sie einen Wheeler-Plan auf der Insel einführten.

Dieser Plan befürwortete den Angriff auf Anopheles-Mücken mit DTT, anstatt den Malariaparasiten bereits im Körper der Patienten zu vernichten, wie dies seit 1920 von der Regionalregierung von Taiwan, damals ein japanischer Hoheitsbesitz, getan wurde.

Als indirekte Folge nahm die Einwohnerzahl von Iriomote zu. Aus diesem Grund sind die einheimische Fauna und insbesondere die heimtückischen Yamanekos – die autochthonen Luchse – nun gezwungen, den Menschen zu meiden. Sowohl diejenigen, die in ihr Territorium gezogen sind, als auch diejenigen, die von Zeit zu Zeit aus anderen Teilen Japans ankommen, begeistert von dem Abenteuer, die wildeste der japanischen Inseln zu erkunden. 

Es gibt nur noch etwa hundert Exemplare der Feliden. Nur an den gelben Verkehrszeichen, die die Behörden zum Schutz der Arten über die Insel verteilt haben, sind sie garantiert zu sehen.

Wir nutzten die Knappheit der Feliden aus, um mit den Führern zu spielen, die immer zurückhaltend und diszipliniert waren. Jedes Mal, wenn wir eine Haus- oder Streunerkatze sehen, nutzen wir die Gelegenheit, um „yamaneko“ zu rufen. Wie zu erwarten, erhalten nur die ersten beiden dieser Fehlalarme wirkliche Aufmerksamkeit.

Wir haben die Strecke beendet. Wir bewundern den Maryudo-Wasserfall, den Kampire-Wasserfall. Und in der Ferne der Wasserfall Mayagusuku. Danach geht es zurück zum Ausgangspunkt des Trails und mit demselben Boot wieder zur Mündung des Urauchi.

Abendessen mit Soundtrack in portugiesischer Sprache

Von dort bringen sie uns zum Terrassenrestaurant eines fast leeren Hotels, wo wir uns bei der Verkostung typischer Iriomote-Gerichte stärken sollen.

Das Essen wird uns makellos serviert, geometrisch organisiert in den Fächern einer traditionellen und eleganten Bento-Box, die den größten Teil des Tisches einnimmt.

Typische Iriomote-Mahlzeit, sorgfältig arrangiert in einer traditionellen Bento-Box.

Uns war nicht klar, ob die musikalische Wahl absichtlich oder reiner Zufall war. Sicher ist, dass das Restaurant während des gesamten Essens nur Lieder spielte, die – zumindest teilweise – in portugiesischer Sprache gesungen wurden Brasilien. Es war der Fall der überraschenden Erinnerung an „Unterwasserliebe“ von der englischen Smoke City.

Bis zum Ende des Tages erholten wir uns nur von der Müdigkeit, die der steile Weg am Morgen und die schreckliche Luftfeuchtigkeit verursachten, die nur noch zuzunehmen schien.

Shirahama, Uchibanare-Jima und Funauki: Inselecken und voller Geschichte

Kurz nach Sonnenaufgang reisten wir zuerst nach Shirahama, dann nach Uchibanare-Jima, wo wir eine der historischen Kohleminen von Iriomote besuchten.

Eine Höhle, die japanischen Soldaten während des Zweiten Weltkriegs als Versteck und Schutz diente.

Von 1891 bis 1960 förderten 1400 Bergleute aus dem Untergrund der Insel, in der jährlichen Periode der größten Produktion, etwa 130 Tonnen dieses fossilen Brennstoffs.

Wie Iriomote im Allgemeinen war Uchibanare das Ziel von US-Bombenangriffen, die versuchten, diesen Abbau zu beenden und die mühsame Eroberung von Okinawa und die Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki vorwegnahmen.

Die Tafel zeigt alte Bilder, Karten und Dokumente, die die Bedeutung der Kohleminen von Iriomote erklären.

In Funauki – einer kleinen Hafenstadt – haben wir eine Perlenfabrik besichtigt, aber auch militärische Unterstände und Tunnel erhalten.

Der Führer, der Kaoris Platz eingenommen hatte, stammte aus dem Dorf. Er war ein Jahr vor dem Zerfall der Russischen Föderation ausgewandert, um nach Moskau Russisch zu lernen Sowjetunion. Er reiste so weit er konnte durch die neuen Nationen, die daraus hervorgingen. „Als ich Sie sprechen hörte, dachte ich, es sei Russisch, aber da ich danach kein Wort mehr erkannte, sah ich, dass ich mich geirrt hatte.“

Seine Frau hatte sich entschieden, am anderen Ende des sterbenden Kalten Krieges Zuflucht zu suchen. Sie hatte in Michigan studiert und sprach viel besser Englisch als ihr Mann. Das Paar produzierte die Zeitung Iriomote. Nur viele Räume veröffentlichten Neuigkeiten aus dem Dorf

Wir verstehen schnell warum. Es gab nicht mehr als 41 Einwohner von Funauki. Da ist wenig bis gar nichts passiert.

Zu dieser Zeit gab es nur drei Schüler an der örtlichen Schule, die nur neun Lehrer, den Präsidenten, den Vizepräsidenten, eine Krankenschwester und zwei Köche beschäftigte. Dies aus einer Laune der Regionalregierung, die darauf bestand, die Isolation des Dorfes zu kompensieren.

Ida: ein subtropischer Strand von Iriomote, normalerweise mit einem viel ansprechenderen Meer außerhalb der Monsunzeit in diesem Teil Asiens.

„Wir beschweren uns nicht“, versichert uns das Paar, das an sein zurückgezogenes und friedliches Leben gewöhnt ist. „Für die Kinder ist es noch schlimmer. Mit drei ist es ihnen sogar unmöglich, Gruppenaktivitäten oder Spiele zu machen. Es ist selten, dass andere Freunde hier auftauchen.“