Selbst unter der sengenden Nachmittagssonne bescherten uns der Spaziergang durch den dichten Kokosnusswald und die aufeinanderfolgenden Tauchgänge im Karibischen Meer ein intensives tropisches Jubelgefühl.
Wir waren bereit, sie um mehrere Kilometer zu verlängern, falls dieser Ort, ohne jeden Zweifel einer der beruhigendsten der Welt, uns Überraschungen bereiten würde.
Wie es an der Küste von Costa Rica, sowohl im Pazifik als auch in der Karibik, üblich ist, konnten wir das ausladende Heulen von Brüllaffen hören.
Einer der vielen Brüllaffen in Cahuita rechtfertigt den Namen gut.
Von Zeit zu Zeit entdeckten wir das eine oder andere kuriosere Exemplar, das in den Baumwipfeln hing.
Es wäre nicht das erste Mal – auf derselben mittelamerikanischen Reise – dass einer dieser pelzigen Primaten versucht, uns auszurauben.
Okay, wir haben unsere Klamotten und Rucksäcke am Wasser gelassen.
Kapuzineraffe unterbricht den Verkehr auf einer Fußgängerbrücke in PN Cahuita.
Wir näherten uns einem Fluss namens Suárez und seinem Zusammenfluss mit einem Bach namens Kelly.
In den vergangenen Wochen hatte es nur spärlich geregnet.
Der Fluss blieb durch die hohe Sandschwelle neben einer kleinen Mündung versperrt.
Wir umgingen den kleinen schlammigen Teich. Wir bereiten uns darauf vor, die noch wildere Domäne des Cahuita-Nationalparks zu betreten, als uns ein Sturm aus blutrünstigen Moskitos gnadenlos angreift.
Voller Qual rannten wir los, ließen alles fallen, was wir trugen, und machten uns auf den mehr als offensichtlichen Zufluchtsort des Meeres zu.
Besucher am Eingang zum PN Cahuita
Mücken geben die Jagd auf. Sie hinterlassen auf der Hautoberfläche eine Zerstörung, die kaum sofort sichtbar ist, sich aber mit jedem Schlag des beschleunigten Herzens ausbreitet.
Wir spüren, wie sich die Gereiztheit ausbreitet. Ohne zu ahnen, wie ernst es werden könnte, entschieden wir uns, die Rückkehr ins Dorf zu verkürzen.
Am Ende des Nachmittags hatte sich der unvermeidliche Speichelfluss in einen riesigen, juckenden Ausschlag verwandelt.
Ein Rasta-Heiler
Wir treffen auf einen Eingeborenen mit einer Machete, die Unglück erkennt, was bei weißhäutigen Besuchern so üblich ist. Sprechen Sie so, sprechen Sie so, locken Sie uns mit einer schnellen Linderung des Leidens.
„Wie ich sehe, haben sie dich gut erwischt, diese Bastarde!“ wirft uns zur Begrüßung zu. Der Typ hat die typische höhlenartige Stimme Ragga das durch die karibischen Gebiete hallt, die europäische Siedler einst mit Sklaven bevölkerten. „Wage es nicht zu kratzen. Wenn du willst, erkläre ich dir, wie du es los wirst.“
Trotz des etwas misstrauischen Blicks des Gesprächspartners mit langen Dreadlocks und dunkler Brille sind wir bereit zu hören, was er zu verraten hat. „Okay, ich werde dich retten. Sag mir einfach, wie viel ich deiner Meinung nach für die gute Tat verdiene, und ich werde mich um dich kümmern.“
Das Unbehagen des Juckreizes, die Ungewissheit, dass wir es möglicherweise sowohl mit einem opportunistischen Scharlatan als auch mit einem Heiler der Vorsehung zu tun haben, macht uns noch unwohler.
Bodyboarder verlässt das Karibische Meer vor Cahuita.
Und genau in dieser Unsicherheit des Geistes haben wir uns entschieden, an die höhlenartige und etwas halluzinierte Sprache der Afro-Karibik zu glauben. Wir gaben ihm 4000 Versuchskolonen (ca. 6 €) für seine Hand und schauten zu, wohin er uns führte.
Der Mann küsst die halbgerollten Geldscheine in einer Mischung aus Dankbarkeit und Aberglauben. Er macht fünf oder sechs Schritte und holt ein Bündel Kräuter von der gegenüberliegenden Straßenseite. „Vergiss die Apotheken dort. Ich versichere Ihnen, dass dies die beste Medizin ist!“. Deshalb beeilt er sich, die Behandlung zu veranschaulichen.
Gruppieren Sie die Kräuter in einer kleinen praktischen Schachtel. Nimm eine Kokosnuss von einem niedrigeren Kokosnussbaum.
Kokospalme auf einem Korallensand in Punta Cahuita.
Schneiden Sie es mit einem einzigen Schlag der Machete in zwei Hälften. Dann das Heu mit Kokoswasser benetzen, mit aller Kraft auspressen und den Saft verstärkt durch Arme und Schultern verteilen. „Das ist alles, was sie tun müssen.
Ich werde dich etwas länger erwischen, damit du wiederholen kannst. Du musst nicht immer Kokoswasser mischen, Leitungswasser geht auch. Sie werden sehen, wie es im Handumdrehen verschwindet.“
Bereits nach wenigen Minuten zeigte sich die beruhigende Wirkung des Medikaments. Wir waren uneingeschränkt dankbar für das donnernde, aber wirksame Eingreifen dieses Zauberers.
Die chinesische Minderheit und die indischen und afrikanischen Ursprünge von Cahuita
Wir kehrten zum Gasthaus der Familie zurück, wo wir übernachtet hatten. Wir gingen wieder hinaus, um gelegentlich in einem der Lebensmittelgeschäfte einzukaufen, die die unbefestigte Straße säumten, die das Zentrum des Dorfes bildete.
Grüne und farbenfrohe Werbetafeln werben für eine Reihe von Geschäften und Attraktionen am Praia Negra de Cahuita.
Wir haben drei von ihnen auf der Suche nach gekühlten Produkten eingegeben.
Wir stellten schnell fest, dass all diese überladenen Geschäfte chinesischen Familien gehörten, die die Einheimischen daran gewöhnt hatten, einfach „die Chinesen“ zu nennen.
Eine andere Minderheit, die, obwohl sie schwer fassbar ist, Widerstand leistet, bildete einst die exklusive Bevölkerung dieser Region.
Die präkolumbianischen Bewohner von Cahuita und Umgebung waren die Bribrí- und Cabécar-Indianer. Heute existieren in zwei oder drei der wenigen indigenen Reservate Mittelamerikas mehr oder weniger akkulturierte Gemeinschaften.
Es ist eine Tatsache, dass Christoph Kolumbus in der Nähe von Puerto Limón vor Anker ging.
Angesichts der undurchdringlichen Dichte des karibischen Dschungels entschieden sich sowohl er als auch nachfolgende hispanische Entdecker dafür, das Gebiet vom Pazifischen Ozean aus zu erkunden.
Besitzer eines Ausflugsbootes, das in Punta Cahuita im gleichnamigen Nationalpark vor Anker liegt.
Aus diesem Grund blieben die Indianer bis fast zur Wende des 1870. Jahrhunderts isoliert. Um XNUMX übernahm Minor Keath, ein amerikanischer Geschäftsmann, den Bau einer Eisenbahn zwischen der Hauptstadt San José und Puerto Limón.
Ihr Zweck war es, den in den zentralen Tälern Costa Ricas produzierten Kaffee nach Europa zu transportieren.
Luftaufnahme der Halbinsel Cahuita, dem beliebtesten Abschnitt des gleichnamigen Parks.
Der Anbau von Kaffee und Bananen und die Einführung von Sklaven in der Karibik von Costa Rica
Tausende neue Siedler wurden aus den Westindischen Inseln, insbesondere aus Jamaika, und aus rekrutiert China, verantwortlich für die Umsetzung des Projekts. Viele von ihnen erlagen Arbeitsunfällen, Malaria, Gelbfieber, Ruhr und einer ganzen Reihe weiterer Tropenkrankheiten.
Nach Fertigstellung der Eisenbahn machten die Konkurrenz durch andere Stopps beim Kaffeeexport und die geringere Anzahl von Passagieren die Strecke wirtschaftlich unrentabel.
Bis der Tycoon in die Bananenproduktion einstieg. Dies geschah so, dass es nicht lange dauerte, den amerikanischen Markt für diese Frucht zu dominieren.
Die Afro-Cahuitensen, denen wir begegnen und mit denen wir leben, sind die Nachkommen der Belegschaft dieser Initiativen, die durch Armut und natürliche Isolation lange in der Region zurückgehalten wurden.
Freunde gehen den Schotterweg am Playa Negra entlang.
Ein weiterer Tag vergeht. Wir geben uns neuen Spaziergängen hin.
Ein afro-rastafarischer Fußball
Wir erkundeten den Vulkanstrand von Negra und das benachbarte Blanca. Wir folgen dem Perezoso River Trail mit Blick auf das breite Korallenriff, das Punta Cahuita umgibt.
Wir haben uns auch durch Playa Vargas gewagt. Dort haben wir angesichts der schnellen Dämmerung einen Gang zurückgeschaltet.
Wir kehren mit einem ungeplanten Durchgang durch ein Gras vor Playa Negra, wo gerade ein Fußballspiel beginnt, ins Herz des Dorfes zurück.
Wir ließen uns neben einem erwartungsvollen dritten Team nieder und bekamen unsere Beine zurück.
Der Kern von Bob Marleys Fußballer ist hin- und hergerissen zwischen dem Rauchen von Marihuana und dem Vorgeben, sich für das Spiel aufzuwärmen.
Paar trainiert Fußball auf dem dunklen Sand von Playa Negra.
Sie wehren sich auch nicht gegen die Annäherung an Außenstehende. Wenn wir das Gespräch beginnen, bringen sie am Ende einen starken Stolz auf ihre ferne Herkunft zum Ausdruck.
„Hier in Cahuita sind wir alle Smith. Einer von ihnen ist noch extrovertierter als die anderen.
Lange vor all diesen Eisenbahn- und Bananengeschichten verfolgte ein afrokaribischer Jäger namens Will Smith, der in der Gegend von Bocas del Toro (heute Panama) lebte, die Migration von Schildkröten.
Er ließ sich schließlich mit seiner Familie und einigen anderen hier nieder. Deshalb gibt es hier so viele Geschäfte, die irgendetwas Smith heißen. Nicht nur der Name ist beliebt.
Nun, wir spielen. Dieses Gras hat mich dazu gebracht, sie auseinander zu reißen.“
Eine Bewohnerin von Cahuita in einer Pause von ihrem Beach-Soccer-Training.
