Insel Sal, Kap Verde

Das Salz der Insel Sal


Gegen den Wind
Salz Christi
Atlantik gegen Pedra de Lume
Häuser wie Spargel
Köstliche Schwankungen
Salz Bank
Vom Himmel gefallene Geselligkeit
bunte kleine Tür
Salzruinen II
Salz in den Bergen
Ich liebe Salz
Salinen: hier entlang II
Salinen: hier entlang
Salzreste II
Versalzung
Salzige Ruinen
Salz des Salzes
Das seltene Grün von Terra Boa
Reste von Kochsalzlösung
Zu Beginn des XNUMX. Jahrhunderts hatte Sal noch kein Trinkwasser und war praktisch unbewohnt. Bis die Gewinnung und der Export des reichlich vorhandenen Salzes dort eine fortschreitende Bevölkerung förderten. Heute verleihen Salz und Salzpfannen der meistbesuchten Insel eine andere Note Kap Verde.

Wir verlassen den natürlichen Pool von Buracona und die von Wind und Wellen gezüchtigte Küste im Nordwesten der Insel Sal.

Wir stehen vor einer flachen, trockenen und staubigen Weite. Eine Probe flacher und trockener Vegetation verdeckt den Pfad, dem wir folgen sollten.

Der trockene Nebel verwischt den Horizont und sogar die seltenen Formen, die sich von dieser unwirtlichen Wiese abheben, die von Wellen gebrochener Hitze erfasst wird. Zwei oder drei liegende Bäume säumen ihn und unterwerfen sich den Passatwinden, die die Sahara für lange Zeit dorthin schickt.

Strauch und Hügel, Terra Boa, Insel Sal, Kap Verde

Einer der seltenen Quasi-Bäume in der Ebene von Terra Boa auf der Insel Sal.

Etwas weiter entfernt können wir noch die Silhouetten kapriziöser Erhebungen der Insel Sal erkennen: Monte Grande – der höchste mit 406 Metern – und Monte Curral.

Entsprechend einem solchen Klima- und Pflanzenmangel nannten die Menschen dieses Gebiet der Insel Terra Boa. So diktiert ein Zeichen aus dem Nichts, so abgenutzt wie die umgebende Landschaft, das uns aber dennoch eine Richtung gibt.

Vom Passat gefällter Baum, Terra Boa, Insel Sal.

Von den Passatwinden gefällter Baum in Terra Boa auf der Insel Sal.

Entdecken Sie das gute Land (und die Menschen) der Insel Sal

Wir schreiten entlang des Wegverlaufs nach Terra Boa. Es dauert nicht lange, in eher sandigen Gegenden finden wir eine richtige Straße, obwohl asphaltiert, nicht einmal zu sehen. Ein gerade vorbeifahrender Lastwagen hinterlässt eine Staubfahne, die die Atmosphäre verdichtet.

Weniger als 1 km später fordert uns eine Gruppe von vier Eingeborenen, die neben einem roten Lieferwagen stehen, auf, anzuhalten. „Freunde, uns ist das Soda ausgegangen. Es lohnt sich nicht einmal zu pushen. Kannst du uns einfach zum Spargelbaum fahren? „Wir gingen in diese Richtung.

Sobald unsere Zustimmung vorliegt, setzen sich die vier auf den Rücksitz. Mit Ihrer Hilfe haben wir den Slum durchquert, der sich bis zur Taille der Inselhauptstadt Espargos erstreckt.

Immer noch an der Schwelle von Terra Boa existieren die Blechhäuser neben kleinen, üppigen Obstgärten. Wir verstecken die Überraschung nicht vor den Passagieren. „Du siehst also kaum einen grünen Busch und hier wird all das geboren?“ „Und willst du mehr wissen?“ antworte uns. „All dies wurde geboren und diese Gärten unterstützen die meisten Familien, die sich hier niedergelassen haben.

Es ist nur so, dass es dort für Hotels und Resorts viel billiger ist Santa Maria kaufen ihre Produkte bei denen, die andere aus der Ferne bezahlen. Für uns war es ein Segen. Wie war deine Fahrt. Schau, wir sind hier weggegangen.“

Sie verabschieden sich von uns, so dankbar, dass sie uns eine ihrer Telefonnummern geben und uns zu einem Cachupa à la Sal einladen.

Sie versprechen es „viel besser als die, die in Hotels und Restaurants in Portugal erfunden wurden“. Wir verabschieden uns berührt. Danach setzten wir die motorisierte Fortbewegung fort, in der wir seit der Mittagszeit unterwegs waren.

Der außerirdische Pfad zu Pedra de Lume

Wir umrunden die immer urbaner werdende Hauptstadt, die so genannt wurde, weil dort während der kurzen Regenzeit auf der Insel Sal wilder Spargel wuchert. Wir fuhren zwischen der südlichen Schwelle seiner Häuser und dem nördlichen Ende der Landebahn des Internationalen Flughafens Amílcar Cabral hindurch.

Es bleibt im Maßstab ein gigantisches Antonov-Flugzeug. Aus der Ferne (aber weit entfernt) sieht es aus wie eine An 225. Später werden die Flughafenbeamten versuchen, uns das Fotografieren zu verbieten, „russische Befehle“, immer noch und immer mit einem Geheimhaltungswahn.

Wir nehmen eine lange gerade Straße, die uns zur Ostküste, Pedra de Lume und dem wichtigsten historischen Grund für die Bevölkerung und Entwicklung der Insel führt: die gleichnamigen Salzpfannen.

Bucht, Pedra de Lume, Insel Sal

Bucht am Eingang zu Pedra de Lume, Insel Sal

Wir fahren weiter in den Norden der lunaren Weite von Feijoal, bald schon wieder mit Sicht auf den Atlantik.

Wir gehen Seite an Seite mit einer offenen Bucht voran, und schließlich lässt uns das Ende der Straße mit Blick auf den kleinen örtlichen Hafen zurück.

Eine Gemeinschaft von Fischerbooten überzieht ihn mit hellen Farbtönen, die einen Kontrast zum Blaugrün des Meeres bilden. Im Inneren verleihen ein großes Lagerhaus und das halbzerfallene Skelett einer anderen Struktur, die einst mit Flaschenzügen gefüllt war, dem Ort eine mysteriöse Aura zwischen dem Westen und dem Außerirdischen.

Fischerboote, Pedra de Lume, Insel Sal, Kap Verde

Handwerkliche Fischerboote im Hafen von Pedra de Lume

Von der Atlantikküste bis zum Binnenmeer von Pedra de Lume

Ein Segen für den Ort – und seine Bewohner und Besucher – eine weiß-blaue Kirche mit Fliesen im gleichen Farbton wie die umliegende Landschaft.

Kapelle Nossa Senhora da Piedade, Pedra de Lume.

Kapelle von Nossa Senhora da Piedade, Schutzpatronin von Pedra de Lume.

Dies ist die Kapelle Nª Srª da Piedade, die 1853 zu Ehren der Schutzpatronin von Pedra de Lume erbaut wurde und jeden 15. August mit einer Messe und einer Prozession gefeiert wird.

Wir steigen weiter auf. Bis uns ein Tor endgültig zum Parken zwingt. Wir gingen durch einen dunklen Tunnel immer mit dem Gegenlicht im Blick und überquerten den erdigen Abhang des Hügels.

Wegweiser, Pedra de Lume Salt Flats, Insel Sal, Kap Verde

Ein Schild zeigt die Richtung der Salinen von Pedra de Lume an

Als wir die andere Seite verlassen, sehen wir uns einem diffusen Schein gegenüber, der uns für einen Moment blendet. Wir machen noch ein paar Schritte. Als wir uns von dem unerwarteten Sonnenglühen erholt haben, blendet uns der Anblick einer seltsam runden Landschaft erneut.

Wir befinden uns in einer alten Caldera, einem der prähistorischen Überreste der Vulkanismus woraus die Insel Sal und die entstanden Archipel der Kapverden.

Im Laufe der Zeit sickerte Meerwasser in den Grund des eingestürzten Kraters. Früher verdunstete ein Großteil dieses Wassers unter der permanenten tropischen Hitze. Es blieb ein riesiges Bett aus Salz in Sirup zurück. Dieses Geschenk der Natur würde das Schicksal von Sal bestimmen.

Patchwork von Pedra de Lume Salinen, Insel Sal, Kap Verde

Trennwände der Salinen von Pedra de Lume

Die salzige Geschichte der Insel Sal

Die zweite Insel der Kapverden, Barlavento, wurde am 3. Dezember 1460 entdeckt. Laut einer königlichen Urkunde von Afonso V war ihr Entdecker der Seefahrer genuesischen Ursprungs António da Noli.

Da Noli stand im Dienst von Infante D. Henrique, als er es bei seiner Rückkehr von einer Expedition in den Golf von Guinea entdeckte und der Insel Santiago folgte, auf der es gegründet werden sollte. Ribeira Grande, die erste Stadt von Kap Verde.

Da Noli beeindruckte das Profil der Insel, glatt, noch mehr im Vergleich zum bergigen Santiago. Er nannte sie Llana.

Bis mindestens 1720 blieb die örtliche Bevölkerung vernachlässigbar und wurde von Sklaven eingeweiht andere Inseln des Archipels, in kaum mehr als dem Fischerdorf Palmeira.

Ein paar Jahre später beschrieb ein niederländischer Geograph namens Dapper, wie er einen Weiler mit 72 Seeleuten fand. Ein anderer vorbeikommender Fremder, ein gewisser englischer Abenteurer Dampier, sagte aus, er habe dort ein halbes Dutzend Einwohner gefunden, die unter erbärmlichen Bedingungen lebten.

Die jedoch überlebten, indem sie das reichlich vorhandene Salz nutzten, mit dem sie Ziegenfleisch und Schildkröten salzten, die dort in großer Zahl Eier legten.

Diese Pionierbewohner tauschten oft Ziegenfelle und Salzsäcke gegen andere Waren, die andere dort anlegende Seeleute an Bord brachten.

Salzhügel, Salinas de Pedra de Lume, Insel Sal

Salzhaufen in den Pedra de Lume Salt Flats

Die Zeiten der Pioniergewinnung und des Exports

So seltsam es auch klingen mag, dies war der Ursprung des heutigen Touristenzentrums Santa Maria, das voller eleganter Hotels ist, in denen fast die Hälfte der Touristen von Kap Verde untergebracht sind.

1796 wurde Manuel António Martins, Kaufmannsmillionär und portugiesischer Gouverneur des Archipels, inzwischen mit dem Spitznamen Napoleon de Kap Verde, repliziert, was seit einiger Zeit auf der Insel Boavista gemacht wurde.

Er installierte einige Familien und Sklaven, die von der Westküste in die Nähe von Pedra de Lume gebracht wurden, und begann mit der lokalen Ausbeutung von Salz.

Pedras de Sal, Pedra de Lume Salinen, Insel Sal, Kap Verde

Salzsteine, im Meerwasser in der Caldera Pedra de Lume

Er begann, die Rohstoffe zu verkaufen und gegen andere Waren einzutauschen.

Der massive und hyperprofitable Export in die Brasilien – etwa 30 Tonnen pro Jahr – dauerte bis 1887. In diesem Jahr wurde die Brasilien Verbot der Verwendung von ausländischem Salz. Die Extraktion wurde ausgesetzt.

Es wurde erst 1919 wieder aufgenommen, als ein Geschäftsmann aus Santa Maria und ein Unternehmen aus Bordeaux die Salinen von den Nachkommen von Manuel António Martins erwarben und in ein innovatives Transportsystem investierten, das XNUMX Tonnen Salz pro Stunde zum Hafen transportierte.

zerstörte Struktur, Pedra de Lume Salinen, Insel Sal, Kap Verde

Salztransportanlage mit Umlenkrollen, Ruine

Von diesem kleinen Hafen aus exportierten sie wieder große Mengen Salz in Länder West- und Zentralafrikas. Dies bis 1985, als die Aktivität erneut nicht mehr rentabel war.

O Totes Meer Kapverdisch

Heute reicht das gewonnene Salz nicht einmal für den Bedarf der vielen Haushalte, Hotels, Restaurants und anderen Unternehmen auf der Insel Sal.

Die Salinen haben jedoch auch andere ungewöhnliche Nutzungsmöglichkeiten.

Wir nähern uns dem überfluteten Grund der Caldera. Dort treffen sich Dutzende Besucher und entspannen sich.

Sie schwimmen in einem kleinen Meeresfleck mit einer hohen Salzkonzentration Totes Meer Kapverdisch.

Pedra de Lume Salt Flats, Insel Sal, Kap Verde

Besucher der Salinas de Pedra de Lume schwimmen in einem Wasserfleck mit hoher Salzdichte.

Mehrere weitere kommen aus dem Zugangstunnel und wollen sich diesen Privilegierten anschließen.

Wir inspizierten die seltsamen Verarbeitungs- und Transportstrukturen, die dort von den jüngsten Investoren hinterlassen wurden, und die erstarrten Salzhügel, die darauf warteten, dass die Bagger dort arbeiten.

Salzhügel, Salinas de Pedra de Lume, Insel Sal

Salzhaufen in den Pedra de Lume Salt Flats

Wenn wir zufrieden sind, gehen wir in entgegengesetzter Richtung durch den Tunnel zurück. Dann steigen wir zum Rand der Caldera auf.

Von oben betrachten wir das surreale Panorama bei 360º, während sich im Westen die Sonne hinter dem weißen Schleier zu verstecken begann, der durch die Allianz ihres Lichts mit dem trockenen Nebel gebildet wurde.

Pedra de Lume Salt Flats, Insel Sal, Kap Verde

Salzufer der Salinas de Pedra de Lume, Insel Sal

Beschleunigte Reise zum Spargel

Im Bewusstsein, dass es auf diesem Breitengrad früh und blitzschnell dunkel wurde, kehrten wir zum Auto zurück und beschleunigten Richtung Espargos. Espargos entstand als Funktion des Flughafens, den Benito Mussolini dort 1939 mit Genehmigung der portugiesischen Behörden bauen ließ und den die Portugiesen kurz nach ihrer Kapitulation im 2. Weltkrieg von den Italienern kauften.

Bereits am Nachmittag bemerkten wir, wie sich der Monte Curral mitten aus dem Dorf erhob. Wir suchten nach dem Pfad, der uns auf die Spitze des etwa hundert Meter hohen Hügels bringen würde, und wir fanden ihn relativ leicht.

Als wir die Rampe hinaufgingen, kamen wir an einem jungen Bewohner vorbei, der mit einem wiederholten Auf und Ab beschäftigt war. Wir parkten ganz oben, halb ummauert vom Zaun des Luftkontrollturms des internationalen Flughafens. Es wird von einigen Soldaten der gleichen Generation wie der Athlet bewacht.

Beim Erreichen des Gipfels holt es Luft und streckt angestrengt Beine und Rücken. Zur Freude des Militärs, das die Bestrafung durch die halbeinzelne Abteilung auf der Spitze des Hügels satt hat, nostalgisch für weibliche Formen und – es ist mehr als sicher – für die Gesellschaft kapverdischer Mädchen.

Einer der Soldaten leistet keinen Widerstand.

Nähere dich dem Mädchen. Es eröffnet ein von Geigentönen begleitetes Gespräch, das so weit reicht, wie es nur geht.

Monte Curral, Spargel, Insel Sal, Kap Verde

Junger Soldat betrachtet eine junge Frau, die sich auf dem Berg Curral streckt

Ende des Tages in den Höhen der Insel Sal

Uns wurde klar, dass die Sonne dabei war, sich aufzulösen. Wir gelangten auf einen Weg, der um den großen Turm herumführte.

Wie schon in der Caldera Pedra de Lume sind wir wieder einmal von der ebenso oder sogar noch unglaubwürdigeren Landschaft um uns herum geblendet, insbesondere von der im Norden.

Spargel, Insel Sal, Kap Verde

Halbfarbige Häuser in Espargos, der Hauptstadt der Insel Sal

Eine Gruppe von Betonhäusern, hier und da in leuchtenden Farben gestrichen, tauchte eingebettet in die trockene und ockerfarbene Weite auf.

Hinter diesen bescheidenen Häusern ragten weitere schroffe Hügel empor, die im trockenen Nebel verschwanden.

Der exzentrische Kontrast zwischen der geologischen und der menschlichen Welt hat uns verzaubert. Wir können es genießen, bis sich die Nacht ihrerseits präsentiert.

Als wir zum Auto zurückkommen, sehen wir die junge Frau aus Espargos nicht mehr. Auch nicht mit den Soldaten, die sich bereits in den Komfort der Kaserne geflüchtet hatten.

Stimmungsvolle Wandmalerei von Amílcar Cabral, Monte Curral, Insel Sal

Eindrucksvolles Wandgemälde von Amílcar Cabral und der Unabhängigkeit von Kap Verden in Monte Curral

Zurück am Fuß der Rampe bemerken wir einige auffällige Graffiti an einer Wand.

Da war das Gesicht von Amílcar Cabral. Er hatte eine 75 vor sich, unter einer rot-gelb-grünen Schwelle, die mit einer Drei verziert war Günstlinge fasziniert.

Das Wandbild enthielt auch ein „Ich liebe Salz” grafisch und üppig. Wir hatten nichts hinzuzufügen.

 

TAP – www.flytap.pt fliegt täglich außer dienstags von Lissabon zum internationalen Flughafen Amílcar Cabral auf der Insel Sal.

Totes Meer, Israel

Über dem Wasser, in den Tiefen der Erde

Es ist der tiefste Ort auf der Oberfläche des Planeten und Schauplatz mehrerer biblischer Erzählungen. Aber das Tote Meer ist auch wegen der Salzkonzentration etwas Besonderes, die das Leben unmöglich macht, aber diejenigen, die darin baden, ernährt.
São Vicente, Kap Verde

Das vulkanische Trockenwunder von Soncente

Eine Rückkehr nach São Vicente offenbart eine ebenso schillernde wie unwirtliche Trockenheit. Wer sie besucht, wird von der Pracht und geologischen Exzentrizität der viertkleinsten Insel der Kapverden überrascht.
Chã das Caldeiras, Insel Fogo Kap Verde

Ein Clan "Französisch" dem Feuer ausgeliefert

1870 machte ein in Grenoble geborener Graf auf dem Weg ins brasilianische Exil Station Kap Verde wo die einheimischen Schönheiten ihn auf der Insel Fogo einsperrten. Zwei seiner Kinder ließen sich mitten im Krater des Vulkans nieder und zeugten dort weiterhin Nachkommen. Auch die durch die jüngsten Eruptionen verursachte Zerstörung hat das produktive Montrond nicht aus der „Grafschaft“ vertrieben, die sie in Chã das Caldeiras gegründet haben.    
Cidade Velha, Kap Verde

Cidade Velha: die antike Stadt der Tropico-Kolonialstädte

Es war die erste von Europäern gegründete Siedlung unterhalb des Wendekreises des Krebses. In einer entscheidenden Zeit für die portugiesische Expansion nach Afrika und Südamerika und für den damit verbundenen Sklavenhandel wurde Cidade Velha zu einem ergreifenden, aber unvermeidlichen Erbe kapverdischer Herkunft.

Nha Trang-Doc Let, Vietnam

Das Salz der vietnamesischen Erde

Auf der Suche nach attraktiven Küsten im alten Indochina waren wir von der Rauheit am Strand von Nha Trang desillusioniert. Und in der femininen und exotischen Arbeit der Hon Khoi-Salzpfannen finden wir ein angenehmeres Vietnam.

São Nicolau, Kap Verde

Foto von Nha Terra São Nicolau

Die Stimme der verstorbenen Cesária Verde kristallisierte die Gefühle der Kapverdianer heraus, die gezwungen waren, ihre Insel zu verlassen. wer besucht São Nicolau oder, was auch immer es sein mag, bewundern Sie Bilder, die es gut illustrieren, verstehen Sie, warum seine Leute es für immer und mit Stolz nha terra nennen.
Insel Boa Vista, Kap Verde

Insel Boa Vista: Atlantikwellen, Dunas do Sara

Boa Vista ist nicht nur die kapverdische Insel, die der afrikanischen Küste und ihrer großen Wüste am nächsten liegt. Nach einigen Stunden der Entdeckung überzeugt er uns, dass es sich um einen Teil der Sahara handelt, der im Nordatlantik treibt.
Santa Maria, Sal, Kap Verde

Santa Maria und der atlantische Segen von Sal

Santa Maria wurde in der ersten Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts als Salzexportlager gegründet. Heute ist Sal Ilha dank der Vorsehung von Santa Maria viel mehr wert als der Rohstoff.
Santo Antão, Kap Verde

Entlang der Seilstraße

Santo Antão ist die westlichste der Kapverdischen Inseln. Es gibt eine raue atlantische Schwelle von Afrika, eine majestätische Inseldomäne, die wir damit beginnen, dass wir ihre atemberaubende Estrada da Corda von einem Ende zum anderen entwirren.
Insel Fogo, Kap Verde

Um das Feuer

Die Zeit und die Gesetze der Geomorphologie diktierten, dass der Inselvulkan von Fogo wie kein anderer auf den Kapverden abgerundet werden sollte. Wir entdecken diesen üppigen Makaronesischen Archipel und umrunden ihn gegen die Uhr. Wir blenden in die gleiche Richtung.
São Nicolau, Kap Verde

Sankt Nikolaus: Wallfahrt nach Terra di Sodade

Erzwungene Abreisen wie die, die den berühmten Morna inspirierten“Sprudel“ hinterließ den Schmerz, die kapverdischen Inseln gut markiert verlassen zu müssen. entdecken saninclau, zwischen Verzauberung und Staunen, verfolgen wir die Genese von Gesang und Melancholie.
Chã das Caldeiras a Mosteiros, Insel Fogo, Kap Verde

Chã das Caldeiras nach Mosteiros: Abstieg durch die Confins do Fogo

Nachdem die Spitze der Kapverden erobert war, schliefen und erholten wir uns in Chã das Caldeiras, in Gemeinschaft mit einigen der Leben, die dem Vulkan ausgeliefert waren. Am nächsten Morgen starten wir die Rückfahrt in die Hauptstadt São Filipe, 11 km die Straße hinunter nach Mosteiros.
Brava, Kap Verde

Kap Verdes Insel Brava

Zur Zeit der Kolonialisierung stießen die Portugiesen auf eine feuchte und üppige Insel, eine Seltenheit auf den Kapverden. Brava, die kleinste der bewohnten Inseln und eine der am wenigsten besuchten des Archipels, bewahrt eine Echtheit ihrer etwas schwer fassbaren atlantischen und vulkanischen Natur.
Santiago, Kap Verde

Santiago von unten nach oben

Von der kapverdischen Hauptstadt Praia aus erkunden wir ihren bahnbrechenden Vorgänger. Von der Altstadt aus reisen wir entlang des atemberaubenden Bergrückens von Santiago bis zur offenen Spitze von Tarrafal.
Santo Antão, Kap Verde

Porto Novo nach Ribeira Grande über den Seeweg

In Porto Novo de Santo Antão gelandet und sesshaft, fanden wir schnell zwei Routen, um das zweitgrößte Dorf der Insel zu erreichen. Bereits dem monumentalen Auf und Ab der Estrada da Corda ausgeliefert, sind wir geblendet von dem vulkanischen und atlantischen Drama der Küstenalternative.
Ponta do Sol a Fontainhas, Santo Antão, Kap Verde

Eine schwindelerregende Reise von Ponta do Sol

Wir haben die nördliche Schwelle von Santo Antão und den Kapverden erreicht. An einem neuen Nachmittag mit strahlendem Licht folgen wir dem atlantischen Treiben der Fischer und dem weniger küstennahen Alltag des Dorfes. Mit dem bevorstehenden Sonnenuntergang eröffneten wir eine dunkle und einschüchternde Forderung aus dem Dorf Fontainhas.
Mindelo, São Vicente, Kap Verde

Das Wunder von São Vicente

São Vicente war schon immer trocken und unwirtlich. Die herausfordernde Kolonisierung der Insel setzte die Siedler aufeinanderfolgenden Härten aus. Bis schließlich Mindelo, die kosmopolitischste Stadt und die kulturelle Hauptstadt der Kapverden, durch die von der Vorsehung geschaffene Tiefseebucht erschlossen wurde.
Nova Sintra, Brava, Kap Verde

Ein kreolisches Sintra statt Saloia

Als portugiesische Siedler die Insel Brava entdeckten, bemerkten sie ihr Klima, viel feuchter als in den meisten Teilen der Kapverden. Entschlossen, die Verbindungen mit der fernen Metropole aufrechtzuerhalten, nannten sie den Hauptort Nova Sintra.
Tarrafal, Santiago, Kap Verde

Der Tarrafal der Freiheit und des Langsamen Lebens

Das Dorf Tarrafal begrenzt mit seinen wenigen weißen Sandstränden eine privilegierte Ecke der Insel Santiago. Wer dort verzaubert ist, dem fällt es noch schwerer, die koloniale Gräueltat des benachbarten Gefangenenlagers zu verstehen.
Ribeira Grande, Santo AntãoKap Verde

Santo Antao, Ribeira Grande Oben

Ursprünglich ein winziges Dorf, folgte Ribeira Grande dem Lauf seiner Geschichte. Es wurde das Dorf, später die Stadt. Es ist zu einer exzentrischen und unvermeidlichen Kreuzung auf der Insel Santo Antão geworden.
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