Djerba, Tunesien

Die Tunesische Insel des Zusammenleben


Fadhloun-Moschee
Fatih, Kaufmann von Houmt Souk
Die Herausforderung, Geschirr nicht zu zerbrechen
Amazigh und seine Kamele
Das spanische Schloss
Verschiedene Töpfereien
Die El-Ghriba-Synagoge
Die Sidi-Jmour-Moschee
Die Boutique von Dª Radlia
Die Kirche des Heiligen Josef
Trachten der Melhfa
Houmt Souk-Käufer
Ibaditische Moschee von Sedouikech
Traditionelle Architektur
Shem, Amazigh, Besitzer von Kamelen
Gespräch in Blauer Bouganvillea
Wand gegen Wäscheleine
Fast Nacht in Houmt Souk
Die größte Insel Nordafrikas hat schon lange Menschen willkommen geheißen, die ihr nicht widerstehen konnten. Im Laufe der Zeit nannten es Phönizier, Griechen, Karthager, Römer und Araber ihr Zuhause. Heute teilen muslimische, christliche und jüdische Gemeinden Djerba auf ungewöhnliche Weise mit seinen einheimischen Berbern.

Ein weiterer Tag bricht an, auf dem Weg zum Ende des Sommers im mediterranen Süden Afrikas.

Die starke Verdunstung der Gewässer, die Rom behandelte Stute Nostrum, verstärkt einen himmlischen, mit Feuchtigkeit überladenen Schleier. Es hält die Insel in einem Kokon aus Wasser, in einer schwülen blauen Liebkosung, die eher in tropischen Breiten zu erwarten ist.

Wir rücken entlang des zurückgehaltenen Meeres und Sumpfes zwischen der Nordküste der Insel und der Halbinsel Ras R'mal vor, in Richtung der Hauptstadt Houmt Souk.

Wir haben festgestellt, dass der Wind, der von Osten über die Küste weht und eine Vielzahl von Kitesurfern antreibt, einen ansonsten qualvollen Sommer-Schnellkochtopf vermeidet.

Immerhin sind wir auch vor der Haustür große Sahara-Wüste.

Kaufleute im „Marktviertel“ wissen genau, was sie erwartet. An normalen Tagen fühlen sie, wie die Temperatur auf die 30er oder etwas höher steigt und sich dann allmählich in die milden Zwanziger zurückzieht.

Das Handelsleben der Hauptstadt Houmt Souk

Wenn die Sahara im Norden ihr Rauschen erhebt, dann rösten Djerba und der Houmt Souk unter Orangenstaub, auf dem Weg zu 50

Fangen Sie uns an einem normalen Tag.

Händler aus der berühmten und farbenfrohen Töpferei der Insel servieren djerbische Hausfrauen, die sich durch ihre traditionellen Melhfa-Kostüme auszeichnen, die auch als Domiatis bekannt sind.

Sie bestehen aus Mdahlla-Strohhüten, die große weiße Schleier krönen, die mit Orange und Rot oder Granat gestreift sind.

Im Laufe der Zeit wurden diese Kleidungsstücke, von denen angenommen wird, dass sie aus Domiat, einem ägyptischen Dorf in der Nähe von Port Saíd, stammen, Anpassungen und Improvisationen unterzogen, aber überall auf Djerba stoßen wir auf authentische Versionen der Tracht.

In Houmt Souk stoßen wir auch auf Variationen von Stoffen und Mustern, bei denen sogar der Mdahlla vom Original abweicht.

Eine Palette von Kostümen. Einige traditionell, andere nicht so sehr

Entsprechend seinem Status als Touristenzentrum sind Houmt Souk und damit auch andere modernisierte Städte auf Djerba multikultureller und toleranter geworden.

Hier tragen junge Tunesier enge Jeans und fahren langsam und gleichmäßig mit einem Arm aus dem Fenster.

Sie passieren Frauen an entgegengesetzten Enden, die aus anderen Generationen stammen und/oder der Starrheit anderer muslimischer Strömungen unterliegen, die lange Hijabs und sogar Niqabs tragen.

Für Männer ist Freiheit etwas anderes. Fast jeder trägt westliche Kleidung, ohne viele Kriterien, T-Shirts, Hemden, Hosen und sogar Shorts.

Um uns herum finden wir eine Ausnahme, in Fatih, einem älteren Verkäufer, der sich über einen Eisenstuhl beugt, sein Alter durch einen grauen Bart zwischen seinem Hut gekennzeichnet Taqiah weiß und der tiefe Ausschnitt, der fast ihre Füße bedeckt.

Wir wanderten zwischen Porzellanlabyrinthen.

Die eigentümliche Architektur und Hauptkirche von Djerba

Bald durch weiße Gassen mit türkisfarbenen Zäunen, Veranden und Türen.

Andere, degradiert, mit wenig oder gar nicht getünchten Fassaden, abgeblättert, wenn Wandmalereien die fehlende Farbe verleihen.

In diesem Cirandar stehen wir vor der Türkenmoschee.

Da drüben, ein Bewohner sogui Kandidat für den Führer fragt uns: „Woher kommst du, Italien, Frankreich? Habe ich nicht erraten?

Ist egal.

Sie sind definitiv europäisch.

Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die wichtigste Kirche von Djerba dort drüben ist.“

Dieses Bestreben, das Recht der Minderheit auf Koexistenz auf Djerba zu unterstreichen und zu verbreiten, reicht lange zurück.

Von Odysseus' Djerba bis heute

Aus den Grenzen der Mythologie und der multikulturellen und multireligiösen Geschichte der Insel.

Zu ihrer Zeit kannten die Griechen die Bewohner von Djerba als Lotusesser, Nahrung, die in den Lagunen und Feuchtgebieten der Insel, wie dem erstaunlichen und geschützten Gebiet von Bin El Ouedian, immer reichlich vorhanden war.

Odysseus, König von Ithaka, Held von "Odyssee“ von Homer, und seine Krieger wurden auf die Insel getrieben und erlitten dort Schiffbruch durch wütende Winde, die bei ihren Abenteuern im Mittelmeer ein Interregnum erzwangen.

vollendet zu Christianisierung der Römer, Girba, die Stadt in der Provinz Tripolitanien, von der sich der Name Djerba ableitet, hat berühmte Bischöfe hervorgebracht und beherbergt.

Ungefähr acht Jahrhunderte später (von 1135 bis 1310) öffneten der Kreuzzug und die christliche Expansion der normannischen Könige von Sizilien die Türen für die christliche Gemeinschaft, die auf der Insel lebt, Nachkommen maltesischer und italienischer Händler, die sich dort niederließen.

Die aragonesischen Eroberungen und Verluste der Insel

Die Belagerung der christlichen Königreiche endete damit nicht.

1510 versuchte Ferdinand II. von Aragon, der Katholik, Djerba vom muslimischen Scheich, der es kontrollierte, zu erobern, mit dem umfassenderen Ziel, die spanische Kontrolle über die Barbarenküste auszudehnen.

Die Expedition, die er befehligte, erwies sich als so rücksichtslos, dass mehrere tausend Soldaten starben. Es wurde als Djerba-Katastrophe bekannt.

Wenn wir die Festung besuchen, die auch als Borj Ghazi Mustapha bekannt ist, werden wir uns dieses anderen Kapitels in der Geschichte der Insel bewusst. Wie die Aragoneser es Ende des XNUMX. Jahrhunderts bauten.

Wie sie es an die Araber verloren haben. Und wie sie zweihundertzwanzig Jahre nachdem sie es gebaut hatten, dramatisch daran scheiterten, es zurückzuerobern.

Boutiquen, Souvenirläden und Straßenkunst

Wir kommen an einer Boutique für traditionelle Kleidung vorbei, die von Schaufensterpuppen geschmückt ist, die sie zur Schau stellen. Dona Radlia, die Besitzerin, ist begeistert von der Aufmerksamkeit, die wir ihrem Geschäft widmen.

Er willigt ein, sich wie eine sanfte Schaufensterpuppe aus Fleisch und Blut fotografieren zu lassen.

Vor Ihnen sitzen zwei weitere Ladenbesitzer im Gespräch vor dem Sockel einer malerischen neuen blau-weißen Fassade, die von einer grünen Bougainvillea grün und rosa gefärbt ist.

Djerba Insel Tunesien, GesprächDie Fassade der Kirche von São José ist zur Abwechslung weiß und gelb. Es hebt sich ab, Halbwände und über einer Wand, die von Strukturlinien gerillt ist.

Eingerahmt von einem Bogen, zwischen Decken und Teppichen zum Verkauf, strahlt das Gemälde eines lächelnden Mädchens naive Fröhlichkeit aus.

Damals kam und ging nur ein Priester, aber zu Stunden der Anbetung inspirierte es Hunderte von praktizierenden Christen auf Djerba.

Am folgenden Nachmittag, bereits im Dorf Erriadh, kombinieren wir einen Ausflug in die Kunst des Djerbahood-Viertels mit einem zweiten, im Kern einer anderen Minderheitengemeinschaft auf der Insel, der jüdischen.

El Ghriba Synagoge, im Herzen der tausend Jahre alten jüdischen Gemeinde von Djerba

Mehr als ein Jahrzehnt nach unserem ersten Besuch auf Djerba kehrten wir zur Synagoge El Ghriba zurück. Wir finden es so zentral wie zuvor, seine maurische Architektur, seine Regeln und seine mystische Atmosphäre, unberührt.

Ein erster Mitarbeiter sorgt dafür, dass wir unsere Schuhe ausziehen und eine Käppchen und einen Schal über den Kopf ziehen.

Ein weiterer, bereits am Eingang zum Nuklearraum des Bimah, bestätigt dies, behält die Aktionen der Besucher und andere Bedürfnisse des Tempels im Auge, wie das Ersetzen der Kerzen, für deren Anzünden er verantwortlich ist.

Trotz des oberflächlichen Interesses der meisten Außenstehenden, dem Selfies ohne Ja hingegeben, trotz der relativen Jugend des Ende des XNUMX. Jahrhunderts errichteten Tempels ist die Synagoge von El Ghriba die älteste Afrikas.

Es basiert auf einer tiefen historischen Verwurzelung und auf einem unbestreitbaren religiösen Wert sowohl für die etwa XNUMX Juden von Djerba als auch für das Judentum im Allgemeinen.

Die Diaspora der jüdischen Cohen-Kaste

Seine mündliche Überlieferung bestätigt, dass Juden die Insel seit über 2500 Jahren ununterbrochen bewohnt haben. Eine legendäre Erklärung verbindet es mit der Flucht der Hohepriester, als der Tempel von Solomon von Solomon zerstört wurde. Jerusalem, angeordnet von Nebukadnezar II., König der Babylonier.

Er fügt hinzu, dass diese Cohen einige Steine ​​und eine Tür aus dem Tempel Salomons mit nach Djerba brachten. Ihre Nachkommen bewahrten sie über die Jahrhunderte und bauten sie in die El-Ghriba-Synagoge ein.

Trotz der Verbreitung dieser Erzählung wurden die ersten schriftlichen Beweise für die Anwesenheit von Juden in Djerba – einer Gemeinde, die aufgrund der Fülle von Elementen der Cohen-Priesterkaste einzigartig ist – nur in Aufzeichnungen aus dem XNUMX. Jahrhundert gefunden, die in Kairo aufbewahrt werden .

Reisen wir zu einem Strand im Norden von Djerba und gleichzeitig zu seinen Ursprüngen.

Die Berber, die es vorziehen, von Amazigh behandelt zu werden

Wir bereiten uns gerade auf ein Bad im warmen Wasser des Golfs von Gabés vor, als einer der zahlreichen Dromedarbesitzer auf uns zukommt, die Spaziergänge entlang der Küste anbieten.

Die Sonne geht gleich unter. Wir schätzen das Phänomen lieber im Wasser als auf dem Rücken von Kameliden.

Sem, der Tierbesitzer, versteht. Er bittet uns nur, ihn zu fotografieren. Dieser Vorwand führt zu einem lebhaften Gespräch, das bestätigt, dass in diesen Fällen wie immer nicht alles perfekt ist.

„Wir und unsere Vorfahren sind hier die echten Ureinwohner!“ behauptet, zum Nachteil der arabischen Auferlegung.

„Ihr Europäer habt uns immer gerne Berber genannt, aber dieser Begriff bringt uns mit Barbaren in Verbindung und wir haben ihn nie akzeptiert oder verwendet.

Für uns sind wir die Imazighen, die freien Männer Nordafrikas.

Ich bin ein Amazigh!

Es enttäuscht uns weiterhin, wie die Araber versuchen, unseren Dialekt und unsere Kultur zu verwässern. Ich werde immer dagegen ankämpfen!“

Islamismus und die djerbische islamische Ableitung des Ibadismus

Die Araber eroberten Djerba 667 n. Chr. von den Byzantinern, weniger als 50 Jahre bevor sie die Iberische Halbinsel eroberten.

Im Prozess der religiösen Bekehrung hielt ein Großteil der Insel an einer puritanischen spirituellen Doktrin des Islam fest. Ibadismus, wie er genannt wird, wich von den Hauptzweigen des Islam ab: dem Sunnismus und dem Schiismus.

Es basiert auf einer nüchternen Fortsetzung der Ahnenquellen des Islam, die in der unterirdischen Schlichtheit mehrerer Moscheen zu sehen sind, wie der von Sedouikech, die heute in einem der riesigen Olivenhaine der Insel verborgen ist.

Die Ibaditen und ihre Moscheen versuchten während der verschiedenen Kriegsepochen immer, von ihren Feinden, Christen, Osmanen und anderen, unbemerkt zu bleiben.

Heutzutage erneuert Djerba eine Multiethnizität und ein religiöses Zusammenleben, auf die es weiterhin stolz sein kann.

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