Nacht, Höhe und Angst. Die Angst, die Höhe und die Nacht, unabhängig von der Reihenfolge, ab einer bestimmten Höhe ging das Trio Hand in Hand.
Ungewohnt an 3500 Meter und die anstrengenden Einfälle auf 4500 begannen unsere Körper im Schlaf Signale zu geben.
Bei der letzten Übernachtung in Manang, mit der planmäßigen Abreise um 8 Uhr morgens, fanden wir den Herzschlag seltsam: die offensichtlichen Arrhythmien, der verschärfte Puls, als würde das Herz versuchen, durch den Mund zu entkommen. Und die unvermeidliche Angst vor einem Wutanfall, der uns zum Opfer fallen könnte.
Wieder einmal zwang uns die Besorgnis über die Menge Wasser, die wir getrunken hatten, und die kurzfristige Verstärkung der Flüssigkeit, dass das wütende Herz später nicht ausreichte, dazu, zwei, drei, vier weitere Male auf die Toilette zu gehen.
In dieser Verschmelzung von Emotionen und Befürchtungen schlafen wir wenig oder gar nichts.
Wir wachten um 6:30 Uhr auf, rechtzeitig um unsere Rucksäcke für die Wanderung und dann für das Frühstück und die letzten Einkäufe in Manang zu packen.
Sara Wong und Josua kaufen Yak-Käse und andere Waren in einem Geschäft in Manang.
Letzte Vorbereitungen und ein unvermeidlicher Träger
Wir verlassen das Himalayan Singi Hotel um 8:XNUMX Uhr. Auf dem Weg nach draußen fanden wir den Gepäckträger, den wir am Vormittag angeheuert hatten. Grundsätzlich waren wir gegen den Einsatz eines Gepäckträgers als bloße Erleichterung des Aufwands, den der Annapurna Circuit erfordert.
Allerdings sollten wir bedenken, dass allein die mitgeführte Fotoausrüstung mehr als die Hälfte der als empfohlen geltenden acht bzw. neun Kilo aufwies.
Im Bewusstsein der Tragödie, die sich im Oktober 2014 in der Thorong-La-Schlucht ereignete und die wir in der Episode ansprechen werden, die wir ihrer Überquerung widmen, wurden wir auch mit den heißesten, -20º (und schwersten) Schlafsäcken ausgestattet, die wir verwenden wollten, wenn Wir fanden uns dort wieder, von irgendeinem Wetter zurückgehalten.
Weit davon entfernt, eingefleischte Bergsteiger zu sein, trugen wir zu viel Gewicht, das war die Realität.
Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Gepäckträger uns die gesamte Ladung oder die gesamte verbleibende Strecke abnehmen wird. Die Idee war, dass es uns nur mit dem Übergewicht helfen würde und nur von Manang nach Muktinath, besonders beim Überqueren von Thorong La.
Wir wollten auf jeden Fall vermeiden, wegen eines eventuellen Rückenbruchs aufzugeben. Tatsächlich verbrachten wir eine Woche damit, ihn mit langen Dehnübungen am Ende jedes Spaziergangs und wann immer wir daran dachten, sie zu verstärken, zu schützen.
Okay, wir hatten geplant, dass der Gepäckträger uns einen Rucksack mit diesem zusätzlichen Gewicht bringt. Wir würden die Fotoausrüstung tragen und jeder seinen Rucksack mit den neun, egal, ob es zehn oder elf Kilo waren, die als sicher galten.
Am Tag zuvor beschränkten wir uns, um die Dienste des Portiers in Anspruch zu nehmen, darauf, in einem Hotel gegenüber zu fragen, ob sie jemanden kennen. Worauf der Servicejunge antwortete: „Komm her. Ich habe hier einen.“ Wir folgen ihm, bis wir durch eine Seitentür gehen. Draußen sehen wir einen Erweiterungsbau des Gebäudes, in dem vier oder fünf Männer und Frauen arbeiteten.
Der Junge rief einen der Arbeiter an. Sie sprach ihn kurz an und stellte ihn vor.
Anziehen. Vom Bauarbeiter zum Annapurnas Sherpa in fünf Minuten
Sein Name war Don. Er war bei weitem der kleinste der Arbeiter, die wir dort sahen. Tatsächlich müsste er einer der kleinsten erwachsenen Bewohner sein, klein – nennen wir ihn, wie wir wollen – der Stadt Manang.
So einfach es auch war, wir wollten nicht der Versuchung nachgeben, seine Statur zum Vorurteil oder Anlass zur Unruhe zu machen.
Don griff auf gebrochenes Englisch zurück. Er bestätigte die Verfügbarkeit für die nächsten drei Reisetage, wir gingen davon aus, zu Lasten der Bauarbeiten, bei denen er viel weniger verdienen würde, als wir ihm zahlen würden. Auch wenn sich das Hotel, für das er arbeitete, als Provision daran beteiligen würde.
Kommen wir zurück zum Morgen der Abreise. Wir grüßen Don.
Wir teilten ihm mit, dass wir vor dem Verlassen von Manang an ein oder zwei Geschäften und Ständen anhalten würden, um weitere chemische Heizgeräte zu kaufen, die von der Vorsehung gegen Frostbeulen und Verbrennungen geeignet sind, falls die Temperatur in Thorong La absinken sollte oder wenn wir dort wären schlimmere Schwierigkeiten.
Als wir ihm den Rucksack übergeben, den er tragen sollte, kann Don seine Überraschung kaum verbergen. Üblicherweise teilten Rucksacktouristen die Kosten mit Trägern und reichten ihnen so riesige Mengen mit zwanzig oder sogar dreißig Kilo.
Konfrontiert mit einem Rucksack, der kaum voller ist als unserer, sieht sich Don nach dem Verbleib der verbleibenden Fracht um. Vergeblich.
Abschied von Manang und Chasing the Front Group
Wir schließen den Einkauf. Die Gruppe, der wir seitdem gefolgt sind Brakka (Braga) Er war einige Zeit weg, also zeigten wir auf das westliche Ende von Manang.
Der Abschied von der Stadt bewegt uns, letzte Fotos von ihren Straßen, ihren Menschen zu machen. Ein paar Anwohner verabschieden sich.
Als wir an dem buddhistisch-tibetischen Portikus vorbeikamen, der das Dorf segnet, waren wir besonders fasziniert von dem Anblick seiner Lehmhäuser, die sich über dem Lauf des Marsyangdi-Flusses erheben. Wir fotografieren es aus verschiedenen Perspektiven.
Bis schließlich Manang zu einer diffusen Vision wurde.
A Rocky Potato und ein Mid-Hike-Schachspiel
An einer Stelle kamen wir an einer Gruppe von Bauern vorbei, die auf einem ausgedörrten, steinigen Feld kauerten. Wir waren überrascht, als wir feststellten, dass sie bereits zwei große traditionelle nepalesische Körbe mit dort geernteten Kartoffeln gefüllt hatten.
Elder betet mit einer buddhistischen Gebetsmühle am Rand des Weges, der nach Yak Kharka führt.
In der Nähe rollt ein alter Mann, der in moderne Federn gehüllt ist Hände des Gebets, in der großzügigen Morgensonne sitzen und amüsiert den Außenstehenden zuschauen, die in Richtung Thorong La gehen.
Auf dem Weg nach draußen waren die Artefakte des tibetisch-buddhistischen Glaubens der Nepalesen dieser Gegend noch im Überfluss vorhanden: bunte Banner, die im Wind wehten, Yakhörner am Fuß jahrhundertealter Stupas.
Am Ausgang von Manang dienen Yak-Hörner als Amulette.
Der Annapurna Parikrama Padmarga Trail führt uns in seinen aufeinanderfolgenden Windungen auf halber Steigung zum zweiten Teehaus auf dieser Strecke, bereits mit einem Chullu West Hotel in Sichtweite.
Genau dort, auf einem Tisch, der auf einer aufgeständerten Verlängerung des Weges stand, spielte ein blondes Paar, von irgendwo aus Nordeuropa schauend, eine Partie Schach, begleitet von dem Fetischgetränk des Annapurna Circuit: Ingwertee mit Honig.
Ein paar freundliche Wanderer und Schachspieler spielen ein Spiel im Freien.
Wir grüßen dich. Wir haben uns weiterhin von der Verzögerung erholt, die wir in Bezug auf die Gruppe hatten. Und vor Don, der angehalten hatte, um eine Familie in einem früheren Geschäft zu begrüßen, mit dem Versprechen, dass er uns bald einholen würde.
Schließlich der Beitritt zur Gruppe und der verbleibende Spaziergang nach Yak Kharka
Wir schlossen uns der Gruppe im Chullu West Hotel im Dorf Gunsang an. Wir haben einen Teil Ihrer Pause genossen, immer noch mit genug Energie, um unsere zu verlängern.
Von da an blieben wir im Platoon integriert. Vollgepackt mit dem köstlichen Cavaqueira in Englisch und Portugiesisch, den meistgesprochenen Sprachen von zwei Brasilianern, drei Deutschen, einem Türkischen, einem Spanier und einem Italiener, den Mitgliedern der Gruppe.
Der türkische Wanderer Fevsi überquert von der Route eine Hängebrücke.
Wir überquerten die erste Hängebrücke des Tages, zur Abwechslung einmal nicht mehr über den Marsyangdi-Fluss, der uns nach mehr als einer Woche, in der er uns lauftreu Gesellschaft leistete, verließ.
Auf der anderen Seite der Brücke steht in schwarzer Schrift auf einem polierten Stein auf Englisch: „Buddha wurde in Nepal geboren, nicht in Indien!".
Inschrift auf einem polierten Stein behauptet die Geburt von Buddha in Nepal.
Minuten später wies ein anderer, dieser mehr hinweisend als fordernd, den Weg zum Tilicho-See.
Die emblematische Passage durch die Umgehungsstraße zum Tilicho-See
Dieser See, der westlich von Manang auf fast 5.000 Metern über dem Meeresspiegel liegt, ist ein weiterer magischer Ort, der Wanderer auf dem Annapurna Circuit oft stört.
Es tauchte mehr als einmal in den Gesprächen der Gruppe auf, als Alternative zu einer entfernteren und extremeren Akklimatisierung als der Ice Lake und Milarepa-Höhle zu dem wir alle von Brakka und Manang aufsteigen.
Bei jeder dieser Gelegenheiten wurde der Überfall auf den Tilicho-See auf Eis gelegt. Wir waren im März.
Der nepalesische Winter neigte sich gerade dem Ende zu. Der See blieb halb vereist, umgeben von schneebedeckten Hängen, die durch den allmählichen Temperaturanstieg anfällig für Lawinen wurden, die nicht einmal die einheimischen Yaks überleben würden.
Yak ruht am grandiosen Fuß eines der steilen Gipfel der Annapurnas.
In dem weiten Tal, in das wir eintraten, zwischen dem Fuß des großen Annapurna III (7555 m) und dem Chullu East Mountain (6584 m), sahen wir jedoch fast nur Schnee auf den fernen Gipfeln im Süden und Norden.
Wir fahren ohne Probleme weiter in Richtung des Endziels, entlang eines Nebenflusses des Marsyangdi und hinauf nach Yak Kharka (4018 m).
Fluss mit reduzierter Strömung gleitet aus den höheren Ländern der Annapurnas.
Josh und Bruno, einer der Deutschen und einer der Brasilianer in der Gruppe, waren vorausgegangen und hatten die 10-km-Strecke eine halbe Stunde früher absolviert.
Eingang zu Yak Kharka und dem traditionellen Hotel, das uns willkommen geheißen hat
Als wir gegen ein Uhr nachmittags das Dorf betraten, hatte sich das Duo bereits über die Zimmerwahl entschieden, also beschränkten wir uns auf eines der bescheidenen Zimmer des Thorong Peak Hotels.
Nachdem der Aufenthalt erledigt ist, gönnen wir uns ein angenehmes und belebendes Mittagessen. Magengesättigt, verschlafen zerstreut sich die Gruppe. Manche sonnen sich einfach auf den Bänken vor dem Hotel.
Wir haben einen Teil der fast obligatorischen Stretching-Session gemacht und die Kleidung und Fotoausrüstung für die fehlende Route organisiert.
Am Ende des Nachmittags treffen wir uns alle wieder zu einer Akklimatisierungstour in Richtung Ledar, einem Dorf auf 4219 m. Es waren immer zusätzliche zweihundert Meter über den 4.000 m, die nach dem Ice Lake und Milarepa-Höhle, wir haben den Körper wieder daran gewöhnt.
Wanderer vergnügen sich auf einem Hügel in der Nähe von Yak Kharka.
Zu diesem Zeitpunkt begann Tatiana, eines der beiden deutschen Mädchen mit russischer Abstammung in der Gruppe, über Kopfschmerzen und andere Symptome zu klagen, die noch immer klassisch waren Höhenkrankheit. In ihrem Fall musste dringend bestätigt werden, dass sie sich für den nächsten Morgen erholte.
Bis dahin blieben wir immun gegen die Höhe, aber nicht gegen die Angst, dass sie uns ohne Vorwarnung treffen könnte.
Der Führer bereitet sich auf die Fahrt nach Manang vor.
Eine Erweiterung fast nur, weil ja zum benachbarten Ledar
Also gingen wir in Richtung Ledar, wieder mit Annapurna III, die sich über zwei andere Scheitelpunkte niedrigerer Hänge einschlich.
Wir kamen am Himalayan View vorbei, einem Hotel weit weg vom strategischen Zentrum von Yak Kharka, dessen Schild am Eingang in Upper Koche, zusätzlich dazu, die müdesten Wanderer dazu verleitet, die Route zu Pferd zu absolvieren, in fleckigem Englisch: „Sie können von Hear zum Leader Base Camp & Throng Top reiten."
Sammlung von Werbeschildern zur Ankunft von Yak Kharka.
Die Sonne brauchte nicht lange, um das Tal zu verlassen. Im Schatten, von einem zunehmend eisigen Wind getroffen, der unsere Gesichter schmerzte, erwarteten wir die Rückkehr zum Hotel in Yak Kharka.
Wie jeden Abend saßen wir im Speisesaal um den Salamander herum und teilten die üblichen nepalesischen Snacks.
Inzwischen war Don wieder aufgetaucht. Er lebte bei den nepalesischen Angestellten des Hotels. Wir stellten fest, dass er betrunken war. Mit der vollen Vorstellung, wie viel Alkohol erzeugt und verschlimmert wird Höhenkrankheit, dann ja, wir fürchteten um das, was das in seiner Fähigkeit darstellen könnte, die Schlucht von Thorong La zu besteigen und zu überqueren.
Zu seinen Gunsten hatte er den Vorteil, lange Zeit in den 3500 Metern von Manang gelebt zu haben, und da wir es natürlich mehr als gewohnt waren, in höheren Lagen zu reisen, gingen wir davon aus, dass in den meisten von ihnen Alkohol im Spiel war .
Wir verstanden kein Wort von dem äthylischen Englisch, das Don uns zuplapperte.
Dafür schienen unsere Herzen immer recht gehabt zu haben.
Wir fühlten uns fit genug, um den anschließenden Yak Kharka – Thorong Pedi Parcours und den souveränen Aufstieg zum Thorong La in Angriff zu nehmen.
