Ilhéu das Rolas: São Tomé und Principe bei Zero Latitude

Ein Mitarbeiter des Pestana Resort begrüßt die Passagiere.

Wir folgten ihm, eine Treppe hinunter, unter einem Wald, an dessen Hängen eine Kokospalme ohne Kokosnüsse und eine benachbarte Palme hervorstand, die aussah wie eine von denen, die Palmöl hervorbringen.

Dunkle Felsen aus erstarrter Lava dienten als Basis für den Komplex und als Ruheplatz für eine reiche Krabbenkolonie, die zu neugierig war, um nicht zu spähen.

Ein Meer so grün wie Vegetation streichelte das Magma. Auf und ab den Kies, der dort den Sand bildete, bis zum Heck zweier traditioneller Kanus, jedes in seinem eigenen Kofferraum eingegraben.

Am Fuß der Treppe steigen wir in ein offenes Ruderboot und kurz darauf, während sich der Himmel vor unseren Augen verdunkelt, übergibt uns der Wirt und Bootsmann in eine Art metallische Nussschale.

Die Fähre zu unserem Zielort war mit dem Schiff, auf dem wir dachten, uns von den zwei Stunden, die wir im Minibus verbracht hatten, zu erholen, verstimmt Reise zwischen der Hauptstadt São Tomé und Ponta da Baleia.

Stattdessen ist die Fähre, sobald wir die tiefe Bucht verlassen, die auch Vila Malanza und Porto Alegre beherbergt, dem Atlantik ausgeliefert. Nur wenige hundert Meter die im Norden.

An einem bestimmten Punkt, der mit Porto Alegre ausgerichtet ist, können wir die exzentrischen Palmen sehen, die den Eingang zur gleichnamigen Plantage begrenzen, die sich gegen den Himmel voller Gravana abheben.

Wir könnten fast schwören, dass es sich um Arecas aus Bambus handelt, so eigenartig ist ihr langer und dünner Stamm, der von einer winzigen Krone in Form eines Staubwedels gekrönt wird.

Die übliche Viertelstunde der Überfahrt läuft ab. Die kräftigen Wellen des fast südlichen Atlantiks wirbeln uns weiter auf, einige so heftig, dass sie in das Schiff einstürzen.

davon distanzieren wir uns São Tomé, zwischen springenden Delfinen, auf dem Pier von Ilhéu das Rolas.

Von der Landschaft von Porto Alegre aus können wir nur das Blätterdach der Areka-Palmen und die Spitze des alten Herrenhauses sehen, das als logistisches und operatives Hauptquartier diente.

Oben die scharfe Spitze des Pico Cão Grande (663 m Höhe, 300 m über dem Boden), der Wächter des Phonolithen von Ôbo, dem Dschungel, der den Südwesten von São Tomé mit tropischen Geheimnissen bedeckt.

Schließlich gingen wir gegen elf Uhr morgens in Richtung der exogenen Domäne des Resorts Pestana Ecuador von Bord.

Die Eröffnungstreppe auf der Ilhéu das Rolas konfrontiert uns mit der gelb-blauen Kapelle von São Francisco de Xavier, einem unverzichtbaren Tempel, wie so viele andere auf dem Archipel.

São Tomé und Príncipe wurde im XNUMX. Jahrhundert hauptsächlich von Neuchristen kolonisiert, die von der Inquisition aus Portugal vertrieben wurden, aber auch von Sklavenhändlern und Sklaven, die die bahnbrechende Zuckerrohrernte des Archipels sicherten.

Im Laufe der Zeit machte der brasilianische Zucker, viel reichlicher und von besserer Qualität, den von São Tomé überflüssig.

Gleichzeitig, wie die Altstadt von Santiago de Kap Verde, Sao Tome und Princípe wurde zu einer Plattform für die Lieferung von Sklaven nach Brasilien.

Jeden Nachmittag werden Dutzende Nachkommen von Zwangsarbeitern von den Küsten Afrikas gebracht.

Oder später Einwanderer aus den Kapverden spielen vor dem Tempel, in der Nähe des Prangers der Insel und der restaurierten Kolonialvilla, die ihn in einem kleinen Garten beherbergt, lebhafte Fußballspiele.

Selbst eingemauert hält das sandige Atrium der Kapelle einige fehlgeleitete oder abprallende Bälle nicht. Sie werden mit einem Bad im smaragdgrünen Meer unten belohnt.

Bei einigen sind wir auch hängengeblieben. Nicht so kurz, jedoch eilig von dem Eifer, die wahre Insel jenseits des Hotels zu entdecken.

Es war einmal, dass Ilhéu das Rolas mehr als 600 Menschen aus São Tomé willkommen hieß, unterstützt von der örtlichen Schule, einer Reihe kleiner Unternehmen, etwas Ackerland und einfachem und garantiertem Fischfang.

Ab 2004 jedoch besetzte Pestana Ecuador den Norden der Insel.

Es ist wahr, dass es einen Teil der Bewohner beschäftigte.

Aber ist es auch so, dass er zunehmend nach Inselexklusivität strebte, durch Räumungen, die durch Entschädigungen kompensiert wurden, die die lokale Gemeinschaft als dürftig und bösartig einstufte?

Heute schafft ein Zehntel der fast 700 São Toméaner, die sich weiterhin Angeboten von Grupo Pestana, dem größten Investor in São Tomé und Príncipe, widersetzen, mehr als 600 Arbeitsplätze im ganzen Land.

Um ehrlich zu sein, haben wir, abgesehen von den Mitarbeitern des Resorts, während des Entdeckungsspaziergangs von Ilhéu das Rolas keinen einzigen Bewohner gefunden.

Wir halfen der Gruppe und schafften das Kunststück, die Karte falsch zu lesen.

Auf der Suche nach angeblichen Ruinen des alten Forts verirren wir uns auf stillgelegten Pfaden, während die Vegetation rund um den Krater des nächsten Vulkans dicht und hoch ist.

Tatsächlich waren wir so lange desorientiert, dass wir uns überzeugten, dass der Begriff Insulaner unangemessen wäre. Wir stießen auf eine Schweineherde, schlammig und verängstigt von unserem Erscheinen in einem Land, das normalerweise ihnen allein gehört.

Wir verirrten uns noch mehr, bis wir beschlossen, die Daten des Telefons einzuschalten und einen Roaming-Schläger zu bezahlen, den Preis dafür, zu wissen, wo wir hingekommen waren und wie wir dort wieder herauskommen würden.

Auf dem Weg zurück zum Ausgangspunkt finden wir uns auf einem anderen Pfad wieder, der an der Küste liegt und leicht zu folgen ist. Es folgte den Umrissen der Ostküste der Insel, als wir es betraten, zwischen dem Miradouro do Amor und dem schroffen, dramatischen Süden von Ponta Cabra.

Dort drüben gab es tiefe Buchten mit großen Klippen aus erstarrter Lava in Schwarz- und Ockertönen, die das Grün des Tropenwaldes hervorhoben.

Unterschiedliche Muster und Ausrichtungen zeigten unterschiedliche Lavaschichten. Aus der Erde und dem Staub, der sich zwischen einigen angesammelt hatte, tauchten akrobatische Kokospalmen auf, befreit von der harten Konkurrenz, die ihre Gegenstücke oben auf den Klippen lebten.

Der Atlantik dringt mit konzentrierter Wut in diese Buchten ein.

Es ist mit bläulich-weißen Wellen besetzt, die große Basaltsteine ​​rollen und poltern lassen, die von uralter Reibung poliert wurden. Gleichgültig und geschäftig flogen Exemplare von Orange-Schnabel-Strohschwänzen über die Plötzlichkeit der Elemente, in unermüdlichen Angelausflügen und kehrten zu ihren Nestern zurück.

Die Flaute der Wellen verschwand fast vollständig von den Sandstränden von Escada und Joana, die bei günstigerem Wetter wie in den Dschungel eingebettet leuchten und zu den malerischsten und verführerischsten in São Tomé und Príncipe gehören.

Dementsprechend weihen wir die Rückkehr zur Nordspitze ein, vorbei am 1929 erbauten Leuchtturm der Insel.

Ohne darüber nachzudenken, hatten wir den Äquator bereits überquert, einmal rauf, einmal runter.

In diesem dritten Durchgang gehen wir direkt zu dem Wahrzeichen, das ihn markiert, dem höchsten Denkmal von Ilhéu das Rolas, auch bekannt als das Zentrum der Welt.

Um die Wende des zweiten Jahrzehnts des XNUMX. Jahrhunderts waren die geografischen und topografischen Vorstellungen des Archipels prekär.

Sie beschränkten sich auf Messungen mit dem Ziel, die Grenzen der Gärten festzulegen, die auf winzigen Inseln an einem bestimmten Punkt in Konflikt gerieten.

Diesen Messungen und Vermessungen fehlte ein geodätisches Netz und die entsprechende Strenge.

Zu diesem Zeitpunkt war Carlos Viegas Gago Coutinho nicht nur Marineoffizier, sondern auch bereits Flieger, kartografischer Geograph und Pilot mit allen Qualifikationen und mehr, um die neu umrissene geodätische Mission von São Tomé durchzuführen, die zwischen 1915 und 1918 verwirklicht wurde.

1916 ging Gago Coutinho mit der Aufgabe an Land, die geodätische Triangulation von São Tomé durchzuführen, um eine topografische Karte des Archipels im Maßstab 1/25.000 zu erstellen.

Seine Messungen und die Einrichtung von zweiundzwanzig Hauptmarkierungen und neunzehn kleineren Orientierungspunkten wurden bis 1917 fortgesetzt.

Trotz der Existenz von unverkennbaren Hinweisen, die als Eckpunkte dienten, unter anderem Kisten von Cigar, Cão Grande und Cão Pequeno, zwang die fast ständige Bewölkung, die sie umgab, Gago Coutinho und sein Team, an diesen Orten mehrere Tage zu campen.

Elf, zwölf und sogar fünfzehn, immer von Feuchtigkeit durchnässt oder von häufigen Regenfällen durchnässt, wie es um den Pico Cantagalo (848 m) passiert ist.

Die daraus resultierenden Berichte sollten noch bis 1919 erstellt werden. Zwei Jahre nach seiner Ankunft lieferte Gago Coutinho den letzten Brief und den geodätischen Missionsbericht, der als die erste vollständige geodätische Arbeit einer der portugiesischen Kolonien gilt.

Von den Gipfeln, die er erreichte, stach die Ilhéu das Rolas hervor, gemessen vom Äquator.

Mit diesem ursprünglichen Scheitelpunkt bewies Gago Coutinho, dass der nullte Breitengrad den Norden der Ilhéu das Rolas durchquerte, anstatt wie bisher angenommen zwischen der Insel und São Tomé zu verlaufen.

Im Jahr 1936 wurde das Denkmal, das den Durchgang feiert Äquatorlinie und die Arbeit von Gago Coutinho, mit einer weißen Armillarsphäre, die einer grafischen und hellen Weltkarte nachempfunden ist, wie wir sie jedoch vorfinden, umgeben von Kokos- und Bananenbäumen, mit Blick auf den Nordatlantik und einem Blick auf São Tomé.

Das Denkmal und das Panorama gut bewundert, setzten wir uns auf die kleine Bank und erholten uns von dem stundenlangen Gehen, das wir auf unseren Beinen trugen.

Wieder Composites machen wir unsere Fotos. Einige rechneten bereits mit einem Fuß in jeder der Hemisphären Terra one. Andere nach anderen fotografischen Eckpunkten, die mir in den Sinn kommen.

Auf Latitude Zero und Ilhéu das Rolas dauert jeder Tag gleich. Dieser dauerte lange, der Sonnenuntergang und die Stunde aller Stiche standen unmittelbar bevor.

Wir verkürzten die Rückkehr zur Zuflucht des Resorts, bereits in den Ländern der nördlichen Hemisphäre.