Wenn es irgendwelche Zweifel an der Insellage von Corvo gab, versuchte die Reise von Santa Cruz das Flores, sie auszumerzen.
Etwas mehr als ein Jahr zuvor nahm einer der vor der Westküste Afrikas entstehenden Hurrikane eine unerwartete Wendung. Anstatt sich nach Amerika zu bewegen, zeigte es nach Norden. In den ersten Oktobertagen räumte die „Lorenzo“ die von der Maximalintensität von drei Tagen zuvor bereits abgeschwächte Westgruppe der Azoren.
an der vorbeigegangen Blumeninsel und nach Corvo mit Böen von über 160 km/h. Auf Flores verursachten Wind und Wellen erhebliche Schäden im Hafen von Lajes. Sie landeten auch bei dem Boot „Ariel“, das bis zum vergangenen August die Verbindung nach Vila do Corvo sichergestellt hatte.
Als wir die Treppe zum Pier hinuntergingen, während die Sonne im Osten aufging, waren einige Kräne noch dabei, den Wiederaufbau des Hafens abzuschließen. Von „Ariel“ keine Spur. Stattdessen finden wir einen halbstarren, flachen, aber mit leistungsstarken Motoren.
Die See war rau, aufgewühlt von heftigen Wellen, die gegen den Hafen schlugen.
Wir warteten noch einige Zeit darauf, dass eine echte Fähre auftauchte, ein Schiff, das uns durch seine Größe beeindrucken würde, nicht durch die Kraft seiner Motoren. Vergeblich.
Wir gehören zu den Ersten, die an Bord gehen. Der Steuermann gibt den Befehl vom Bug bis zum Heck. Wir waren exponierter als wir wollten.
Auf den ersten Blick sah das Verlassen des Hafens wie die Quintessenz der kniffligen Strecke aus. Sobald wir die Meeresprojektion von Flores verlassen, nehmen die Wellen zu, ändern ihr Muster. Sie unterwerfen uns einer semi-akrobatischen Navigation.
Corvo Island von der halbstarren Insel aus gesehen, die vorübergehend die Verbindung zwischen Santa Cruz das Flores und Vila do Corvo sicherstellte.
Insel Corvo in Sicht
Nur so, 45 Minuten Sprünge zwischen den Tiefs und den schwindelerregenden Gipfeln des Atlantiks später, betreten wir die Anlegestelle von Vila do Corvo, Hauptstadt und einzigartiges Dorf der kleinsten der Azoreninseln.
Wir akzeptieren eine gemeinsame Fahrt mit drei anderen Passagieren. Bereits in der Herberge untergebracht, verspürten wir mit jeder neuen Minute die Angst, zu dem aufzusteigen, was schlechthin die magische Naturdomäne der Insel war: ihr Caldeirão.
„Aber willst du jetzt gehen?“ fragen sie uns mr. Noel, als wir ihn anriefen und nach einem Taxiservice fragten. „Sobald ich kann, bitte. Aber warum funktioniert es jetzt nicht bei dir?“ wir hinterfragen es. „Ich bin in zehn Minuten da. Es ist nur, weil ich vor einer Weile von dort gekommen bin und alles geschlossen war.“ Aber schließen Sie normalerweise später am Tag?“ „Nein, das da oben weiß man nie. Änderungen in Minuten.“ kläre uns auf. „Schau, lass uns gehen und bis bald. Von hier aus sehen wir die Wolken mit großer Geschwindigkeit vorbeiziehen. Es muss ein paar Sonnenpausen geben.“
Gesagt, getan. Als wir kletterten, sagte Mr. Noel rät uns, uns nicht ans Ufer zu wagen. Aus guten Gründen. Wolken und Wind peitschten die Spitze des Kessels. Auf seiner Westseite ragten die Klippen der Caldera 718 Meter über dem Ozean auf. Sie waren tatsächlich eine der höchsten Küstenerhebungen des Nordatlantiks.
Die Vision vom Kessel des schillernden Raben
Noel setzt uns am Aussichtspunkt Caldeirão ab, neben dem Beginn des Weges, der ihn mit dem Rücken verband. Und neben einem Jeep der Feuerwehr von Vila do Corvo, ohne Anzeichen von Insassen, aber allem Anschein nach bereit, verletzten Wanderern zu helfen.
In der entgegengesetzten Richtung bewässerte der feuchte Sturm die dem Ozean zugewandte Seite der Insel, die von kleinen, hügeligen Landbesitzungen durchschnitten wurde.
Anders als wir befürchtet hatten, drangen die Wolken zu dieser Stunde kaum in den Caldeirão ein.
Wir geben der Versuchung nach. Wir gingen von der Spitze des Ufers nach Norden, neugierig, ob es ein noch großartigeres Panorama geben würde.
Improvisation dauert, solange sie dauert. Wir stellten fest, dass wir uns auf Höhe der Wolkenkarawane befanden und der Nebel uns die Landschaft raubte. Als wir hinuntergehen, um es loszuwerden, kämpfen wir mit der dichten Vegetation, die dort den Boden bedeckt, aus Büscheln von Moospflanzen, moosig und durchnässt.
Wir haben genug von seinen Fallen und Tricks und kehren zum Aussichtspunkt zurück, der sich damit abgefunden hat, den Spaziergang um den Fuß des Caldeirão zu beginnen.
Besucher von der Insel Corvo bewundern den Caldeirão.
Schließlich der lange Spaziergang von Circum-Cauldron
Wir erfüllten eine Reihe von Feinheiten des Trails.
Bis der Anblick einiger Kühe, die fast oben am inneren Hang grasen, besondere Fotografien nahelegt und zu einem neuen improvisierten Spaziergang entlang, über und unter der Krümmung der Kante auffordert.
Kühe verschiedener Rassen grasen oben am inneren Hang des Caldeirão do Corvo.
Auch verachtet von den Rindern, die der endlosen zarten Weide überlassen werden, machen wir dort unsere Fotos.
Vaca in der Mitte des inneren Hanges von Caldeirão do Corvo.
Wir kehren zum Pfad zurück. Die absteigenden Zickzacklinien bringen uns näher an eine L-förmige Wand heran und, ähnlich dem visuellen Stil des Ngorongoro auf den Azoren, einer großen bunten Kuhherde, die über das Gras unterhalb des abgerundeten Ufers des Lagoa do Caldeirão verstreut ist.
In Räumen kollidierten blaue Flecken mit der nebligen Decke des Kessels. Sie erschienen als Sonnensegen, die grün-goldene Projektionen am Nordhang des Kraters erzeugten und die Oberfläche der Lagune zum Leuchten brachten.
Kühe fressen die zarte Weide am Fuße des Caldeirão auf der Insel Corvo.
Wir gehen den Weg weiter. Unter den Kühen. Dann am schlammigen Ufer der großen Lagune entlang.
Wenn wir im Westen der Caldera ankommen, stehen wir vor der ummauerten Version ihres Abhangs, der ebenfalls durch mit Flechten bedeckte Mauern aus vulkanischem Gestein in geometrische Bruchstücke unterteilt ist.
Und der noch längere Spaziergang zurück nach Vila do Corvo
Fast zwei Stunden fotografischen Gehens später waren wir wieder bei denen, die zur Spitze des Aussichtspunkts führten. Auch wenn unsere Beine vom Hang unbequem waren, zwangen wir uns, zurück nach Vila do Corvo zu laufen.
Wir nähern uns einem Trio von Bächen, für die die Estrada do Caldeirão eine unterirdische Passage erfordert: Riba da Ponte, Cerrado das Vacas und Lapa.
Dort können wir eine Fülle von Feigenbäumen und anderen Obstbäumen sehen, umkämpft von der größten und lautesten Starenkolonie, die wir in vielen Jahren der Reise gesehen haben.
Stare werden nicht Ihre Hauptattraktion sein. Die Krähe wird von den Vogelbeobachtern dieser Welt vergöttert. Sogar der Name der Insel wurde schätzungsweise von dem übernommen, was bereits auf genuesischen Karten aus dem XNUMX. Jahrhundert stand. Corvi Marini-Insula, begründet es.
Es gibt viele ansässige Vögel, Land- und Meeresvögel. Die Größe vieler anderer, die Teil der Migrationsrouten zwischen Europa und Nordamerika sind, machen die Insel zu einem hervorragenden ornithologischen Ziel.
Der tierische Reichtum des Corvo liegt auch in seinen Viehexemplaren. Ein paar hundert Meter weiter unten staunten wir über die gewaltige Größe einiger Schweine, die in einem reparierten Pferch untergebracht waren. In der Nähe werden wir mit einer Ziege konfrontiert, die von unserem plötzlichen Erscheinen überrascht ist.
Je weiter wir absteigen, desto mehr tauchen wir in die ländliche Seite der Insel ein.
Mauern und Hecken teilen den Osthang der Insel Corvo unterhalb des Caldeirão.
Die ländliche Gemeinschaft mit Mr. Rogério Rodrigues
Neben der Einmündung der Straße in Riba da Lapa betreten wir wieder eine Rinderdomäne. Trotz drei oder vier kleiner Farmen in der Mitte bemerkten wir, dass ein Corvino Metallkrüge trug, in Richtung von vier Kühen verschiedener Rassen, isoliert zwischen Mauern und Hecken.
Als Nutznießer der Kindheit auf dem Land wussten wir, wie sehr sich die Aufgaben des Landes seit den fernen 80er Jahren weiterentwickelt hatten, und es war kaum zu glauben, dass selbst auf der abgelegenen Insel Corvo Kühe noch von Hand gemolken wurden.
Entschlossen, das Rätsel zu lösen, machten wir uns auf den Weg zwischen den Mauern, der zu diesem Gipfel führte. Wir stellen uns vor. Wir entschuldigen uns für die Störung. Herr. Rogério heißt uns willkommen, beruhigt uns und klärt uns auf, während er die Zitzen einer friesischen Kuh berührt. „Nun, in einer normalen Situation würde ich das nicht tun. Aber es musste eben diese vier melken. Noch schneller und einfacher mit der Maschine, die Arbeit mit dem Waschen danach lohnt sich nicht.“
Herr. Rogério melkt eine seiner Kühe von Hand
Wir unterhielten uns eine gute halbe Stunde. Mit der Geduld eines Heiligen, Mr. Rogério antwortet uns weiter. Er gibt uns einen Crashkurs in Kuhaufzucht und Milchproduktion auf der Insel Corvo: die Vorteile der Aufzucht von friesischen oder Holstein-Kühen im Vergleich zu beispielsweise Jersey- und Guernsey-Kühen, den Fettgehalt in der Milch und ihren Wert, unter anderem Lehren, die wir für immer bewahrt haben.
Der letzte Abschnitt und der magische Einbruch der Dunkelheit von Vila do Corvo
Für uns wären wir noch ein paar Stunden in dieser köstlichen Geselligkeit geblieben, aber bald würde es dunkel werden und wir waren noch weit von Vila do Corvo entfernt.
Wir sagen Tschüss. Wir kehrten unter der Aufsicht von Mr. Rogério, der uns von seiner Throntribüne aus begleitete abholen, interessiert vor allem an einer schnellen Rückgabe des Besitzers.
Hund erwartet die Rückkehr von Ravenclaw Mr. Rogério eines langwierigen manuellen Melkens.
Wir erreichten den Aussichtspunkt mit Blick auf die Fajã, als die Sonne über dem endlosen Westatlantik unterging. Von dort aus betrachten wir den Sonnenuntergang und die Dämmerung, die ihn immer bestätigen.
Wir sehen, wie die feuerfarbenen Lichter von Vila do Corvo seine Häuser erhellen, die an der Südspitze der Insel zwischen dem Abhang des Vulkans und der fast amphibischen Landebahn des Flughafens zusammengepfercht sind. Wir können immer noch das ferne Funkeln einiger Flores-Lampen unter einem violetten Himmel mit Regen sehen.
Die Nacht bricht über Vila do Corvo und die Insel Flores herein.
Wir gingen direkt zu einem ohnehin dringenden Abendessen. Danach ließen wir uns schlafen, eingelullt vom einschläfernden Rauschen des Atlantiks.
Corvo-Dorf. Hauptstadt und einziges Dorf der Insel Corvo
Die herbstliche Morgensonne fordert uns auf, das Frühstück in drei Schritten einzupacken und wieder hinauszufahren.
Geleitet vom Turm der Kirche Nª Srª dos Milagres, gehen wir direkt zur Rua da Matriz. Von dort gehen wir zum Balkon mit Blick auf den Hafen, die steinige Bucht mit einem privilegierten Blick auf die Häuser, die sich den steilen Hang hinauf erstreckten.
Bucht unterhalb von Vila do Corvo.
Wir gingen durch seine Gassen und Gassen, fasziniert von den Linien des gelben Mini-Müllfahrzeugs, wir wären nicht überrascht, wenn es Sowjets wären.
Wir machen einen Abstecher in eine Straße namens Rego. Zwischen Mauern und dem Steilhang, der das Dorf umgibt, veranschaulicht eine Kacheltafel eine denkwürdigere Episode als so viele andere in der Geschichte von Corvo.
In der blau-weißen Gravur, gesegnet von einer Figur Unserer Lieben Frau, schleudern angestammte Ravenclaws große Felsbrocken die Klippe hinunter, über frisch von Bord gegangene ungläubige Eindringlinge.
Das Bild macht uns auf die Tatsache aufmerksam, dass die Ravenclaws während der Kolonialisierung ihrer Insel viel ernstere Widrigkeiten überwunden haben als bloße Isolation.
Sektor der Häuser in Vila do Corvo mit der Kirche Nª Srª dos Milagres auf der linken Seite.
Die Entdeckung und unruhige Kolonisierung von Corvo Island
Der Corvo und Flores wurden 1452 von Diogo de Teive bei seiner Rückkehr von seiner Expedition nach Terra Nova entdeckt. Von da an diente der imposante Monte do Caldeirão den Seefahrern als Norden.
Der Versuch einer Pionierkolonisierung erfolgte erst mehr als ein Jahrhundert später durch etwa dreißig Einwohner der Terceira. Sowohl diese als auch die folgende endeten mit Zwangsabbrüchen.
Der Erfolg wurde erst 1548 erreicht, als Gonçalo de Sousa, der Donee-Kapitän der heutigen Westgruppe, von der Krone die Erlaubnis erhielt, sie mit Sklaven zu beginnen – von denen angenommen wird, dass sie stammten Santo Antão, Kap Verde, später in den Dienst von Bauern und Viehzüchtern gestellt, mit nachgewiesenen Beweisen.
Malerische Windmühlen am Rande von Vila do Corvo.
In der zweiten Hälfte des XNUMX. und XNUMX. Jahrhunderts wurde Corvo, wie die Kacheltafel zeigt, Opfer von Angriffen und Plünderungen durch Piraten von der Barbarei.
Als nicht einmal diese Angriffe die Ravenclaws davon abhielten, auf ihrer Insel weiterzumachen, wurde klar, dass sie sie mit ihrer ganzen Seele und ihrem ganzen Herzen endgültig kolonisiert hatten.
Dieses Zugehörigkeitsgefühl, zusammen mit der natürlichen und vulkanischen Ausgelassenheit, machen Corvo zu einem noch besonderen Azoren.
Von Corvo kehrten wir nach Flores zurück. Ein paar Tage später, als wir bei landeten Graciosa, wir haben unsere private Entdeckung des Archipels abgeschlossen.
