Die rote Kabine fährt von Gokurakubashi ab und steigt langsam den Hang hinauf, entlang des umliegenden Waldes. Es ist immer noch voll mit Einheimischen, neuen Besuchern und ihrem Gepäck, aber trotz des Gewichts und der steilen Steigung endet die Route innerhalb der vorgesehenen fünf Minuten.
Die Seilbahn ist nur ein weiteres Zeugnis dafür, wie sich die Zeiten geändert haben und wie sich der einst abgeschiedene Monte Koya in den letzten Jahrzehnten der Außenwelt hingegeben hat.
Anfangs wurden japanische Besucher ab einem bestimmten Punkt zugelassen, nicht unbedingt nur Pilger, die von tagelangen Wanderungen kamen.
Die Seilbahn erreicht die Höhen des Mount Koya von Gokurakubashi.
Als die UNESCO 2004 die Orte und Pilgerwege rund um die Kii Range in die Liste des Weltkulturerbes aufnahm, machte der wachsende Ruhm des „Berges“ seine abgenutzte Abgeschiedenheit endgültig unhaltbar.
Wie Shoto Habukawa, der Ajari (leitender Priester) des Muryoko-ji-Tempels, es zusammenfasste: „In dieser Ära wird der Berg Koya aufhören, der Berg Koya zu sein, wenn wir die Außenseiter nicht annehmen …“.
Die Öffnung des einst schwer fassbaren Mount Koya nach außen
Unter Annahme und Vermittlung der geänderten Grundsätze begann Japans nationale Werbeagentur damit, das Reiseziel im Ausland bekannt zu machen, eine Aufgabe, die sich bald als lohnend erweisen sollte.
Die westliche Sympathie für den Buddhismus, das enorme Interesse an allem Japanischen und die Schönheit der Bilder, die von der Tempelanlage und der umgebenden Landschaft zu kursieren begannen, schufen eine Aura der Faszination, die sich immer mehr über dem Berg Koya verdichtet, einer Insel der Ruhe und Spiritualität, die beobachtet und analysiert das geschäftige und konsumfreudige Japan der Metropolen.
Besucher des Mount Koya gehen zwischen den Tempeln des Mount Koya spazieren.
In guter japanischer Manier verdoppelten einige religiöse Führer ihre Bemühungen, das Gelübde zu erfüllen. So verbreitete sich das Phänomen in den Klöstern des Dorfes Shukubo, die offizielle Art, Besucher des Mount Koya willkommen zu heißen und zu integrieren.
Kurt Kubli: Der unwahrscheinliche buddhistische Mönch und Schweizer PR
Und so hieß es Öffentlichkeitsarbeit des Dorfes Kurt Genso, eigentlich Kurt Kubli genannt, 58 Jahre alt, die Figur, die unseren Besuch in ein noch unvergesslicheres Erlebnis verwandeln sollte.
Etwa 1200 Jahre lang war alles anders. Die Idee des Mönchs Kukai – nach seinem Tod als Kôbo Daishi bekannt – hinter der Gründung eines Zentrums für das Studium und die Praxis seiner Interpretation des Vairocana-Buddhismus war es, einen Zufluchtsort zu finden, der Rückzug und Schutz vor äußeren Einflüssen gewährleistet.
Die Bedeutung dieser Isolierung blieb über die Jahrhunderte von entscheidender Bedeutung. Es war so respektiert, dass Frauen bis zum Ende der Meiji-Ära (1871) nicht einfach in das Dorf aufgenommen wurden, sondern ihnen ein exklusiver Tempel vorbehalten war, der am Eingang, dem Nyonindô, errichtet wurde.
Alte Laternen unter den alten Tempeln auf dem Berg Koya.
Die buddhistische Revolution eines Mönchs namens Kukai
Unter offensichtlicher Missachtung einer Richtlinie Japanisches Kaiserreich dass es im Studium bleiben sollte China Kukai wurde dann 20 Jahre lang von der Tang-Dynastie regiert und kehrte am Ende des zweiten zurück. Er kehrte bereichert durch die Weisheit von Mestre Huiguo – dem Patriarchen der Vairocana-Strömung – zurück, wurde jedoch von den japanischen Herrschern verboten, die Hauptstadt zu betreten.
Seine neuen Lehren sorgten jedoch bereits für Gesprächsstoff. Nach einigen weiteren Jahren wurde Begnadigung gewährt sowie die Erlaubnis, die japanische Doktrin und Kultur zu entwickeln, die die Nachrichten über die Meerenge weiter verfolgten.
Sobald er 819 die Genehmigung von Kaiser Saga erhielt, versammelte Kukai eine große Anzahl von Anhängern und Arbeitern. Er begann mit dem schrittweisen Bau des Mount Koya, in einem verlorenen Tal auf einer Höhe von 880 Metern, zwischen den acht Gipfeln der Berge, die die Bewohner der Region Wakayama Mount Koya nannten.
Silhouetten der Berge rund um den Berg Koya.
Und dass die Mönche die acht Blütenblätter eines Lotus als eine sehr starke Symbolik des Buddhismus für die wahre Natur der Dinge betrachteten, die zur Schönheit und Klarheit der Erleuchtung aufsteigen.
Zurück zu Muryoko ji, die Überraschung ist nicht japanisch, nicht chinesisch, nicht einmal wirklich asiatisch.
Religiöser Empfang in der Kloster-Pousada Muryoko Ji
„Hallo, willkommen in Koya San“, sagt der Mönch Genso mit einem einladenden Lächeln. In der Ferne täuschen uns kurz rasierte Haare. Aber die Herangehensweise offenbart die exquisiten germanophilen Züge von Kurt Kubli, dem Vornamen des Gastgebers.
Ein Schweizer, der als Bankier, Geschäftsmann, Künstler, Student des Yoga, der flämischen und indischen Philosophie eine eher florentinische als schweizerische Vergangenheit durchschnitten hat, um sich dem spirituellen Fluss des Mount Koya anzuschließen. Dort ist Kurt neben der erforderlichen Hingabe dafür verantwortlich, die jüngste Internationalisierung des Ortes und die eigentümliche Religiosität, die er entwickelt, zu festigen.
Aus Holz aus alten Zeiten im buddhistisch-shingonischen Herzen des Berges Koya.
Die Führung durch das Herz des Berges Koya
Unser Besuch ist Teil Ihrer Besorgungen. Als die Nacht hereinbricht, schlägt der Mönch zunächst vor, dass wir uns so schnell wie möglich einrichten und dann in der Dämmerung um die Tempel herumgehen.
Die Nacht bricht herein und die Kälte des japanischen Winters drückt über das Tal. Kurt geht gleichgültig im Schatten durch den Danjô Garan, die örtliche Ansammlung von Tempeln, Pagoden, Hallen, Statuen und anderen Denkmälern, die er im Detail kennt.
Die kühne Architektur des Tempels Konpon Daito.
Am Anfang war das Ziel, uns nur zum Besucherzentrum zu führen, aber anstatt geradeaus zu gehen, macht es einen Umweg, damit wir die Magie des Mount Koya spüren können.
Gedämpft von den Zedern, die das Dorf umgeben, wird die Stille nur durch das ferne Krächzen von Krähen und die enthusiastische und mehrsprachige Dissertation des Mönchs unterbrochen, der neben allgemeinen Anweisungen zum Aufenthalt die Namen und den buddhistischen Grund der Existenz übermittelt jedes Gebäude.
Gläubige beten in einem der Tempel von Koya San.
Die Kälte verstärkt sich mit Einbruch der Dunkelheit und lädt uns ein, uns zurückzuziehen. Zu diesem Zeitpunkt leben die Menschen in Muryoko ji in Raserei, was Kurt dazu zwingt, sich nach hinten zu beugen, um sich zu treffen eine Gruppe australischer Fotografiestudenten, der wir uns anschlossen.
Zurück zu Muryoko Jis einladender Domäne
Die Studenten Aussies auf dem Boden warten Tatami aus einem der dreißig Zimmer, in denen das Abendessen serviert wurde. Kurt schiebt die Türen weg Fusuma aus Papier, tritt ohne Umschweife ein, stellt sich vor und fragt, ob jemand ein Bier möchte. Staunen packt die Gaben.
„Mach nicht so ein Gesicht. Für den Tempel ist es kein Problem, Bier zu trinken. Hier nennen wir es nicht einmal Bier, wir nennen es lieber das Kraut der Weisheit …“ Er lehnt den Vorschlag ab und beginnt, über den Berg Koya, den Buddhismus und, um das Thema zu forcieren, ein weiteres seiner Lieblingsthemen zu halten: sich selbst.
Monk läutet die mächtigen Glocken des Mount Koya.
Er erzählt Geschichten und Persönliches aus der Vergangenheit: dass er in Zürich wiedergeboren wurde, sich aber mit seinem Herkunftsland nicht verbunden fühlt, zumal er zwanzig Jahre in Florenz lebte. „Ich hege keine besondere Zuneigung zu meinem Land. Ich mag nicht einmal Käse, mit dem man in der Schweiz aufwächst.
Ich habe an vielen anderen Orten gelebt und bin in meinem Herzen ein Weltbürger.“ Die ihm gestellten Fragen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits Erfahrungen als Bankier, Geschäftsmann, zeitgenössischer Künstler, Schüler von Yoga und Flamenco, Wirtschaftswissenschaften und indischer Philosophie offenbart, um nur einen kleinen Teil zu nennen.
Das Gespräch dauert über eine Stunde. Vor dem Ende werden wir informiert, dass das Abendessen im Zimmer auf uns wartet und wir der Sache nachgehen werden.
Monk schließt eine große Tür am Konpon Daito-Tempel im Herzen des Mount Koya.
Kaiseki-Gastronomie von Muryoko ji
Im Gegensatz zu dem, was mit anderen Klöstern passiert ist, werden in Muryoko ji Mahlzeiten serviert Shojin-Ryori – wie die Zeitpläne und die der Zeremonien, die gemeinsamen traditionellen Bäder und die Tatsache, dass Schuhe, die von der Straße kommen, durch spezielle Flip-Flops für verschiedene Bereiche ersetzt werden – sind einige der indigenen Elemente, die bewahrt werden, um Besucher besser in den Buddhismus zu integrieren Atmosphäre.
Viele stellen sich das Essen knapp und geschmacklos vor. Die Realität, ganz anders, wird jeden Tag morgens um acht und nachmittags um sechs serviert.
Die vegetarischen Gerichte des Mount Koya, Goma-dôfu und Koya-dôfu wurden perfektioniert und seit ihrer Gründung dank der langen Hingabe der Mönche bewahrt. Sie basieren auf den Regeln der Sobo-Küche, die seit langem mit dem buddhistischen Mentaltraining verwandt ist und die den Sinn für die Jahreszeiten einbezieht, indem sie fünf Methoden, fünf Geschmacksrichtungen und fünf Farben kombiniert.
Der, der uns gerade serviert wurde, war buddhistisch und gleichzeitig kaiseki (traditionelles Japanisch). Auf einem niedrigen Tisch fanden wir zwei Tabletts, gefüllt mit verschiedenen Tellern, Schalen und anderen Porzellan- und Plastikbehältern. Von oben sieht man, dass die millimetergenau organisierten Sets ihre Raffinesse und traditionelle Schönheit am besten zur Geltung bringen.
Eine Bento-Box mit den verschiedenen Bestandteilen der Mahlzeit, die nach guter japanischer Art harmonisch und funktional angeordnet sind.
Es gibt Miso-Suppe und appetitliche Dosen mit medizinischen Bedenken aus verschiedenen Tofu, begleitet von Essiggurken, Tempura, süßen Bohnen, Pilzen, Gemüse aus der Umgebung des Klosters, Algen und Sesam. Sofern vom Gast nicht anders angegeben, wird grüner Tee zum Trinken serviert.
Der Aufguss ergänzt die köstliche, belebende Mahlzeit, auf die Mönch Kurt stolz ist, sie neu gestaltet zu haben, indem er die Instantnudeln und MSG (Mononatriumglutamat) verdrängt, die einst den Gästen serviert wurden.
Als wir dem Mönchslehrling Fusumi – der zwei Jahre in São Paulo lebte und die Tabletts abholt – die Ehre erweisen, wagt er es, in brasilianischem, aber schüchternem Portugiesisch klarzustellen: „So musste es sein, oder? Die meiste Zeit des Jahres ist es hier sehr kalt.“
Frühes und rätselhaftes Homa-Gebet
Am nächsten Morgen hielten wir uns an die klösterliche Disziplin und standen trotz der Kälte früh auf, um dem Homa (Goma auf Japanisch) des Feuerrituals beizuwohnen, einer zeremoniellen Anrufung der Acala-Gottheit, die exklusiv für die Esoterischer Buddhismus dessen Funktion eine psychologische und spirituelle Reinigung ist.
Mönch Kurt Kubli verrichtet im Tempel des Klosters Muryoko Ji ein Frühgebet.
Von seinen Flammen wird erwartet, dass sie negative Energien zerstören, schädlichen Gedanken und Wünschen entgegenwirken und Gebete und Gebete erfüllen.
Es findet in einem halb verborgenen Raum statt, der mit religiösen Utensilien vergoldet und mit Weihrauch duftend ist. Und geführt von a angelehnt (Meister), der die Gebete in der Privatsphäre eines alten Buches liest.
Neunzig Minuten lang wird er von mehreren begleitet Acharyas (Lehrermönche), die kniend abwechselnd das Sutra rezitieren und singen und mystische Chöre erzeugen, die im ockerfarbenen Licht des Raumes eine Art kollektive Trance suggerieren.
Trotz dieser sinnlichen Erfahrung folgt der Shingon-Zweig im Gegensatz zu den Normen des exoterischen Buddhismus, nach denen Lehren durch Schriften vermittelt werden, dem Mikkyo (esoterischen) Prinzip der persönlichen und spirituellen Weitergabe von Wissen und Erfahrung.
Und während im exoterischen Buddhismus die Lesungen gleichzeitig von großen Gruppen von Mönchen durchgeführt werden, gibt es auf dem Berg Koya und im Rest des Shingon-Universums einen Meister für jeden Praktizierenden, und seine Persönlichkeit wird berücksichtigt, wenn die Methoden der Befreiung gelehrt werden Wünsche und weltliche Sorgen.
Buddhistische Shingon-Mönche gehen eine Straße auf dem Berg Koya entlang.
Am Ende spielt Kurt ein bisschen von beiden Rollen, und in der verbleibenden Zeit zeigt er uns weiter Mount Koya.
Die geführte Entdeckung von Kompon Daito und Okuno Cemetery in
Während wir durch den schattigen Zedernwald spazieren, erklärt er uns die buddhistische Vergangenheit und die Daseinsberechtigung der Hauptgebäude von Danjô Garan, der religiösen Hochburg des Dorfes. Wir beginnen mit Kompon Daito, einer imposanten und üppigen Pagode, dem Zentrum eines Mandalas, das nach Shingon-Glaube das Ganze umfasst Japan.
Wir gehen auch um alte Tempel aus inzwischen abgenutztem Holz herum, die trotz Deaktivierung eine gewisse historische Eleganz bewahren. Und wir besuchen Kongobuji, das weltliche und emblematische Hauptquartier der Kette.
„Der Okunoin-Friedhof! Ich weiß jetzt, wohin wir gehen!“ Ein kalter Nebel beginnt zu fallen. Und Kurt erinnert sich an seinen Lieblingsplatz auf dem Berg Koya, wenn das Wetter so ist. Auf dem Weg überholt uns eine Armee von Shingon-Mönchen, die für eine weitere buddhistische Praxis gepackt sind, in einem langsamen Rennen.
Mönch Kurt Kubli führt Besucher zum Okunoin-Friedhof auf dem Gipfel des Berges Koya.
In unserem eigenen Tempo betraten wir die schmale Gasse des Friedhofs und überließen uns fast zwei Stunden lang Kurts neu erworbener Weisheit, den unzähligen Stupas, Jizos (kleinen Statuen), Gräbern und Gräbern, die größtenteils in einen grünen Flechtenteppich getaucht waren Moos.
O okunoin Es ist der größte Friedhof Japans. Es ist auch der heiligste Ort auf dem Berg Koya, an dem sich das Mausoleum von Kobo Daishi befindet, von dem Gläubige glauben, dass es sich seit dem 21. März 835 in ewiger Meditation befindet.
Mönchsstatue auf dem Okunoin-Friedhof, Berg Koya.
Kleine Züge eiliger Pilger passieren es, kommen von den beschwerlichen Pfaden der Kii-Bergkette und sind begierig auf die transzendente Nähe des höchsten Meisters.
Dort singt Kurt das Sutra, das zu diesem besonderen Anlass gesungen werden soll, und erwartet, dass wir es mehrmals wiederholen, bis wir den Test bestehen.
Dann treten wir den Rückweg an, durch angrenzende, aber nicht weniger interessante Bereiche des weitläufigen Friedhofs. Und unter den Massengräbern und denen von Shoguns und Samurai entdeckten wir andere, Firmengräber wie die von Komatsu und Nissan.
Einige Unternehmen haben ihren Gründern und Mitarbeitern besondere Grabdenkmäler errichtet und ehren sie mit Symbolen der Tätigkeit oder Produktion, der sie sich verschrieben haben.
Zu den Highlights gehören die riesige Kaffeetasse, die von der Firma UCC installiert wurde, und die vereinfachte Skulptur der Apollo-11-Rakete, die als Hommage von Shinmaywa Industries montiert wurde (die nichts mit ihrem Start zu tun hatte).
Im Stil des Shingon-Buddhismus, im Einklang mit der Kreativität jedes Einzelnen, ist Nirvana im Koya San das ultimative Ziel.
