Wir waren 1999 zum ersten Mal in Jaisalmer. Fast zwanzig Jahre später weckte die Rückkehr in die Stadt und in die Festung von Jaisalmer in uns eine Begeisterung, die wir nicht zu unterdrücken versuchten, ein Verlangen, anzukommen, das mit Neugier verwechselt wurde darüber, woran wir uns noch erinnerten und was uns in den Sinn kommen würde, darüber, was die Zeit hielt und was sich ohne Wiederkehr geändert hätte.
Wir wollten noch einmal spüren, wie besonders diese Festungsstadt ist, die aus dem Sand und den gelblichen Böden der Thar-Wüste herausragt. Und wir wollten es spüren, genau wie beim ersten Mal, direkt neben deinem Herzen.
Wir erinnerten uns an die Fülle von Gasthäusern und Gasthäusern, die zwischen Mauern Dutzende von Besitzern traditioneller Wohnungen unterstützten. Einige waren echt Havelis, majestätische vergoldete Herrenhäuser mit üppigen Fassaden, von denen Balkone gearbeitet und bis zur Erschöpfung geschnürt waren, stachen heraus.
Andere, minimalistische Häuser, die dennoch in ihrer eleganten Schlichtheit charmant sind. Fast alle von ihnen wurden von Terrassen gekrönt, die das Labyrinth der gelben Häuser um ihn herum und einen Teil der 99 Bastionen enthüllten, die sein ummauertes Gebiet umschließen, fast 500 Meter lang und 230 Meter breit, 76 Meter über der Wüste, auf der es ruht .
Die Mauern der Jaisalmer-Festung ragen über den Häusern der Stadt heraus.
Erinnerungen nicht verdunkelt
1999 hatten wir in einem dieser charmanten Häuser übernachtet. Der 11. August war der Geburtstag des Autors des Textes. Nicht nur. Eine seltene und skurrile Ausrichtung der Sterne überraschte ihn mit einer totalen Sonnenfinsternis.
Wir schätzten das Phänomen der Terrasse des Milchcremegebäudes, in dem wir uns niedergelassen hatten. Um sie herum hielten viele andere Indianer, verbunden durch eine fast tausendjährige Blutsverwandtschaft, Röntgenaufnahmen der Knochen der Familien vor ihre Gesichter und taten dasselbe.
Gegen vier Uhr, als der Mond zwischen Erde und Sonne kam, verdunkelte sich der Tag vorzeitig und machte die Tiere nervös.
Schwärme von Krähen flatterten sinnlos über den grauen Himmel. Unten, fasziniert von dem plötzlichen Einbruch dieser apokalyptischen Atmosphäre und davon, was die unerwartete Stimmung für sie bereithielt, muhten heilige Kühe und Hunde bellten und heulten ohne Anklang. Aber wie es die Dunkelheit gezwungen hatte, ließ der Mond nicht lange von dieser ungünstigen astronomischen Position ab.
Wir hatten noch zwei Stunden sonnigen Nachmittag, bevor sich der normale Sonnenuntergang entfaltete. In dieser Zeit blieb die Sonnenfinsternis natürlich das zentrale Thema unzähliger Gespräche. Von Balkon zu Balkon. Von Terrasse zu Terrasse. Oder von der Terrasse zum Balkon. Damals, wie auch bei unserem letzten Besuch, gab es in Jaisalmers erhabenem, historischem Herzen keinen Mangel an gesprächigen Nachbarn.
Direkte Ankunft zum Jaisalmer Fort
Fast neunzehn Jahre später, gegen sechs Uhr nachmittags, fuhr der Bus, mit dem wir aus Jodhpur reisten, in das provisorische Terminal in der Gadisar Road ein. Der Wirt aus Jaisalmer wartete schon auf uns. Wir drei stiegen in eine der motorisierten Rikschas, die auch in diesen Teilen von Rajasthan produktiv waren.
Ein paar Minuten später fuhr der Fahrer das laute Fahrzeug entlang der Fort Rd am Fuß der Nordostmauer. Bald überquerte er den Portikus von Akhrey Prol, der einzige, der für Verkehr und Fußgänger offen bleibt. Und was macht die Grenze zwischen der ummauerten Stadt und der außerhalb, die durch die Glätte des Thar ausgebreitet wird.
Die goldenen Fassaden der weltlichen Havelis des Dushera Chowk Square im Herzen der Jaisalmer-Festung.
Der Fahrer bestraft die Rikscha für das Überwinden der gewundenen Rampe, die nach oben führt. Betreten Sie den Dushera-Chowk-Platz. Wir finden es genauso, wie wir es aus dem letzten Jahr des 450. Jahrhunderts in Erinnerung hatten: überwältigt von der Pracht von Baa Ri Haveli, einem prächtigen XNUMX Jahre alten Herrenhaus, das kürzlich in ein Fort-Museum umgewandelt wurde.
Herden von ziellosen Kühen versperrten Motorrädern und Rikschas den Weg. Sie zwangen die, in der wir uns befanden, einem schmalen Gang zu folgen, der den Sockel des Gebäudes und die Wäscheleinen für Saris, Decken, Turbanstoffe und andere Textilhandwerke, die in einer improvisierten Wäscheleine ausgestellt waren, nivellierte.
Die Faszination des Goldenen Gipfels
Die Rikscha setzt uns vor der Tür des Maharani Guest House ab. Hanif, der junge Besitzer mit einem rajastanischen Gesicht und einem kleinen Schnurrbart, nur um zu sagen, dass er da ist, begrüßt er uns und hilft uns, unsere Taschen die Treppe hinaufzutragen. Wir wohnten in einem Innenraum, der von einer Veranda und einer kurzen Treppe, die zur letzten Ebene der Terrasse führte, bedient wurde.
Der Ort war so bescheiden wie billig. Dennoch war es von der Atmosphäre von Ali Baba und dem Versteck der vierzig Diebe durchdrungen, die wir bereits aus Jaisalmer kannten, die uns faszinierte und nach der wir uns sehnten, sie noch einmal zu erleben. Wir waren erschöpft von der mehr als sechsstündigen Fahrt angekommen, schlecht sitzend und heiß.
Trotzdem erfrischten wir uns, passten unser Gepäck an den neuen Raum an und machten uns auf den Weg, um es neu zu entdecken, gestreichelt von der Nachmittags- und Winterbrise, die den Thar lüftete.
Leben und Spiritualität, Spiritualität und Leben
Kaum gehen wir hinunter in die Gasse vor dem kleinen Gasthaus, hören wir eine hypnotische Zeremonienmusik, die der nur zehn Meter entfernte Hindu-Tempel Shri Laxminathji verbreitet.
Architektonisches Detail des Jain-Tempels, Fort Jaisalmer.
Aber die Bewohner verboten weiterhin nicht praktizierenden Außenstehenden, ihren Tempel zu besuchen. Als solches gehen wir in die entgegengesetzte Richtung. Wir bemerkten einen merkwürdigen Wechsel zwischen Familiengasthöfen, alt Havelis wiederhergestellt und in anspruchsvolle Hotels umgewandelt.
Und durch säkulare Häuser mit Patios und Räumen, die zur Straße hin offen waren, wo sich Familien versammelten, die quasi-religiöse Routine ihrer Kommunion feierten oder sich für die Arbeit ausruhten, die ihnen die kommende Morgendämmerung auferlegen würde.
Ganesh und die vorausgesetzten Einladungen zur hinduistischen Hochzeit
In Räumen erhielten unsere Wanderungen den Segen von Ganesh, dem Elefantengott der Prinzipien, der Weisheit und des Intellekts, des Erfolgs und des Wohlstands, der in Volksgemälden auf rosafarbenen Wänden, Anis oder in verschiedenen knalligen Tönen verehrt wird.
Einige dieser Außenmalereien dienten als göttliche Ankündigungen der Hochzeit, die zwischen den Bewohnern der Festung abgehalten werden sollte. Sie teilten die Namen der Braut und des Bräutigams und die Daten der Zeremonien mit. Sie dienten auch als Einladungen für die große hinduistische Gemeinschaft der Festung, ohne dass Briefe, Umschläge oder andere Formalitäten erforderlich waren.
Ein Bewohner geht durch eine bunte Gasse im Jaisalmer Fort, mit einem Gemälde von Ganesh darüber.
Unter den Geschäften auf der Spitze der Festung befanden sich Boutiquen, Buchhandlungen und Souvenirläden, die jetzt auf die herumlaufenden Außenstehenden abzielen, der eine oder andere alte Lebensmittelladen und mehrere Restaurants mit Speisekarten, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt angesehen haben wie Fotokopien voneinander. Etwas geklonte Lokale, die nur durch die Dekoration, die Aussicht auf die Gebäude und die Preise, die sie verlangten, unterschieden werden konnten.
Geschäft für Touristen und sogar Geschäft für Touristen
Mehrere Restaurants wurden – wie auch andere Geschäfte – bereits von Ausländern geführt, die sich der magischen Exotik von Jaisalmer ergeben und sich dort niedergelassen hatten, bis das Schicksal sie an neue Orte führte.
Einige trugen Namen, die politische Ursachen schrien, die schwierig zu lösen waren. Eines Abends aßen wir spät und spät im „Frei Tibet“. Das nächste Mal saßen wir, ohne zu wissen, wie, nebeneinander.“Wenig Tibet“, was uns auf die Idee brachte, zu einem von mehreren Spaniern zu gehören, die in der Festung oder in der Stadt um sie herum ausgewandert waren, weit davon entfernt, mit der großen hinduistischen Gemeinschaft zu konkurrieren, die das Innere der Festung seit mehr als acht Jahrhunderten bewohnt.
Die Festung stand am Anfang der Stadt, die weiterhin den Anführer Bhati Rawal Jaisal lobt. Nach einer Zeit langsamer Entwicklung wurde Jaisalmer (übersetzbar als Jaisal Hill Fort) im XNUMX. Jahrhundert in die Hauptebene der Stadt befördert Seidenstraße die Europa verband China, über die Türkei, Ägypten e Indien.
Der Reichtum brachte durch Seidenstraße
Um diese Zeit hielten Karawanen von Händlern, beladen mit Stoffen, Edelsteinen, Tees, Gewürzen, Opium und anderen Waren, eine nach der anderen in Jaisalmer. Verstärkt konnte Jaisalmer ihnen Schutz vor Angriffen der Schurken und Piraten garantieren, die den Thar patrouillierten.
Aber nicht nur. Sie versorgte sie mit Nahrung, Wasser und Unterkunft. Im Laufe der Jahre und der Karawanen gediehen die Anführer des Gastclans. Auf eine solche Weise, dass sie prächtige Herrenhäuser und Gasthäuser und Tempel als oder noch prächtiger bauten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Mauern.
Fassade von Baa Ri Haveli, einst ein Wohnhaus, heute ein renommiertes Museum in Jaisalmer.
Je mehr diese Führer versuchten, ihren Rivalen ihren Pomp zu zeigen, desto mehr ihre Havelis – wie die Tempel – wuchs an Größe und Raffinesse. Gleichzeitig nahm auch die Zahl der jeweils beschäftigten Beamten und Bediensteten zu. Als Belohnung für ihre Dienste und Treue erhielten viele der Untertanen Häuser innerhalb der Mauern.
Gopas, Purohit, Vyas usw. Die weltlichen Familien von Jaisalmer Fort
Insbesondere eine Familie, die von Vimal Kumar Gopa, bewohnt die Festung seit über 700 Jahren. Vimal Kumar besitzt jetzt ein Textilgeschäft, das er von seinem Haus in Kundpada aus betreibt. Dieser Weiler an der Spitze der Festung war vom XNUMX. Jahrhundert bis fast in die Gegenwart die Heimat von nur Mitgliedern der Priesterkaste der Brahmanen, Nachkommen der Berater, Lehrer und anderer auf der Grundlage der Entscheidungen der Herrscher von Jaisalmer Tag.
Erst die Turbulenzen, die durch die Unabhängigkeit Indiens vom britischen Kolonialreich verursacht wurden, erschütterten die lokale politische Szene. Um 1947 sicherten sorgfältige Verhandlungen, die fast alle Wünsche der Maharadschas erfüllten, die offizielle Überfahrt aus diesen und anderen so lange gehaltenen Ländern in die indische Republik.
Als besonders spät erwies sich die Entlassung des Maharadschas von Jaisalmer Maharajadhiraj Maharawal Ragunath Singh. Seine Funktionen wurden erst 1971 aus der Verfassung gestrichen. Bei unserem Besuch spürten wir die Souveränität seiner Erben in Kraft.
Wir erreichten den Eingang des Raja Ka Mahal – des prächtigen Königspalastes – bewaffnet mit einem Brief der indischen Regierung, der uns helfen sollte, die Türen zu den Denkmälern der Nation zu öffnen. Die Beamten lesen es und antworten: „Ja, aber dieses Dokument gehört der indischen Regierung, und der Palast gehört nicht der Regierung, er gehört dem Maharadscha.
Das geht nur mit seiner Erlaubnis.“ Sie bezogen sich natürlich nicht auf den ultimativen Maharajadhiraj Maharawal Ragunath Singh, sondern auf seinen Erben. Diese bürokratische Rebellion wiederholte sich in mehreren anderen Gebäuden und Denkmälern.
In einem edlen Plan unten scheint sich das Gefolge aufeinanderfolgender Maharadschas in der Jaisalmer-Festung verewigt zu haben. Sieben Jahrhunderte und mehr als zwanzig Generationen nach der bahnbrechenden Herrschaft von Rawal Jaisal besetzt der Brahmanen-Subclan von Gopa über vierzig Häuser, die fast alle nebeneinander im Kundpada-Sektor liegen.
Frauen leben außerhalb des Hauses von einem von ihnen in einer Ecke des Forts von Jaisalmer.
Es ist bei weitem nicht die einzige Großfamilie innerhalb der Mauern. Auf der ummauerten Spitze des Forts gehören Bewohner, die einen Spitznamen tragen, fast immer derselben Familie an. Die Brahmanen – die Gopas, wie die Purohit, die Vyas und andere – erlangten eine herausragende Stellung. Aber sie teilen sich die Festung mit Gemeinschaften, die von anderen Agenten abstammen, die im Laufe der Geschichte die Oberhoheit der Maharadschas aufrechterhalten haben: den Rajputen.
Brahmanen, Rajputen und Maharajas
Während unseres Aufenthalts in Jaisalmer hatten wir das Privileg, die zu begleiten Wüstenfest der Stadt. Und um zu sehen, was die Rajputen unserer Zeit spielen. Wir bewunderten sie auf Kamelen und Dromedaren, in Uniformen, langen, vollen Schnurrbärten, makellos getrimmt und gestreckt, und stolzen Posen der kriegerischen und glorreichen Vergangenheit dieser hinduistischen Krieger aus Nordindien, die beauftragt waren, Jaisalmer vor Eroberungsversuchen und Plünderungen zu schützen.
Auch auf der goldenen Spitze der Stadt nehmen sie und ihre Familien einen prominenten Platz ein. Sie sind leicht an ihren Spitznamen Bhatti (der angestammte Clan von Rawal Jaisal), Rathore und Chauhan zu erkennen.
Jeder dieser Clans ist so zahlreich wie der andere oder zahlreicher. Es bildet einen kleinen, aber zentralen Teil der unglaublichen sozialen Organik des Forts von Jaisalmer. Und von den fast viertausend Seelen, die seine Mauern nach Lust und Laune der rajasthanischen und indischen Geschichte weiterhin vor der Zeit schützen.
Die Autoren möchten den folgenden Einrichtungen für ihre Unterstützung beim Verfassen dieses Artikels danken: Botschaft von Indien in Lissabon; Ministerium für Tourismus, Indische Regierung.
