Das Wetter ist schön auf dem Kanal. Wie er über dem ganzen klobigen Dreieck des Atlantiks steht, dessen westlicher Scheitel Faial bildet.
Als wir den Gipfel des Monte da Guia erreichten, erkannten wir in all seinen Formen und Farben, dass die junge Geologie der Azoren Horta doppelt gehalten hatte.
Das Wasser der Bucht breitete sich vor uns von einem fast dunklen Marineblau bis zum Smaragdgrün der Küste aus, streichelte die Häuser von Horta und erfrischte den grauen Sand des Strandes von Porto Pim.
Blick auf die Stadt Horta hinter dem Hafen von Porto Pim. Von Monte da Guia.
Die philippinische Faszination und die Walfanggeschichte von Faial
Die Faszination für die glatte Calheta und der Wunsch, darin zu verankern, reicht lange zurück. Die Besiedlung von Faial begann im XNUMX. Jahrhundert. Zwei Jahrhunderte später diktierte D. Filipe II, Sohn von Kaiserin Isabel, Enkel von D. Manuel I, dem spanischen Filipe, der Portugal mehr liebte als Spanien, dass dort ein Hafen gebaut werden sollte, damit er dort an Land gehen konnte.
Später nutzten die Fischer die königliche Initiative. So auch der Walfang, der inzwischen auf dem Archipel angekommen ist und den Betrieb einer lokalen Walfangfabrik rechtfertigte, die jetzt vom Observatório do Mar dos Açores besetzt ist.
Durch die Ebbe freigelegter Sand vor Travessa do Porto Pim.
Unabhängig von den Bedingungen, denen Faial ausgesetzt war, erwies sich das Fischen, was auch immer es war, im Herzen des endlosen Atlantiks als alles andere als ein Zuckerschlecken. Aus irgendeinem Grund trägt die Gemeinde, in der sich diese alte Walfangfabrik befindet, ihren Namen: Angústias.
Als ob der Charme und die Ruhe der Bucht von Porto Pim nicht genug wären, badete auf der hohen Landenge, die als Sichtschutz diente, eine weitere Calheta Horta. Wir sahen es ausgeschnitten, als forderten wir ein Andocken am westlichen Ende des Nachbars Insel Pico, die Spitze von Criação Velha und Madalena.
Wir wissen es zu schätzen, gerundet und poliert von Jahrtausenden. Ausgestreckt im natürlichen Amphitheater, wo die Stadt eine erste Reihe auf der Höhe der bestritten hat Vulkan Berg von der anderen Seite des Kanals in den Himmel projiziert.
Die Atlantische Zuflucht von Horta (und ihre Marina)
Nach einer halben Stunde der Besinnung kehren wir in die Gassen von Horta zurück. Zum Ufer, wo die Insel die Freiheit feiert, und zum offenen Jachthafen, den sie dem Kanal auferlegt hat.
Marina da Horta ist der älteste Jachthafen der Azoren, der vierthäufigste Jachthafen der sieben Weltmeere. Dort ankern jedes Jahr etwa XNUMX Boote.
Segelboote, die im Hafen und Yachthafen von Horta festgemacht sind, einer der begehrtesten Segelboote, die den Atlantik überqueren.
Aufgrund dieses Alters und der günstigen Lage im wilden Ozean und im Archipel – eine Position, die Boote vor den Winden schützt, woher sie auch kommen – halten Seefahrer sie für fast mythisch.
Wie anders ließe sich die bunte Fülle von Wandgemälden erklären, mit denen Steuermänner und Crews von Yachten und Segelbooten weiterhin die Mauern und Betonkorridore vermenschlichen, in denen sie sich in Sicherheit, in den Armen einer ohnehin schon sehnsüchtigen Wohlfahrt wiederfanden.
Wandmalereien an einem Steg in Marina da Horta, mit Pico im Hintergrund.
Nur Seefahrer kennen die Fülle dieses Gefühls, aber als Folge von Modernität und Globalisierung, die längst Hand in Hand gegangen sind, profitieren diejenigen, die sich wie wir darauf beschränken, in Faial zu landen, auf etwas parasitäre Weise von der nautischen Sinnlichkeit von diese Grenzen.
Die Geschichte und Sensibilität der Gründerfamilie diktierten, dass sich die Anziehungskraft von Faial und Horta um ein Café-Restaurant dreht. Ein Café-Restaurant, das so berühmt ist, dass es wie Verschwendung klingt, seinen Namen zu wiederholen.
Zufrieden mit dem bereits langen fotografischen Studium der Wandmalereien und mit einem plötzlichen Durst, der unser Urteilsvermögen beeinträchtigte, kehrten wir die Richtung unserer Reise um.
Malerischer Ausschnitt der meist anvisierten Häuser in der Stadt Horta.
Wir zeigen auf die Praça Infante Dom Henrique, wo in der Regel die Begrüßung der Seefahrer eingeweiht wird.
Nur Dutzende von Stufen später finden wir den einfachen, aber eleganten Eingang des Café Sport, der sich wie ein kleines Walboot an Land über die Fassade der Häuser legt.
Nicht nur an Land.
Peter Café Sport: ein Denkmal für die atlantische Begegnung der Seefahrer
Auf einem portugiesischen, Azoren- und Meerespflaster. Dort erscheint ein lackiertes Holzschild zwischen zwei scheinbar lächelnden Weißwalen.
Besucher von Horta passieren das Café Sport, besser bekannt als Peters
Von der sonnenverwöhnten Außenseite war das Herz von Peter kaum mehr als faszinierend pechschwarz. Als wir eintraten, enthüllten wir die verspielt-nautische, organische und harmonische Welt, die die weltweite Bekanntheit des Hauses bestätigte.
Rundherum schienen die Wände und die Decke mit Flaggen, Bannern, historischen Fotografien, Karten, Karten, Aufklebern und vielen anderen internationalen Navigationsutensilien ausgekleidet zu sein.
Zwei Holztheken, die in diese farbenfrohen Utensilien eingelassen waren und den Lichtauren der Türen und Fenster gegenüberstanden, dienten als Kommandobrücke für alle Manöver.
Kunden wohnen im gemütlichen Interieur des Café Sport da Horta.
Im Hintergrund, links beim Betreten, betrieb ein Herr mit weißem Haar und Schnurrbart einen kleinen Laden auf dem Weg zum darüber liegenden Scrimshaw-Museum, einem Museum voller Kunstwerke, die aus Walknochen und Zähnen geschnitzt wurden, so dass es gilt als das am besten ausgestattete Museum seiner Art.
Im Hintergrund rechts die Bar und der Ausgang des Restaurants, eine unerschöpfliche Quelle des Genusses in Form von kühlen und trendigen Bieren Gin Tonics des Hauses, das die besten Kunden der Pionierzeit, die Briten, treu machte. Es ist auch die Quelle einer erstaunlichen Speisekarte mit Faial-Spezialitäten.
Walsuppe, Big Mouth und Peter's Famous Gin
Wir saßen an einem Holztisch in einer Ecke, von dem aus wir einen privilegierten Blick auf die anderen hatten. Von dort schweben wir in der jungen, fast jugendlichen und weltoffenen Atmosphäre des Raumes umher.
Wir genießen den Gin, als wären wir geborene Kenner des Getränks. Bis uns Walsuppe serviert wird und wir gezwungen sind, unsere Sinne vom erfrischenden Sprudeln des G&T zu der gastronomischen Konsistenz, die unsere Nasen bedampft, neu auszurichten.
Es konnte nicht die reine, vollständige Version sein, die in den gealterten Häuten von ausgeschifften Seefahrern gelitten hatte. Trotzdem erfüllten wir das Ritual und lebten den Traum von Faial, Horta und Peter.
Darüber hinaus hatte Café Sport kürzlich ein Jahrhundert und vier Generationen seines Lebens mit einer Party gefeiert, zu der er die gesamte Insel Faial einlud.
Blick auf das Café Sport, das die Auswahl an nautischen Artikeln zeigt, die es schmücken.
Die bereits säkulare Geschichte von Peter Café Sport
Die Geschichte besagt, dass Henrique Azevedo am Weihnachtstag 1918 seine Türen öffnete und einen Geschäftsraum besetzte, der zuvor von einem Kunsthandwerksladen und der Bar Casa dos Açores bewohnt wurde.
Henrique Azevedo war ein begeisterter Fan des Sports und spielte unter anderem Fußball, Rudern und Billard. So lag es nahe, das Lokal in Café Sport umzubenennen. Einige Zeit später wurde dieser immer noch offizielle Name durch einen anderen, den populären Peter's, ersetzt.
Es geschah so, weil der Chief Officer des Schiffsmunitions- und Wartungsdienstes "Lusitanien II” der britischen Royal Navy stellte fest, dass der junge José Azevedo (Sohn von Henrique Azevedo) seinem eigenen Sohn Peter ähnelte.
José Henrique Azevedo, der jetzige Besitzer des Café Sport, ebenfalls am Datum von Peters' ersten 100 Jahren.
Als er José Azevedo weiterhin scherzhaft Peter nannte, festigte er damit auch den volkstümlichen Namen der Bar, in der wir früher Energie tankten.
Wir beendeten die Walsuppen. Zwei gegrillte Schwarzmaulfische treffen ein, begleitet von einem Gericht mit den besten Würstchen der Azoren. Nach dem Dessert und einem weiteren Gin waren wir bereit zu rollen.
Im Gespräch mit José Henrique Azevedo, dem derzeitigen Eigentümer, wurde uns klar, wie nahe wir dem gekommen waren, was heute von jedem Besucher der Stadt erwartet wird: „Wenn Sie nach Horta segeln und Peter Café Sport nicht besuchen, haben Sie Horta nicht gesehen in Wirklichkeit."
Die abendliche Entdeckung der Stadt Horta
Zufrieden mit der Quasi-Erfüllung des Plans verabschiedeten wir uns und ergaben uns mit neuem Mut der sonnigen Stadt ringsum.
Wir fahren nach Ponta da Espalamaca. Wir stiegen zum Aussichtspunkt Nª Srª da Conceição hinauf. Wir fanden eine drei Meter hohe Saint Conceição am Fuße eines Kreuzes mit fast dreißig Fuß.
Statue der Heiligen Jungfrau von Conceição auf einem gleichnamigen Aussichtspunkt am Rande der Stadt Horta.
Von dieser gesegneten Höhe haben wir den irdischen Blick auf den höchsten Berg Portugals mit den Dörfern der Insel Pico an seinem Fuß. Aber nicht nur.
Die Atmosphäre über dem Kanal blieb so kristallin, dass wir einen diffusen Blick auf die weiter entfernten Nachbarn São Jorge und Graciosa werfen konnten.
Strand von Almoxarife, Canal a Meias mit Grande Pico
Wir gehen hinunter zum Strand von Almoxarife, dem Sand, der die Art Tortenstück umschließt, in dem sich die gleichnamige Gemeinde erstreckt, ein grünes Land, das seit 1465 von einer Gruppe von fünfzehn Flamen bewohnt wird.
Windmühle wahrscheinlich flämisch inspiriert, an den Hängen von Espalamaca.
Als solche mit Windmühlen ausgestattet, die von der inspiriert sind Niederlande.
Heute glauben die Nachkommen dieser abgelegenen Siedler fest an die Göttlicher Heiliger Geist. Aus diesem Grund können wir neben der Mühle aus rotem Stein von Lomba da Conceição auch die produktiven Empire-Gebäude in der sehen Insel Terceira.
Schwarz, mit abgerundeten Basaltsteinen bedeckt, dem gigantischen Pico gehorsam, unterstreicht der Sandstrand von Almoxarife noch einmal die vulkanische Essenz von Faial, die uns Hortas urbane Facette manchmal vergessen ließ.
Badegäste genießen am Praia do Almoxarife das sanfte Meer und den Blick über Pico.
Wir und die Badegäste, die sich in den gnädigen Wellen des Kanals vergnügten, hatten Pico voraus.
Am anderen Ende von Faial, der Vulkan Mistério dos Capelinhos. Mit einem Viertel der Höhe von Pico und einem ziemlich liebenswerten Namen hat sich dieser Vulkan für Faial als weit zerstörerischer erwiesen, als Pico jemals zu bedrohen wagte.
Tauchgang für Tauchgang, Welle für Welle, die Sonne sank schnell im verborgenen Westen.
Desillusioniert von dem Schatten, in dem es uns zurückgelassen hat, erwarten wir die Rückkehr nach Horta.
Die Igreja Matriz do Santíssimo Salvador, hervorgehoben über den Häusern von Horta.
Echter Madruga und seine erstaunlichen Zirkumnavigationen
Wir fuhren wieder durch Angustias. In Angústias finden wir Genuíno Madruga, eine weitere unvermeidliche unternehmerische Persönlichkeit der Azoren, die in Lajes do Pico geboren wurde, aber seit ihrer Kindheit in Horta lebt.
Genuino empfängt uns in seinem Restaurant mit Freundlichkeit und unerschöpflicher Geduld für die mehr als gezählte Zeit, die wir unterwegs waren.
Am 24. Januar 2008 wurde Genuíno Madruga der erste Portugiese – und der zehnte Segler auf internationaler Ebene, der es allein schaffte, die stürmische See zu überqueren Kap Horn vom Atlantik bis zum Pazifik. Um das Kunststück noch zu vervollständigen, vollendete er die Überquerung während der zweiten seiner Weltumrundungen.
Fischerboote vor Anker im Hafen von Horta, der Hauptstadt von Faial.
Genuíno erzählt uns, wie seine Erfahrungen als Fischer und vor allem seine späteren Interaktionen mit Marcel Bardieux – dem ersten Seefahrer, der die Überquerung alleine bewältigte – ihn dazu inspirierten, auch den Triumph von zu verfolgen der unerschrockene Freund.
Seine Erfahrungen erwiesen sich als so bereichernd, dass Genuíno das Vergnügen kaum verbarg, sie mit uns zu teilen, in einer bequemen, aber verkürzten Verbalisierung der Zeugnisse, die er in „O Mundo que Eu Vi“, dem Buch seines Lebens, verewigt hat.
Ein Werk zur Geschichte von Horta, Faial und den Azoren.
Buchten und Häuser in Horta gefärbt von künstlichem Licht und Dämmerung.
