Wir trafen den Hotelmanager Tanabe in der Umwelt gemütlich und typisch für dieses Etablissement im Stil ryokan.
Die Gastgeberin spricht ein sehr nachdenkliches und noch pausierteres Englisch. Sprachexperten bestreiten dies.
Trotzdem scheint der Manager zwei umstrittenen Vokabulartheorien zur Verbindung zwischen Japan und Portugal zuzustimmen: „Ja, das denke ich und viele andere Japaner: Portugiesische Kaufleute haben die eingeführt arigato indem Sie Ihren Dank immer wieder wiederholen.
Wie sie es mit vielen anderen Wörtern getan haben, die wir verwenden.“ Kurz darauf gerät er in Ekstase, als wir ihm die Ähnlichkeit zwischen dem offenbaren Sabon Japanische Seife und nationale Seife und dann waschen wir unser Gehirn mit einem japanischen Kinderlied, das den Begriff verwendet und missbraucht.
Dienstmädchen im Kimono vor dem (traditionellen) Ryokan-Restaurant, in dem sie arbeiten.
Der historische Kern von Takayama
Nach dem kurzen Treffen verließen wir das Tanabe Hotel. Das historische Zentrum von Sanmachi-suji liegt nur wenige hundert Meter entfernt. Wir gingen schließlich hin und her, immer und immer wieder.
Dieses winzige säkulare Viertel von Takayama besteht aus nur drei Straßen, die von Händlerhäusern und Lagerhäusern aus der Edo-Zeit, Antiquitätenläden, malerischen Restaurants, Museen und Sake-Brauereien gesäumt sind, die an den mit Zedernholz gesäumten Kugeln zu erkennen sind, die an der Tür hängen.
Angestellter einer traditionellen Tortenplatte in Fischform, in Hausuniform.
Hier herrscht traditionelle Architektur und Dekoration, verkörpert in dunklen Holzfassaden, gefärbt von Pflanzen und Schildern, die die Einrichtungen signalisieren.
Oder sie kündigen Sonderaktionen an und mit regionalem Touch, der im Laufe der Zeit von den vielen Familien von Zimmerleuten und Schreinern verfeinert wurde, von denen angenommen wird, dass sie im XNUMX. Jahrhundert am Bau von Takayamas prächtigem Hida Kokubun-ji-Tempel und seinen Pagoden beteiligt waren.
Die älteste Tempel-Kokubunji-Pagode in Takayama, 3 Stockwerke
Auch aus der Kaiserpfalz von Kyoto und mehrere andere Tempel in Kyoto und Nara.
Wir betrachten und probieren Dutzende lokaler Produkte, darunter Proben wohltuender Miso-Brühen, oder beobachten japanische Besucher, wie sie sich neben allem, was ihnen ins Auge fällt, untersuchen und fotografieren. Bis wir die Zeit vergessen
Eine Frau fotografiert sich in der typischen Holzkulisse von Sanmachi-Suji, dem historischen Zentrum von Takayama.
Malerische Rikschas und Shobodan-Feuerwarnungen
Von Zeit zu Zeit verdoppelt die eilige Passage von Rikschas, die von Fahrern in typisch blauer Kleidung gezogen werden, die touristische Dynamik von Sanmachi-Suji.
Diese menschlichen Schlepper sind auch Führer. Sie erklären, immer noch keuchend von der Anstrengung der Fortbewegung, die intimsten weltlichen Geheimnisse der Nachbarschaft.
Ihre Fahrzeuge entwickelten sich wenig im Vergleich zu denen, die gegen Ende des XNUMX. Jahrhunderts in Japan erfunden worden wären.
Japanischer Rikscha-Fahrer zieht zwei weibliche Passagiere entlang Takayama.
Und das inspirierte einen großen Teil der noch in Asien und Asien gezogenen anderen Teilen der Welt. Trotzdem garantieren sie ihnen ein für japanische Verhältnisse mehr als ordentliches saisonales Einkommen.
Ein japanischer Rikscha-Fahrer fotografiert das Paar, das durch die Straßen der Altstadt fährt.
Der Nachmittag geht zu Ende. Es beginnt erneut zu nieseln.
Der eisige Platzregen hindert draußen nicht daran, a mittelalterlicher Bote Schobodan ehren Sie Ihre bürgerliche Mission und gehen Sie durch die Straßen, indem Sie zwei Stöcke zusammenschlagen, um einen Sound zu erzeugen, der übersetzt werden kann durch „Cache“, vertraut unter den Bewohnern.
Beleuchtete Stadtstraße während einer regnerischen Nacht
Gleichzeitig verkündet der Älteste die Warnung: Hi no yojin! (Vorsicht vor Feuer) und bekräftigt die Warnung, dass die Bewohner mit Flammen in ihren Häusern vorsichtig sein sollten.
Takayamas Herz bleibt stark angeheizt.
Es wurde Ende des XNUMX. Jahrhunderts aus Holz gebaut. So wie die gesamte befestigte Stadt, die sich um die Burg des allmächtigen Kanamori-Clans herum entwickelte.
Statue von Kanamori Nagachika, einem der wichtigsten Feudalherren von Takayama.
Takayama war auch lange Zeit die Hauptstadt der alten Präfektur Hida, einer verlorenen Region im gebirgigen Landesinneren des übervölkerten Japan.
Zenkoji-Tempel-Pousada Night Retreat und Takayamas Early Bird Exploration
Wenn die Nacht hereinbricht und die Kälte von den japanischen Alpen herunterkommt, beeilen sich Ladenbesitzer und Mitarbeiter, um zu Hause zu rechnen, zu schließen und zu sammeln. Die Straßen sind menschenleer.
Wir folgten dem üblichen Fluss der Stadt. Wir kehrten zum Zenkoji-Tempel-Gasthaus zurück, das wir bei der Ankunft im Dorf betreten hatten.
Die Haupttür war offen, wie die meisten Innenräume, Fusuma, das ist, wie man sagt, japanisch und läuft. Drinnen räumte der Mönch Tommy die Küche auf. Es stellte sich heraus, dass es viel strenger war, als wir es zum ersten Mal gesehen hatten.
„Sind sie wieder da?“, fragt er uns in amerikanischem Englisch, das er sich in den Jahren seines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten angeeignet hat. Vergessen Sie nicht, dass Sie nach 22 Uhr keinen Lärm machen dürfen.“ erinnert er uns ohne große Zartheit und macht sich dann wieder an seine Arbeit. Müde wie wir waren, wollten wir nur schlafen.
Wir standen kurz nach der nächsten Morgendämmerung auf, immer noch halb benommen von Restmüdigkeit und früher Erkältung. Wir improvisierten ein schnelles Frühstück.
Japanische Amulette baumeln an einer Fassade des Hida-Kokubunji-Komplexes
Wir gingen hinaus auf die Straße, fest entschlossen, uns einem ängstlichen und unkomplizierten japanischen Herbst zu stellen.
Takayama war vor langer Zeit mit der Hektik seiner zwei Morgenmärkte aufgewacht: dem Jinya-mae, der neben dem Regierungsgebäude (Jinya) organisiert wurde. Und der Miya-gawa, der entlang des gleichnamigen Flusses angelegt wurde, der durch die Stadt floss.
In beiden gruppierten sich vom Alter abgehärtete Bauern. Von Zeit zu Zeit boten sie Passanten kleine Proben ihrer Fuji-Äpfel und -Trauben an, die ebenso köstlich wie teuer waren.
Sie kontrollierten auf fast mechanische Weise die wiederholten und missbräuchlichen Tests des Gaijin (Ausländer). Gleichzeitig mieden sie Ausflüge von Schulkindern, echte Raubkinderbanden.
Kinder untersuchen Obst, das auf einem der Märkte in Takayama ausgestellt ist.
Teramachi und Shiroyama-koen: Takayamas shinto-buddhistische Hochburgen
Wie in einer japanischen Stadt zu erwarten, hat auch Takayama seine shinto-buddhistischen Domänen. Sie heißen Teramachi und Shiroyama-Koen. Sie besetzen die Hügel östlich der Stadt.
Kurz nachdem wir die Märkte verlassen haben, zeigen wir auf diese Haltestellen und folgen ihnen auf einem Pfad, der sich zwischen Zypressen, Tempeln, Schreinen und riesigen Friedhöfen windet, in einem Szenario einer feuchten Atmosphäre, die sowohl düster als auch beruhigend ist.
Dächer eines buddhistischen Schreins am Stadtrand von Takayama.
Der Spaziergang unterhält uns fast zwei Stunden lang. Die steilsten und schmerzhaftesten Passagen sind für das Ende reserviert: die Anstiege zum Shiroyama-koen-Park.
In seinem idyllischen Inneren, zu den Pseudo-Ruinen (wir fanden dort wenig oder gar nichts). Takayama-jooder alte feudale Burg aus der Kanamori-Ära.
Im Allgemeinen moderne Häuser in Takayama, rund um seine drei oder vier mittelalterlichen Straßen.
Auf dem Rückweg ins Zentrum überrascht uns ein freier Blick über die Plattenbauten und erdbebensicheren Häuser der Stadt. Von dort aus entdeckten wir keine Spur des historischen Kerns, dem wir, selbst versteckt, zwischen den höchsten Gebäuden zu widerstehen wussten.
Wir kehren in die Innenstadt von Takayama zurück und widmen einen weiteren Tag der Erkundung dieser robusten, jahrhundertealten Festung.
