Hält uns an der Grenze von Georgia mit Aserbaidschan.
Die Atmosphäre der Frühfahrt, bis dahin flüssig und angenehm, wird degradiert. Wir eilten mit wiederholten Schritten den langen unebenen Korridor entlang, der die beiden Zollämter trennt.
Wir betraten das aserbaidschanische Gebäude hinter einer Gruppe von Passagieren, die einem folgten Marschukta etwas schneller als bei uns. Während wir darauf warten, dass das Militär ihre Einreise bearbeitet, tauchen zwei Männer in schmutziger ländlicher Kleidung auf.
Sie kamen an Bord eines Lastwagens mit Kühen und verdorben die Atmosphäre des Raums ohne Anklang oder Verärgerung. Die Beamten überholen uns vor uns. Es ist daher mit dem Aroma von georgischem Vieh begabt, dass wir uns ihrer genauen Prüfung unterziehen.
„Ähmmm… Portugiesisch. Wir haben schon mehrmals mit dir gespielt. Sie gewinnen uns immer, aber einmal hätten wir es fast geschafft … Nun … wir sehen hier, dass sie vor ein paar Tagen in Armenien waren. Warum sind Sie nach Armenien gegangen? Warst du in Berg-Karabach?“, fragt uns der einzige Beamte, der Englisch sprach. „Wenn ja, sagen Sie es uns jetzt besser!“
Wir waren nicht gegangen. Wir erklärten so geduldig und unschuldig wie möglich, was wir in Armenien getan hatten. Das hält uns nicht davon ab, unsere Rucksäcke zu öffnen und fleißig zu wühlen, konzentriert darauf, belastende Dokumente, Programme und Reisekarten zu finden.
Sie tun es vergeblich, aber zur Verzweiflung der anderen Passagiere auf unserer Marschukta und andere, die sich inzwischen angesammelt hatten.
Passagiere in einem lokalen Bus aus der Region Sheki.
Schließlich gewähren sie uns dort die Einreise nach Aserbaidschan.
In ganz Aserbaidschan. Und der Weg von Sheki
Wir kehren zu zurück Marschukta und wir setzten unsere Reise nach Zaqatala fort. In dieser Stadt haben wir die ultimative Reise nach Sheki ausgehandelt. Anderthalb Stunden später suchen wir schon nach dem Zuhause von Ilgar Agayev, wobei der Fahrer einiges mehr wettmacht Manat (Aserbaidschanische Währung), weil das Haus etwas weit vom Zentrum entfernt ist und das unregelmäßige Kopfsteinpflaster seine Aufhängung beschädigt.
Wir gehen eine schmale Gasse hinunter, die in einem Tor endet. Wir öffneten sie und traten in einen malerischen Hinterhof ein, der mit einer Kaki und anderen Bäumen geschmückt war. Zwei Frauen kommen die Stufen der Villa herunter und heißen uns unter den neugierigen Augen einiger Familienmitglieder schüchtern willkommen.
Wir bezogen das Zimmer, das sie für uns reserviert hatten. Wir bemerkten sofort einen riesigen aserbaidschanischen Teppich, der einen Großteil der Wand bedeckte. Ilgar kommt.
Wir tranken Tee und sprachen über ihre Bestrebungen und Pläne für den Tourismus in Sheki. Ilgar entschuldigt sich jedoch, muss aber gehen.
Der Nachmittag ist bereits zur Hälfte vorbei. Kurz nachdem der Gastgeber gegangen ist, machen wir uns auf den Weg ins Dorf. Wir beginnen mit einem Blick auf den Sommerpalast des Khans.
Der alte Palast des Khans, zwischen zwei riesigen Platanen, im Herbst golden.
Die Zeiten der Seide, Faust und die Sheki-Sowjetunion
Es wurde Ende des 1910. Jahrhunderts errichtet, zu einer Zeit, als die Produktion und Verarbeitung von Seide in Sheki und ihre Einnahmen beeindruckende Zahlen erreichten, etwa zehn Millionen Rubel im Jahr XNUMX.
Trotz seines Wohlstands stand Sheki an einem Scheideweg der Macht. Seine aufeinanderfolgenden Khans suchten die Sicherheit, die nur das russische Reich in Form eines Protektorats garantieren konnte. Aber der Zauber wandte sich gegen den Zauberer.
Das Khanat wurde abgeschafft und das Gebiet von einer kaukasischen russischen Provinz, dem Kaspischen Oblast, annektiert.
Bis 1922 war es bereits Teil der Transkaukasische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik dass es nicht lange dauerte, der UdSSR beizutreten
Alte Ladas an der Hauptstraße von Sheki, ein farbenfrohes Erbe aus der Zeit der UdSSR
Heute ist der Palast das beeindruckendste historische Denkmal des Dorfes und nur das erhaltene Bauwerk eines viel größeren Komplexes, der von den Festungsmauern von Sheki geschützt wird.
Es umfasste einen Winterpalast, die Familienresidenzen des Khans und die Quartiere der Bediensteten.
Von dem, was bleibt, verzaubert uns vor allem die kuriose Lage des Gebäudes mit einem Blick von „Tausend und eine Nacht“, eingebettet zwischen zwei riesigen Platanen mit goldenen Kronen, so imposant, dass sie sich über die dahinter liegenden Berge zu erheben scheinen.
Abdulah, Elvia und Aserbaidschans jugendlich gute Laune
Wir widmen ihm und seiner glorreichen Vergangenheit einige Zeit. Dann gingen wir durch eine Tür oben am Hang aus den Mauern heraus. Kaum hatten wir sie überquert, stießen wir auf Abdulah Axundov und Elvia Xamedov, zwei junge Freundinnen, die offensichtlich im selben aserbaidschanischen Stil gekleidet waren.
Abdulah trug ein kariertes Hemd unter einer schwarzen Lederjacke und schwarzen Jeans. Elvia trug ein rotes Hemd unter einem Blazer in dunkelblauem Satin und Hosen ähnlich denen der Compincha. Das Duo genoss eine Pause von seinem Studium.
Diesen Segen wollte ich nutzen und die Spree aufzeichnen. Okay, das nächste, was wir wissen, war, dass wir sie neben einem granatroten Lada und gegen die Wände fotografierten. Es dauerte nicht lange, bis uns klar wurde, dass sie nicht die einzigen in der Nachbarschaft waren, die Muße hatten, sich zu unterhalten.
Sheki-Bewohner
Zweihundert Meter tiefer genossen drei weitere Freizeitpartner, ebenfalls meist in Schwarz gekleidet, das Event.
Als wir uns ihnen auf dem Weg zum Zentrum nähern, legen sie sich mit uns an und eröffnen ihre eigene private Sitzung, angeführt von Mahmud, der, in seine flache Baskenmütze gehüllt, aufeinanderfolgende komische Posen einstudiert, die seine Gefährten zum Weinen bringen.
Mahmud, ein junger Mann, der zwei Freunde mit urkomischen Posen für das Foto amüsierte.
Lada Taxi des Fußballexperten (Portugiese) Vassif Davudov
Von dort aus waren wir noch bereit, einen Blick auf eine albanische Kirche aus dem XNUMX. oder XNUMX. Jahrhundert zu werfen, die von weiteren Kakis umgeben ist. Wir nehmen zuerst einen Bus, dann ein Lada-Taxi, das von einem jungen Mann gefahren wird, der uns vor der Tür absetzt.
Auf dem Rückweg laufen wir bei Sonnenuntergang durch die engen Gassen des Dorfes, bis ein weiterer Lada anhält und uns eine Mitfahrgelegenheit anbietet.
Die Sonne geht über dem Kaukasus unter und färbt die Szenen mit Dämmerungstönen.
Darin war bereits Vassif Davudov, ein Mathematiklehrer, der zwei seiner Kinder in einer der von ihm unterrichteten Klassen hatte und ein wenig Türkisch, Englisch, Französisch und Russisch sprach.
Nun, die Tatsache, dass Vassif eine Leidenschaft für Fußball und sogar für den portugiesischen Fußball hat, hat uns nicht überrascht.
Was uns entwaffnete, war, als er anfing, bei unseren Meisterschaften stolz die Namen kleinerer Vereine aufzurollen. „Santa Clara, Leixões… ah, warte, wie der andere heißt… Paços de Ferreira!“.
Vassif Davudov, der Mathematiklehrer, der uns mit seinem eigenen Lada-Taxi mitgenommen hat und der zahlreiche kleinere portugiesische Fußballvereine kannte.
Ilgar hatte uns empfohlen, im Restaurant eines Freundes zu Abend zu essen. Es war etwas versteckt in einer Gasse abseits der Hauptstraße, so dass wir es schwer hatten, es zu finden.
Die rauchige Männerhöhle von Shekis Café Bahar
Als wir schließlich das Café Bahar fanden, fanden wir ein düsteres und verrauchtes Lokal vor, das nur von Männern besucht wurde, die rauchten und Tee aus kleineren Untertassen als üblich tranken.
An Außenstehende nicht gewöhnt, sind sie erschrocken über den Eintritt eines Ehepaares, das sie in ethnischer Hinsicht nur schwer verstehen konnten. Wir ignorierten seine Merkwürdigkeit und die völlige Unfähigkeit der beschäftigten jungen Leute, eine andere Sprache als Azeri zu sprechen.
Wir richteten uns ein, aßen zwei beständige traditionelle Suppen (piti e Pfeffer) begleitet von zusammengesetztt, ein johannisbeerfarbener gemischter Fruchtsaft. Gegen halb elf gaben wir der Müdigkeit nach und kehrten in das Zimmer zurück, in dem Ilgar uns für einige Zeit gewärmt hatte.
Seine ganze Familie lebte im Nebenzimmer, das durch ein geschlossenes Fenster mit dem Schlafzimmer verbunden war. Aber wir waren so erschöpft von dem frühen Erwachen und der Anfahrt Tbilisi dass nicht einmal die lärmende Verbrüderung unseren Schlaf störte.
Rund um den bunten Herbst des malerischen Sheki
Wir wachten auf und fanden das Frühstück bereits fertig auf dem Küchentisch direkt vor dem Zimmer. Wir verschlangen unser Frühstück und gingen auf Entdeckungstour.
Wir waren gespannt, wie Sheki von einem der oberen Hänge aus aussehen würde.
Wir brauchten einige Zeit, um uns auf eine Route zu einigen, die es uns ermöglichen würde, die Stadt zu verlassen. Da wir keine Ahnung hatten, wohin wir gingen, erreichten wir es zuerst durch Gassen voller gelber Blätter, Opfer des Herbstfalls. Dann durch den riesigen Stadtfriedhof.
Traditionelle Sheki-Häuser, übersät mit vergilbten Baumwipfeln.
Wir kletterten weiter zwischen den Gräbern und Gräbern, die sich in vertrauten Geländern drängten. Bis sich an einem bestimmten Punkt die zahlreichen Häuser um Shekis grafischstes und emblematischstes Gebäude, sein Karawanserei (Gasthof) weltlich.
Weiterer Blick auf die Häuser von Sheki, die sich in den Ausläufern der aserbaidschanischen Berge des Kaukasus ausbreiten.
Von dort bildete das Ensemble aus den erdfarbenen Dächern und dem letzten bunten Blattwerk, leicht aufgehellt vom weißen Rauch einiger Feuer und Schornsteine, eine schillernde herbstliche Kulisse.
Ohne Seele in der Nähe schätzen wir es im ewigen Frieden der Toten und so lange, wie wir Lust haben, zu vergehen.
Sheki Caravancerai. Die Tradition der Grand Inns des Kaukasus
Bis wir ins Tal hinuntergehen und zwischen den immer mehr Ladas, die auf dessen Bürgersteigen spazieren, dauert es nicht lange, bis wir auf die Großen stoßen Karawanserei die einst die Kaufleute beherbergten, die durch die Stadt zogen, und die Tiere und Fracht, die sie transportierten.
Die Haupttür ist offen. Wir betraten und untersuchten das riesige Gebäude mit fast 250 Räumen, die hinter aufeinanderfolgenden Bögen angeordnet waren, die um einen Haupthof herum errichtet wurden.
Leiter von Shekis Karawanserei betritt das historische Atrium des alten Gasthauses.
Bei dieser Gelegenheit, wie fast das ganze Jahr über, die Karawanserei es war praktisch leer, auch wenn einige Reisende die Stadt in mehr als der Nebensaison besuchten.
Beim Verlassen des Gasthauses halten wir an Foto eine lange Reihe von Ladas, die neben einem großen angeordnet sind im Freien mit dem Foto des Präsidenten von Aserbaidschan. Unerwartet stellten wir fest, dass wir nicht die einzigen Außenseiter in der Nachbarschaft waren.
Kunden in einem Café neben dem örtlichen Busbahnhof können frische Luft schnappen und auf der Terrasse Kontakte knüpfen.
Ein Radfahrer taucht am unteren Ende des Bürgersteigs auf.
Als er sich uns nähert, nutzt er die Gelegenheit, um seinen Körper auszuruhen und Seele der Reise das wäre lang. Wir bemerkten die kleine Flagge, die er am Lenkrad angebracht hatte.
Gespräche führen zu Gesprächen, wir bestätigen, dass Askar Syzbayev Kasache war. Noch etwas atemlos erzählt uns der Radfahrer, was er gemacht hat. „Ich hatte mein Glück. Ich bekam eine Patenschaft und plante eine 8000 km lange Reise zwischen Frankreich und Kasachstan.
Askar Syzbayev ist gerade im Rahmen eines gesponserten Fahrradtourismusprojekts zwischen Paris und Kasachstan in Sheki angekommen.
Es war anstrengend, aber gleichzeitig wunderbar.“ Wir unterhielten uns noch eine Weile, aber Askar war erschöpft und es leid, die Nacht in dem Zelt zu verbringen, das er trug.
Er hatte entschieden, dass er in Sheki bequemer schlafen würde, aber er musste eine Unterkunft finden, deren Preise mit seinem Budget vereinbar waren.
Er brauchte nur die Fassade und den Eingang des historischen Gebäudes zu untersuchen, um zu dem Schluss zu kommen, dass er nicht auf die Karawanserei zählen konnte.
Die sowjetischen Außenbezirke und das Kriegerdenkmal von Berg-Karabach
Wir sagen Tschüss. Wir erkunden weiter die Innenstadt. Besonders begeistert waren wir von den großen sowjetischen Wäscheleinen, die zwischen gegenüberliegenden Stockwerken entfernter Gebäudeblöcke angeordnet waren und an denen Frauen die Wäsche verteilten oder aufhoben, indem sie die riesigen rotierenden Seile bedienten.
Wäscheleine im sowjetischen Stil, gespannt zwischen zwei Gebäuden mit enormer Breite.
Bevor wir Sheki in Richtung Hauptstadt Baku verlassen, finden wir noch weitere Punkte mit unterschiedlichen Ausblicken auf die Häuser und die daraus hervorstehenden Minarette.
In der Nähe eines dieser Orte stoßen wir auf ein Denkmal, das an die Kinder von Sheki erinnert, Opfer des Krieges zwischen Aserbaidschan und Armenien, ein immer latenter Konflikt, der uns aufgrund unseres Besuchs aus Armenien fast daran gehindert hätte, nach Aserbaidschan einzureisen.
Kollektives Denkmal für die Opfer des Krieges zwischen Armenien und Aserbaidschan, der einige Jahre nach dem Ende der UdSSR seinen Höhepunkt erreichte
