Schließlich verlassen wir den berühmten Mara River.
Wir verlassen das kenianische Nationalreservat Masai Mara in Richtung seiner Ausdehnung im Norden Tansanias.
Wir durchqueren überfüllte und chaotische Dörfer rund um die Grenze zwischen Isebania und Sirari. Mit den entsprechenden Stempeln in unseren Pässen wechselten wir Jeeps und Guides.
Moses Lota stellt sich vor. Navigieren übernehmen.
Wir eroberten das Hochland der Tarime-Region, viel grüner und landwirtschaftlich geprägter als alles, was wir in den letzten Tagen gesehen hatten.
Sechs Stunden nach dem frühen Abflug fühlten wir uns wohl mit dem neuen Cicerone und waren wieder auf der Savanne.
Eine Sekretärin jagt Reptilien im hohen Gras der Serengeti-Savanne.
„Sara Maria und Marco de Jesus?“ fragt uns der Dirigent mit seiner absichtlich albernen Art des Unglaubens, die uns immer wieder amüsieren würde.
"Nun, mit Moses hier wird das wie eine biblische Expedition aussehen."
Reise ins Herz des Serengeti-Nationalparks
Wir überquerten das Fort Ikoma-Portal des Serengeti-Nationalparks, meldeten uns bei den Behörden an und gingen ins Herz hinein. Die Reise wurde bald durch das Erscheinen einer der dämonischsten Kreaturen Gottes erschüttert.
"In Ordnung, gleich geht es los!" verkündet der Guide nach einer lauten Ohrfeige.
Bei offenem Dach des Jeeps dauerte es nur wenige Sekunden, bis wir alle einen unrühmlichen Widerstand gegen die unzähligen Angriffe der Tsetse-Fliegen leisteten.
Mose beruhigt uns. „Diese Geschichte ist nicht mehr das, was sie einmal war. Sie mussten tausende Male gestochen werden und hatten das gleiche Pech wie Tansania, um an der Schlafkrankheit zu erkranken. Im Gegenteil, mit ihnen schläft niemand in diesem Jeep.“
Besucher des Serengeti-Nationalparks beobachten eine Herde Gnus in Bewegung.
Es ist Nachmittag. Wir müssen nur kurz vor Einbruch der Dunkelheit einchecken, wo wir übernachten wollten.
Dementsprechend absolvierten wir die Route im Full Game Drive Modus, wie die englischsprachigen afrikanischen Siedler die Gewohnheit nannten, durch die Savanne zu fahren, um die Fauna zu beobachten.
Wir fanden die ersten Löwenclans mit Jungen und Dutzende von Elefanten.
Bis die Sonne untergeht, gibt es immer noch eine riesige Herde von trägen, aber aufbrausenden Flusspferden, die fast vollständig einen niedrig fließenden Abschnitt des Grumeti-Flusses füllen.
Hippopotamus hebt sich von einem Teich ab, der mit anderen widersprüchlichen Elementen seiner Art gefüllt ist.
Wir checken spät in der Nacht und nach Feierabend in der Serena Lodge ein.
Als Führer, der in seinem Beruf mehr als geschlagen ist, ist Moses bereit, unsere Arbeit zu bevorzugen, und tritt durch das Tor ein, das für die eventuelle Missbilligung vorbereitet ist. "Keine Sorge. Ich sage ihnen, wir mussten jemandem mit einem Loch helfen!“
Die nicht versiegelte Unterkunft in der Serena Lodge Serengeti
Kaum waren wir aus dem Jeep ausgestiegen, kam uns einer der Mitarbeiter der Hütte er hört uns reden und spricht uns in zögerlichem und etwas unbeholfenem Portugiesisch an. „Hallo, ich bin Marcerino. Ich spreche auch Portugiesisch.
Meine Eltern sind Mosambikaner. Sie leben am Rande. Ich bin sehr jung hierher gekommen.“
In den Tagen, die wir in diesem eleganten tansanischen Hotel verbrachten, hat uns Marcerino – das Namensschild auf seinem Hemd bestätigte den Namen – eine besondere Widmung erwiesen.
Die Serena-Lodge, in der er arbeitete, bestand aus Gebäuden in Form großer Massai-Hütten, die sich an einem der seltenen Steilhänge der Savanne zwischen Akazien und Dornenbüschen erstreckten.
Die Hütten der Serengeti Serena Lodge, mit einer Architektur mit Massai-Einfluss, verteilen sich über einen der seltenen Steilhänge der Serengeti.
Im Bild von einigen anderen in der wildes afrika, die Lodge ist nicht eingezäunt. Wir wollen den Raum zum Abendessen verlassen, aber das geht nur mit Begleitung.
Der Leibwächter, der mit schussbereiter Taschenlampe an unsere Tür klopft, verschwendet keine Zeit damit, uns über den Vorteil seiner Anwesenheit aufzuklären. „Also, welche Tiere hast du heute hier gesehen?“ wir fragen. „Es ist ruhig geblieben.“ antwortet. „Aber es kann ein bisschen von allem erscheinen. Wir wurden bereits von Büffeln, Löwen, Leoparden und sogar Elefanten besucht.
Wir müssen wachsam sein. Um diese Zeit möchten die Gäste essen, nicht gefressen werden.“
Während der Nacht hörten wir das schleppende Gebrüll eines Löwen, der von einem gegenüberliegenden Hügel kam. Die Spitze dieser Erhebung hat uns verführt, da wir vermuteten, dass sie unglaubliche 360º-Ansichten bieten muss.
Als die Sonne hinter ihr aufging, verfolgten wir das Privileg, dorthin zu gehen.
Wir haben an der Rezeption gefragt, ob es spezielle Wanderwege gibt. „Habe ha und geh schon wieder hierher. Aber es kommt dir nicht in den Sinn, einfach so dorthin zu gehen, oder?“
Tatsächlich hatten wir die kleine Expedition nicht in all ihren Facetten betrachtet.
Geschützter Aufstieg von Ranger und AK-46 zu einem malerischen Hügel
Wie auch immer, nach einiger Zeit ging das Lodge-Personal von der Verweigerung der Tour zu einer kriegerischen Sicherheit über. Marcerino fängt uns beim Verlassen der Rezeption auf: „Freunde, wir können jetzt gehen. Diesen Weg."
Unterwegs gesellt sich ein Parkwächter zu uns, der eine grüne Militäruniform trägt und eine alte AK-46 an seinen Koffer hält.
„Erst gestern war an diesem Hang ein Clan von Löwen stationiert. Keine Angst, aber das Maschinengewehr muss unbedingt mit.“
Samson Njoghomi, Ranger des Serengeti-Nationalparks, hält ein altes Ak-46-Maschinengewehr auf einem Hügel.
Samson, der rasierte Ranger an der Spitze der Gruppe, scheint ein Mann mit wenigen Gesprächen zu sein. Wie der Hügel fordert uns auch sein angespanntes Gesicht heraus. „Am Ende haben wir uns unterhalten.
Mitten in der Besteigung des Hügels näherte sich uns der Wunsch, den wir – wie so viele neugierige Reisende – hatten, den Kilimandscharo, das grandiose Dach Afrikas, zu besteigen.
Samsons Augen scheinen sofort zu funkeln. „Ich war vor einiger Zeit bei einem Auswahltest für Ranger in Tansanias Parks dort oben. Wir waren über fünfzig und nur acht erreichten den Gipfel. Ich war einer von ihnen. Jetzt habe ich diesen Job.“
Wir sind oben angekommen. Wir bewundern die Umgebung.
Auf allen Seiten, mit Ausnahme des gegenüberliegenden Abhangs der Serena Lodge, erstreckte sich die Savanne bis ins Unendliche, gefärbt von niedriger Vegetation, grün oder trocken, je nach Wasser im Untergrund.
Weber patrouillieren im Versteck eines Büffels auf der Suche nach parasitären Insekten.
Die endlose Serengeti-Savanne
Während wir zu Atem kommen, benutzen wir vier Ferngläser oder unsere Teleobjektive und betrachten das imposante Afrika im Detail.
Wir entdeckten Herden von Büffeln und Elefanten, Gnus, Zebras und Giraffen, alle Tiergruppen, winzig klein in dem endlosen Prärie-Szenario. Kurz darauf, die Sonne stand noch tief am Horizont, kehrten wir zum zurück Hütte.
Wir fuhren mit dem Jeep zur Verfolgung los.
Gnus überqueren eine Straße in der Serengeti PN, direkt vor einem Safari-Jeep.
Moses Lote bringt uns Dutzende von Kilometern auf unbefestigten Straßen mit niedriger Geschwindigkeit, wie es im Park sein soll.
Wir begannen damit, fast alleine zwischen Herden von Gazellen und Impalas zu gehen. Es dauert nicht lange, bis wir ein Feuchtgebiet betreten – manchmal sogar klatschnass. Auf den ersten Blick erweist sich die Fauna und Flora der Serengeti als deutlich vielfältiger.
Es gibt aufeinanderfolgende Teiche, einige schlammiger als andere, die Exemplare anziehen, bei denen die Hitze beginnt, Durst zu verursachen.
Eine Herde Marabus gleitet sanft von den Wipfeln eines trockenen Baums zum Rand des Wassers, wo sie beginnen, mit Flusspferden, lärmenden Pavianen und verschiedenen ängstlichen Pflanzenfressern zu konkurrieren.
Marabou landet kurz davor, auf einem Baum zu landen, der von anderen Exemplaren dieser Aasfresser besiedelt ist.
Als wir uns diesem Teich nähern, bemerken wir, dass eine Elefantenherde die Savanne in unsere Richtung durchquert.
Einige jüngere Dickhäuter amüsierten sich damit, eine Karawane von Gnus anzugreifen, deren Ende wir nicht sahen und die durch die Anwesenheit mehrerer Jeeps davon abgehalten wurde, die Straße zu überqueren.
Elefanten und Gnus treffen sich im selben Bereich der Savanne. Einige der Elefanten werden die Gnus verscheuchen, wenn sie vorbeikommen.
Die Karawanen der langen Gnus, die Raubtieren das Leben erleichtern
Moses stoppt unseren und dreht sich um: „Du hast wirklich Glück! Weißt du, warum wir alle hier angehalten haben? Im Gras hockt ein Clan von Löwen, die auf die Gnus warten.
Einige der Jeep-Fahrer vergrößern den zur Überquerung zur Verfügung stehenden Platz.
Die Ochsenpferde werden nicht gebeten. Sie eilen im Galopp über die Katzenfalle.
Hunderte von ihnen gehen an der einzigen Löwin vorbei, die wir in wenigen Metern Entfernung entdecken können, ohne dass sie angreift.
Lioness nähert sich einer Herde laufender Gnus und wartet auf den besten Moment, um ihren Angriff zu starten.
Stattdessen bemerkten wir, Minuten nachdem die gesamte Karawane auf die andere Seite der Straße gegangen war, dass zwei weiter entfernte bereits ein neu gefangenes erwachsenes Gnu und ein Kalb in den Schatten eines Baumes schleppten.
"Sehen? Deshalb bevorzugen Raubtiere sie. Sie sind einfach." Mose erschießen. „Gott hat sie in Eile erschaffen. Abgesehen davon, dass er das Gehirn vergaß, stellte er sie mit Ersatzteilen von einer Reihe anderer Tiere her.
Kein Wunder, dass sie immer so hoch auf der Liste der stehen Groß hässlich aus Afrika."
Das exzentrische Gesicht eines Gnus, auch Ochsenpferd genannt, wegen seiner Mischung aus Elementen zwischen Ochse und Pferd.
Mit dem Einsetzen der Trockenzeit in diesen Gegenden würden Jagden wie die, der wir gerade gefolgt waren, in den folgenden Monaten seltener werden.
Die Gnus tranken gierig Wasser aus den verbliebenen Teichen und Bächen.
Wir sahen sie in immer endloseren Karawanen durch die Savanne ziehen.
Tausende Gnus laufen durch die goldene und staubige Serengeti-Savanne.
Hin und her wartend auf das Signal der Herdenführer zum Aufbruch oder bereits in voller Wanderung in die fernen, aber zusammenhängenden Ländereien der Masai Mara.
Unterwegs müssen sie die von Krokodilen verseuchten Flüsse Mara und überqueren Grumeti.
Gnus trinken während ihrer langen Reise in mehreren Runden Wasser in einem schlammigen Teich.
Die schweren Wolken, die der zyklische Monsun aus Ostafrika mitbrachte, waren bereits dorthin gezogen.
Zu diesem Zeitpunkt bewässerten sie Wiesen, die viel grüner und saftiger waren als die der riesigen Serengeti.
Gnus grasen in der Savanne, während die Sonne über der Serengeti untergeht.
