Der Bade-Olymp von Chania

Als ob es noch notwendig wäre, weit davon entfernt, notwendig zu sein, erweist sich Kreta wieder einmal als die gewaltigste hellenische Insel.

Was als bloßer morgendlicher Fluchtplan begann, entpuppt sich als wahre Road-Odyssee.

Wir beginnen damit, dass wir auf einer der seltenen Linien, auf denen die dramatische Orographie der Insel dies zulässt, in Richtung der fast E65-Autobahn fahren, die entlang der Spitze Kretas verläuft.

Wir reisten es zwischen dem Golf von Chania und die grünen Hänge im Süden.

Für ein paar Kilometer am Fuß einer ersten Halbinsel, die sich in die Ägäis erstreckt. Dann entlang des Randes eines neuen ausgeprägten Golfs, dem von Kissamou.

Der harte Weg in den äußersten Nordwesten Kretas

Es schließt es und das Festland Kreta, eine andere Halbinsel, nicht so lang, aber schärfer als die vorherige, und die als Inselerweiterung einen gewissen Gramvousa-Archipel hatte, der von einer alten orthodoxen Kirche gesegnet wurde.

Ohne so weit zu gehen, verließen wir angesichts des Fußes dieses Kaps die Hauptstraße. Zu einem anderen, der abgenutzt und staubig ist und der bald der unbefestigte Weg voller Furchen, Löcher und Krater wird, der uns in ständiger Angst und Aufregung hält.

Das Unbehagen entschädigen die Panoramen des abgerundeten Meeres des Kissamou-Golfs. Allmählich erklommen wir das Kap, das es umschloss, am Fuß des Platiskinos-Kamms, der uns den Zugang und den Blick nach Westen versperrte.

Ein paar weitere Windungen, und sowohl die Straße als auch der Kamm hören dort auf.

Der Weg zu den Ausläufern von Platiskinos

Wir kommen zu einem behelfsmäßigen Parkplatz, der von einer Ziegenherde bewacht wird, die zu dieser Stunde den Schatten der Weide vorzog.

Zwei von ihnen ruhen an einem Spirituosengeschäft, dem Rand ausgesetzt, den die Sonne vorerst verschont hat. Andere lehnten sich immer wieder an höhere Autos oder wetteiferten um ihre öligen Hintern.

Wir verließen unsere auf der Suche nach dem Pfad, der zur Westseite des Kaps und zum endgültigen Ziel der Expedition, Balos, führte.

Wir durchqueren ihn in Gesellschaft von eifrigen Badegästen. 

Andere übertreffen sie und reiten auf einer untypischen Mischung aus Equiden, Eseln unterschiedlicher Größe, Maultieren und kleinen Pferden.

Balos Beach und ein türkis-smaragdgrüner Dazzle

Der Weg endet auf einer Art vorgeschobener Terrasse. Schließlich sehen wir hinter dem Fuß des Abhangs eine Meereslagune mit einer Cyanfarbe, die die Sonne akzentuiert hat und die nur die ferne Tiefe in Türkis verwandelt hat.

Es wurde im Westen und Nordwesten von trockenen Inseln begrenzt, die mit tief liegender mediterraner Vegetation übersät waren.

Ein unerwarteter Strand verband die kleine Insel, die dem Hang am nächsten lag, von dem aus wir die Landschaft betrachteten. Seine launischen Linien vereinen verschiedene Strände.

Einer, länger, entlang der Ausläufer von Platiskinos. Ein anderer, abgerundet, senkrecht dazu, schon mitten in der Lagune. Und ein drittes, installiert am Fuß der Insel.

In allen teilten die Badegäste ihre Zeit zwischen Sommergesprächen und kostspieliger Abkühlung in einem seichten Meer mit einem strahlend weißen Grund, wo sich das Wasser im Rhythmus erwärmte, in dem die Sonne ihren Zenit erreichte.

In bestimmten Abschnitten nahm der Sand eine rätselhafte rosafarbene Dominanz an, die durch das natürliche Schleifen der dort reichlich vorhandenen Muscheln erzeugt wurde.

Balos: eine geschützte Meereslagune, aber nicht genug

Außerhalb der Lagune, wo das Meer tiefer und dunkler wird im Ton des Öls, auf der Rückseite, die von den Inseln unzugänglicher ist, widersteht eine Fauna, die durch den Status eines integralen Reservats geschützt ist Natura 2000-Programm und seine Einschränkungen.

Zwischen Balos und den Inseln von Gramvousa leben Unechte Karettschildkröten, Mönchsrobben, Kormorane, Königsfalken und Breitschwanzclowns zusammen.

Trotz seiner vielfältigen Fauna, im Guten wie im Schlechten, verdankt Balos seinen Bekanntheitsgrad seinen Formen und vor allem seinen Farben.

Die Menschen und insbesondere die Reiseleiter aus Chania und anderen Teilen Kretas erinnern sich gerne daran, dass Prinz Charles und Prinzessin Diana in ihrer Zeit als Arbeitspaar an Bord einer königlichen Yacht zu Besuch waren.

Sie sagen auch, dass Balos der am meisten fotografierte Strand in Griechenland ist.

In einer Nation mit mehr als fünftausend Inseln und Inselchen, von denen so viele voller privilegierter Küsten und berühmter Strände sind, zögern wir, diese Gewissheit zu teilen.

Wir gingen in den Nachmittag. Kleine Ausflugsboote von Kissamos sammeln sich.

Und um sie und die vermeintlichen Regeln zu reduzieren, Natura 2000, ein Schiff mit größerem Tiefgang und lauter Musik, das hinter der Lagune ankert und die Passagiere im Sand am Fuße der zentralen Insel Balos aussteigen lässt.

Als die Hitze am Nachmittag ihren Höhepunkt erreichte, erschien uns das Boot als Demobilisierungsmittel, das wir brauchten. Wir begannen den Aufstieg zurück zum Gipfel von Platiskinos und zum Auto.

Wir kehren nach Chania zurück.

Rund um die Halbinsel Akrotiri, die die Stadt zu Fuß bedient, erwarteten uns weitere unwahrscheinliche Strände.

Stavros und die Nordstrände von Akrotiri

Wir konnten die Hauptstadt des Westens von Kreta nicht wieder betreten. Stattdessen gingen wir die Westseite hinauf zu einem fast Gipfel von Akrotiri und dem Rückzugsdorf Stavros.

Mit weniger als fünfhundert ständigen Einwohnern entwickelte sich Stavros am Rand einer zerklüfteten Bucht und des gleichnamigen Strandes, auch unterhalb eines trockenen Hügels, einem Hügel in Form von Kamelhöckern, genannt Vardies.

Die Entwicklung von Stavros muss allerdings relativiert werden.

Die Anziehungskraft und das Mobile dieser umstrittenen Umgebung beruhten auf zwei Hauptattributen. Die ruhige und ansprechende Meereslagune östlich der Häuser.

Und die nur 15 km vom Stadtgebiet von Chania entfernt, noch weniger vom internationalen Flughafen der Stadt.

Als wir dort eintreten, stellen wir fest, dass sich der Bademeister früher in den Bars, Terrassen und anderen Badebetrieben herumtrieb, anstatt sich in seinem Aussichtsturm aufzuhalten.

Als wir uns auf das in die Enge getriebene Meer des örtlichen Golden Beach begaben, wurde uns klar, wie schwierig es sein würde, es zu kritisieren. Wir müssen viele zehn Meter laufen, bis das Wasser unsere Taille erreicht. Als die Flut zu steigen begann, kam die einzige Strömung, die zu sehen war, vom offenen Meer in das abgerundete Innere der Lagune.

Abgesehen von Meer und Gezeiten hatten Stavros und Golden Beach bereits ihre unvergesslichen Zeiten der weltweiten Ausstrahlung der kretischen Kultur.

Stavros und der goldene Strand verewigt in „Zorba der Grieche"

Gehen wir zurück ins Jahr 1964. Das Dorf war kaum mehr als ein Fischerdorf. Der griechisch-zypriotische Regisseur Michel Cacoyannis fand es charmant. Er wählte sie für eine der denkwürdigsten Szenen im klassischen hellenischen Kino.“Zorba der Grieche".

Der, in dem genau gegen den Rand des Mount Vardies und zum Klang von Bouzoukis, Anthony Quinn tanzt für den Film einen speziell choreografierten Sirtaki-Tanz, die Melodie, schwebend und ansteckend, von dem nicht minder berühmten griechischen Komponisten Mikis Theodorakis.

Der Spielfilm basiert auf dem gleichnamigen Roman des kretischen Schriftstellers Nikos Kazantzakis aus dem Jahr 1946.

Zusätzlich zu traditioneller griechischer Musik und Tanz kombinierte die Szene verschiedene langsame und schnelle Rhythmen einer Art traditioneller griechischer Musik, die als bezeichnet wird Hasapiko. Der Name Sirtaki, dieser hier, wurde vom gemeinschaftlichen und traditionellen Tanz übernommen Syrtos, bei dem sich die Tänzer im Kreis an den Händen halten.

Aber kehren wir zum Meer zurück, das Michel Cacoyannis und Anthony Quinn willkommen geheißen hat.

Der Strand, der heute als Goldener und Zorba-Strand bekannt ist, ist nicht der einzige Strand in Stavros. Ungefähr zweihundert Meter über uns finden wir einen weiteren, der dem Meer ausgesetzter ist und entsprechend aufgewühlt ist.

Es ist Pachia Ammos, was sich mit „grober Sand“ übersetzen lässt.

Sie sind durch die Spitze einer Halbinsel mit Spuren eines Steinbruchs getrennt, der während der venezianischen Ära von Chania (XNUMX. bis XNUMX. Jahrhundert) genutzt wurde, als die Siedler der italienischen Halbinsel Hunderte von Tonnen Kalkstein abbauten, von denen die meisten noch in Form angehäuft waren die Mauern von Chania.

Auf der Suche nach dem verstohlenen Seitan Limiani

Am Ende des Tages müssten wir dort Zuflucht suchen. In der Zwischenzeit hatten wir einen letzten und, wie wir hofften, atemberaubenden Strand von Chania und Akrotiri zu entwirren.

Zwischen dem orthodoxen Kloster Agia Triada und dem eingezäunten Gelände des Flughafens überquerten wir die abgerundete Halbinsel von West nach Ost in einer gewissen Höhe.

Unterwegs durchqueren wir die Dörfer Chordaki und Akropoli. Als wir Akropoli hinter uns gelassen haben, war das neue Endziel nicht mehr weit entfernt.

Wir finden es an der Spitze einer Art dreifacher geologischer Spalte an der Ostküste von Akrotiri, einer Abfolge von Meeresarmen, die in den abrupten und felsigen Abhang der Halbinsel gehauen sind. Wir kamen an einem neuen Steinbruch vorbei. Gehen wir runter.

Und sogar mehr.

Obwohl wir so weit nach unten gegangen sind, können wir dort unten, immer noch weit entfernt, den Mäander sehen, in einem türkisfarbenen Ton, so intensiv, dass er stärker von hinten beleuchtet wirkt, von Seitan Limania, im Kontrast zu der eisenhaltigen und ockerfarbenen Erde oben die Klippe.

Als wir hinabsteigen, erkennen wir die Freude, mit der einige Badegäste in diesem natürlichen Pool schwimmen, wie Götter im Urlaub, um sich von irdischen Schwierigkeiten und Komplikationen zu erholen.

Wieder einmal erweist sich der Strand als göttlich. Und doch wurde es als dämonisch populär.

Die osmanische Genesis der Badetaufe

Der griechische Begriff „limani“ bedeutet übersetzt „Hafen“ oder „Unterschlupf“. „Seitan“ hat einen türkischen Ursprung, aus der Zeit, als die Osmanen diese Teile in ihrem riesigen Reich behielten.

Es wird gesagt, dass sie ihn so nannten, weil sein ansprechendes Aussehen besonders im Winter eine tückische Strömung verdeckte, die Opfer, Tragödien, die einem Seeteufel zugeschrieben wurden, gefordert hätte.

Das Dämonischste, was uns auffiel, war, dass die Sonne westlich von Akrotiri untergegangen war.

Das Leuchten von Türkisblau mitgenommen zu haben. Und ließ uns in einem verfallenden Schatten der Badepracht zurück, mit der uns der Tag und die nordwestliche Ecke Kretas gefangen hatten.

In der südwestlichen Ecke gab es noch die berühmten Elafonisi. Und so viele andere weniger berüchtigte.