Es ist spät in der Nacht, als uns der Busfahrer auf den Beginn des Abstechers zum Ryokan Magomechaya weist.
Wir spüren die bittere Kälte von außen. Dieser Fleck des Landes Japan blieb in der Vergangenheit. Es fehlte eine technologische Lösung, die uns helfen würde, die lange Rampe vor uns zu überwinden. Konformistisch tragen wir die schwersten Rucksäcke gegen die Schwerkraft. Bis unsere Beine kochen und Schweiß über unsere geröteten Wangen läuft.
Wir hielten den Atem an, als wir die Rezeption des alten Gebäudes betraten. Ein hilfsbereiter Kanadier japanischer Herkunft begleitet uns. Trotz der Zerbrechlichkeit des Augenblicks verschont wenig oder nichts Ihre. Stattdessen überträgt es Informationen in einer Kaskade von Informationen über die Kultur der Vorfahren.
Als wir uns endlich etwas erholt hatten, wurde uns klar, dass wir die einzigen Gäste dieses traditionellen Gasthauses sein mussten. Wir geben uns dem Komfort frisch gerollter Futons und einem erholsamen Schlaf hin.
Dawn Awakens und Magome Street nur für uns
Wir sind um 7 Uhr aufgewacht. Wir fühlen uns verjüngt und bereit für den winterlichen, aber sonnigen Samstag. Wir gingen mit einem japanischen Frühstück, neugierig auf die Neuheit unserer Umgebung.
Wir sehen keine Menschenseele auf der steilen, mittelalterlich anmutenden Straße. Wir gehen auf und ab, so oft und mit solcher Faszination, dass wir bald in einer Art historischem Wirtshaus Energie tanken müssen.
Da saßen wir und verschlangen Gebäck manju noch dampfend, begleitet von Tee mit Milch.
Traditionelles Gebäck, frisch zubereitet in einer Tsumago-Konditorei.
Zurück zur Entdeckung stoßen wir auf eine alte Wassermühle, die gut erhalten und in vollem Gange ist.
Wir gingen eine neue Treppe hinauf. Unsere Aufmerksamkeit wird auf eine Holztafel gelenkt, die die vom Shogunat diktierten Regeln und Strafen anzeigt Tokugawa und von den Daimyos (Feudalführern), um die Stationen zu nutzen, aus denen die Straße und das umliegende Land bestanden.
Unter den vielen sticht die Strafe hervor, die für jeden verhängt wird, der auch nur eine der für den Bau der Herrscherburgen notwendigen Zypressen der Region schneidet: der Tod.
Der alte Nakasendo-Pfad zwischen Edo und Kyoto. Oder umgekehrt.
Der Nakasendo-Pfad begann in Edo. Es überquerte die zentralen Bereiche der Insel Honshu und führte zu Kyoto.
Die Berge, die das Kiso-Tal umschließen.
Es war nur eine der Hauptverkehrsadern (Gokaidos) bestellt durch Tokugawa Ieyasu, der General, der 1603 nach komplizierten Kriegsspielen Japan unter seine Kontrolle brachte und seine Macht durch den Kaiser legitimiert sah, der ihm den Titel eines Shoguns (Oberbefehlshaber) verlieh.
Entlang des Weges errichteten die Shogune 69 Zwischenstationen (Jukus), in Dörfern, die nicht nur Reisende und ihre Pferde willkommen hießen, sondern auch die Verteilung der Korrespondenz zentralisierten.
Magome, das malerische und alte Dorf, in dem wir uns befanden, war die 43. dieser Stationen nach dem benachbarten Tsumago.
Nicht ohne Absicht, als wir den von den Behörden für den Komfort von Anwohnern und Besuchern geglätteten Bürgersteig wieder hinaufgingen, stießen wir auf einen Postboten mit voller Lieferung.
Postbote in traditioneller Kleidung, neben einem Magome-Briefkasten.
Er trägt eine zuverlässige Uniform aus dieser Zeit und ist mit einem schwarzen Koffer aus hellem Holz ausgestattet, auf dem riesige Kanji-Schriftzeichen seine Funktion kennzeichnen.
Weiter oben wäscht eine Hausfrau Knollen, die wir nur schwer identifizieren können. Spülen Sie sie mit einem Brett und einem Eimer ab.
Es ist noch früh. Wir haben es geschafft, diese und andere Episoden des wirklichen Lebens im Dorf zu schätzen, auch wenn Tsumago und nicht Magome das echtere der beiden Dörfer sind.
Wörtlich übersetzt heißt Magome Pferdekorb. Der Name des Dorfes wurde populär, weil Reisende gezwungen waren, ihre Pferde dort abzuholen, bevor sie sich dem steilen Anstieg am Anfang der Route nach Tsumago stellen mussten.
Dieselbe Rampe, die uns in der eisigen Nacht zurückgelassen hatte, als wir in der Stadt ankamen.
Die Zunahme der Besucher. Und die Nakasendo Walkers.
Drei Stunden waren seit dem Erwachen am frühen Morgen vergangen. Wir haben gemerkt, dass die Besucherzahlen zusehends gestiegen sind. Wie die Zahl der Kunden in den Cafés, Süßwaren-, Kunsthandwerks- und Souvenirläden auf beiden Seiten der Straße.
Traditionelle japanische Schuhe, die in einem Magome-Geschäft ausgestellt sind.
Ab einem bestimmten Punkt wird der Wohlstand überwältigend. Bis zu dem Punkt, an dem wir Schwierigkeiten haben, in einer geraden Linie zu gehen und nicht auf die Hunderte von Taschenhunden zu treten, die japanische Damen und Mädchen an einer kurzen Leine führen.
Wir nutzten einen Stopp an einer Touristeninformation, um zu fragen, was los sei. Gegen ihre starke Schüchternheit entscheidet sich eine Mitarbeiterin dort für einfaches Englisch und erklärt uns: „Es ist ein besonderes Wochenende. Kulturelles Wochenende. XNUMX Tage. Viele Japaner kommen hierher“.
Dienstmädchen an der Tür eines Magome-Ladens.
Wir schätzen die Klarstellung. Bald sehen wir einen zweisprachigen grafischen Hinweis, der die Menschen auffordert, Glocken zu benutzen, wenn sie den Waldweg zwischen Magome und Tsumago gehen.
Es machte Alarm, was der beste Weg war, die Bären zu verscheuchen, da die Tiere nur angriffen, wenn sie überrascht wurden.
Mehr als die Bären störte uns das bedrohliche Übermaß an japanischen Menschen in Magome. Trotzdem machen wir uns auf dem runden Steinpflaster auf den Weg nach Nakasendo ishidatami warum es sich für 7.8 km nach Tsumago windet.
Oben und unten, zwischen grünen Kleinbauernhöfen, entlang trostloser Zedernwälder.
Das Paar durchquert eine Magome-Landschaft voller japanischer Bäume.
Wir hielten nur an, um die verführerischsten Szenarien zu fotografieren. Und um einige der unwiderstehlichen Kakis zu ernten, die es in den kältesten Monaten des Jahres in Hülle und Fülle am Wegrand und in Hinterhöfen gibt, wie in weiten Teilen Japans.
Wir überqueren bequeme Brücken um Wasserfälle herum und über Bäche, alte Bauwerke, die einst eine historische Vorliebe japanischer Frauen für den Nakasendo rechtfertigten, die es satt hatten, sich auf anderen älteren Routen in unvermeidlichen Bächen zu baden.
Kleiner Wasserfall eines Baches, der den Nakasendo-Pfad überquert
Durch den japanischen Wald unten in Richtung Tsumago
Zuerst und für einen Moment haben wir das Gefühl, dass Nakasendo auf sich allein gestellt ist. Es dauerte nicht lange, bis wir entfernte Klirrgeräusche hörten. Unerwartet folgen uns Gruppen von Wanderern, die sich vor den pelzigen Bestien des Waldes in Acht nehmen.
Bald würden sich unsere Wege mit vielen weiteren dieser schrillen Pilger kreuzen, die in die entgegengesetzte Richtung gingen.
Sicherlich, viel stiller, hätte auch der berühmte Haiku-Dichter Matsuo Bashô diese Orte auf seinen langen Reisen beschreibender Betrachtung Japans besucht.
Wir erreichen die letzten Windungen des Weges, der sich in der Nähe von Tsumago für einen Moment dem Asphalt hingibt, um bald seine Authentizität wiederzuerlangen.
Die Hauptverkehrsstraße dieser 42. Station war wie die von Magome für den Verkehr gesperrt und beherbergt eine Vielzahl jahrhundertealter Gebäude aus dunklem Holz.
Der Abschnitt des Nakasendo, der Tsumago durchquert, ist in der Abenddämmerung fast menschenleer.
Tsumago, Magomes ebenfalls malerischer Rivale
Häuser, Gasthöfe, Tempel und Heiligtümer der japanischen Ahnenarchitektur bilden ein malerisches Ensemble, das gleichermaßen von einigen der besten Kunsthandwerker, Konditoren und Gastronomen der Region bewohnt wird.
Frauen bemalen konische Weidenhüte. Andere breiten scharlachrote Chilischoten zum Trocknen in flachen Körben aus.
Handwerkerin beendet traditionelle japanische Hüte.
Wie schon seit langem in Magome wird auch dort von einer unterstützenden Schar japanischer Familien gewürdigt und aufgenommen, um sich später an diese verführerischen Visionen von den Ursprüngen ihrer Heimat zu erinnern.
Mitten im Winter wird der Nachmittag schnell eiskalt und eilt dem Ende entgegen. Als sie nach und nach auftauchten, suchten diese Erben der Edo-Ära Zuflucht in den restaurierten Restaurants und Gasthäusern der Gegend.
Ein rosiges Zwielicht, dann ein Ton, der von einem einladenden goldenen Licht gedämpft wird, erfasst Magome und Tsumago und all das Japan aus anderen Zeiten.
