Saksun stand sogar gepflegt in einer nordwestlichen Ecke der Hauptinsel der Färöer, Streymoy, in einer Art Antipode dazu Hauptstadt Tórshavn.
Das Dorf liegt im Landesinneren, geschützt zwischen zwei Seen. Am Rande eines schwarzen Sandstrandes und des Nordatlantikarms, der ihn umspült.
Das Dorf erschien zum ersten Mal im Jahr 1400 in schriftlicher Form. Sie hielten die Tragödie fest, dass der Schwarze Tod einen guten Teil, wenn nicht alle seiner Einwohner zum Opfer gefallen war.
Zwei Jahrhunderte vergingen. Die aufeinanderfolgenden grausamen Stürme, die den eisigen Ozean vor der Küste aufwühlen, haben so viel Sand an die Küste und ins Innere des Fjords gespült, dass sie seinen Ausgang zum Meer blockierten. Was einst ein natürlicher Hafen der Vorsehung war, ist zu einer brackigen Lagune geworden, die nur bei Flut und von kleinen Booten benutzbar ist.
Unfähig, sicherere Boote zu benutzen, und ohne eine Kirche und einen Priester in ihrem Dorf, waren die Dorfbewohner gezwungen, die Berge zu überqueren und die zu benutzen Tjornuvík, fast am nördlichen Ende von Streymoy.
So dauerte es bis Juni 1858, als die Kirche eingeweiht wurde, dass die Leute von Saksun beschlossen, sie in Tjornuvík abzubauen, sie in Teilen zu verladen und sie in Saksun mit mehreren strukturellen und dekorativen Änderungen wieder zusammenzubauen.
Fortan konnten die Dorfbewohner im noch heiligeren Frieden Gottes leben.
Die Asphaltstraße und ein wachsender Besucherstrom von außen
Dieser Frieden dauerte bis zur Ankunft des Tourismusphänomens auf den Färöern. Die Straße Nummer 53, die sie von Hvalvik und von der Mitte des großen Sundini-Fjords aus zugänglich machte, erwies sich als Segen und zweiter Fluch zugleich.
Geblendet von der grandiosen und exzentrischen Schönheit des Archipels begannen die wegweisenden Ausländer, die Nachricht zu verbreiten. Sommer für Sommer kamen mehr dazu, fast alle, wie wir, hinter dem Steuer eines Mietwagens und entschlossen, die Hauptinseln von einer Seite zur anderen, von oben bis unten zu entdecken.
Ab den 80er Jahren war auch Saksun von diesem Fieber betroffen.
Das Dorf war nicht in dem ursprünglichen Programm enthalten, das uns die färöischen Tourismusbehörden gegeben haben.
Nachdem wir erkannt hatten, welche Bedeutung herkömmliche und Online-Reiseführer ihm beimessen, fanden wir diese Abwesenheit seltsam. Wir entschieden uns, dorthin zu gehen.
Wir sind direkt von Tórshavn angereist. Zuerst nach Signabour. Dann Ostküste der Insel Streymoy oben, immer mit Blick auf die Schwesterinsel Eysturoy.
Nachdem wir Hvalvík passiert haben, nehmen wir schließlich die Straße 53. Wir biegen in das Tal des Flusses Storá (der Große Fluss) ab.
Die Straße folgt den Mäandern des Flusses.
Und der Fluss entspringt am Eingang von Saksun. Auch wenn die 53 die einzige und sehr schmale Straße war, konnten wir nichts falsch machen.
Saksuns lohnende Vision
Nach fast einer halben Stunde grasbewachsener, gelblicher, moosiger und durchnässter Landschaft, besiedelt von Gänsen, Enten und anderen Zugvögeln, finden wir noch vor dem Dorf einen obligatorischen Parkplatz.
Dort ließen wir das Auto stehen, froh wieder im Fußgängermodus zu sein.
Wir bemerkten, dass sich das Tal an seinem Ende um den versandeten Pollurin-See abrundete. Dass ein Wasserfall seinen östlichen Abhang in einem fast diagonalen weißen Strom durchfurchte. Schon vorher folgte ein nahe gelegener Wasserfall seinem eigenen Weg.
Von dort, wo wir es sahen, schien es zwischen den grasgedeckten Häusern im Herzen des Dorfes zu verschwinden.
Tatsächlich verlief er neben ihnen entlang eines vom vorherrschenden Gras geschnittenen Bettes, das zu einem weiteren Eingang zum See führte.
Wir wandern in diesem Bann der bukolischen Einfachheit von Saksun, wenn eine winzige Schafherde aus dem Nichts auftaucht und entlang des L aus Asphalt geht, das die Häuser dieses Kerns von Dúvugardar (Quinta do Rei) durchquert.
Erbaut im XNUMX. Jahrhundert, aber immer noch aktiv, ist es ein Zucht- und Brutplatz für rund dreihundert Schafe.
In Ermangelung von Bewohnern dachten wir, dass die Schafe als perfekte Waage für das Dorf dienen würden.
Wir beschleunigten das Tempo, fest entschlossen, den Tieren zu folgen.
Im fotografischen Enthusiasmus bemerken wir nicht einmal ein gelbes Band, nur acht oder dreißig Zentimeter hoch.
Ohne uns dessen bewusst zu sein, gingen wir ein oder zwei Meter auf das Gras zu, von wo aus es angemessener erschien, die Schafe und die weiße Kirche, die Saksun segnet, weiter zu fotografieren.
Direkt vor dem Parkplatz hätte uns fast ein alter, verbeulter roter Lieferwagen überfahren, dessen Heckscheibe fehlte und der Tankdeckel zerbrochen war.
Und die verwelkende und wütende Erscheinung von Johán Jógvansson
Für den Moment beschlossen wir, die absurde Geschwindigkeit, mit der es schien, als reines Pech zu betrachten. Ohne dass wir es erwarten, taucht derselbe Dirigent wieder auf.
Er beginnt uns zu zersetzen, erhaben, sogar ein wenig verrückt: „Wer glaubst du, bist du? Hast du den Hinweis auf dem Post nicht gesehen? Wenn sie das nächste Mal die Grenze überschreiten, rufe ich die Polizei! Das ist nicht Disneyland, wir wollen dich hier nicht!"
Der Mann breitete seinen Zorn immer weiter aus. Zuerst hörten wir ihm nur zu und versuchten zu verstehen, woher das alles kam.
Als wir schließlich spürten, wie er sich selbst gab, fragten wir ihn: „Hören Sie, wir wissen nicht einmal, wer es ist, aber wir haben keine Warnung gesehen, und dieses Band ist ein winziges Ding. Mit der Begeisterung, den Schafen zu folgen, haben wir es nicht bemerkt.
Aber was noch wichtiger ist, es ist gut zu wissen, dass Sie, wenn Sie jedes Mal so reagieren, wenn ein Besucher auf den Rasen tritt, einen Herzinfarkt erleiden. Du hast gesehen, wie viele das Dorf erkunden.
Glaubst du, du kannst sie alle kontrollieren? Aus welchen Gründen auch immer, Sie sollten damit beginnen, sich selbst zu kontrollieren und den Rest auf andere Weise zu lösen. Es wird also nicht lange dauern.“
Aufrichtig, die Warnung lässt den Gesprächspartner etwas bewegt, noch besorgter zurück. „Okay, mir ist klar, dass sie es nicht absichtlich getan haben, und ich weiß die Warnung zu schätzen.
Ich glaube, was man mir sagt, und die Wahrheit ist, dass es mich quält. Ich habe Kinder, weißt du?
Aber die Sache ist, sobald der Frühling zu Ende geht, müssen wir uns mit dieser Qual auseinandersetzen.
Wir gewinnen nichts aus dem eingedrungenen Dorf. Wir haben dies auch nicht verlangt oder genehmigt.“
Saksun und Johán Jógvanssons Abneigung gegen den Tourismus
Der Mann war Johán Jógvansson. Es wurde von der Zeitung "Standort – Neues von den Färöern“, wie der große Saksun-Bauer, der seit langem für seinen jähzornigen Empfang von Besuchern bekannt ist.
Er war auch der Autor der Nachricht "das ist nicht Disneyland. Touristen, geht nach Hause!“ gemalt im April 2018 auf einem in Saksun geparkten Wohnwagen. Im folgenden Monat beschwerten sich zwei Besucher, dass er gedroht hatte, den Hund zu töten, den er mit ihnen verfolgte.
Johán lag lange im Krieg mit den färöischen Tourismusbehörden. Er beschuldigte sie, Saksun zu fördern und damit die Ruhe und Echtheit ihres eigenen Lebens zu vernichten. Es war Johan, der der Grund dafür war, dass Saksun nicht einmal mit unserer Reiseroute gerechnet hatte.
Wir betonen den Ton der Ruhe und Befriedung. Wir versprechen Ihnen, dieses Band nicht noch einmal zu überschreiten. Johán wiederum entschuldigt sich für die mangelnde Kontrolle. Sie rechtfertigt sich weiterhin.
Wir wissen, dass kurz darauf Mitglieder der Organisation Visit Faroe mit Vertretern der Organisation zusammentrafen Kommune von Sunda (zu der Saksun gehört), mit dem Ziel, Strategien zur Verbesserung des Tourismus im Dorf und in der Region zu entwickeln.
Während des langen Tiradens machte uns Johán seine Verachtung für den Tourismus im Allgemeinen deutlich, weshalb wir dem Erfolg der Botschaft skeptisch gegenüberstanden.
Am Rande der komplizierten Beschwichtigung von Johán und seiner Familie schrumpfte die Bevölkerung von Saksun.
In letzter Zeit, von vierzehn bis elf, an Regen- oder Tauwettertagen, weniger als die Wasserfälle rund um das Dorf.
Bewohner im Aussterben, Touristen in permanenter Invasion
Einige von Saksuns Verstorbenen sind auf dem ummauerten Friedhof hinter der Kirche begraben, der aus steinernen Grabsteinen und Holzkreuzen besteht.
Touristen, diese, nehmen von Jahr zu Jahr zu. Wir sehen sie am Hang oberhalb von Dúvugardar, geblendet von den Panoramen und der idyllischen Magie des Ortes, die sich endlosen Fotos hingibt.
Ohne es zu erwarten, sahen wir neben Johán noch zwei Saksun-Bewohner.
Wenn wir sie aus der Ferne betrachten, erkennen wir eine schwarz gekleidete junge Frau, die einen Kinderwagen schiebt.
Sie wird von einem Hütehund, einem Border Collie, geführt, der eilig, aber immer noch amüsiert die Legitimität der Schafe überprüft, die auf beiden Seiten des Weges weiden.
Das Trio kletterte zu einem Bauernhaus auf halber Höhe des Abhangs hinauf, das auf einem Streifen geglätteten Bodens stand.
Johán machte sich nie die Mühe zu sagen, wo er lebte. Als Großgrundbesitzer von Saksun kamen wir zu dem Schluss, dass es genau dort sein sollte und dieser Wanderer, seine Frau.
Später erfuhren wir, dass Johán kürzlich eine automatische Mautstraßenzufahrt zum berühmten Saksun-Strand installiert hatte. Das Tor akzeptierte Kreditkartenzahlungen.
Der Zugang kostet 75 dänische Kronen (ca. 10 €), sowohl für Inländer als auch für Ausländer. Die Geldstrafe für jeden, der das Tor umgeht, wurde auf 1000 DKK-Kronen festgesetzt, etwa 135 €.
Die Maßnahme löste Kontroversen aus. Johán argumentierte, dass es für Reisebüros und Reiseleiter unfair sei, Geld zu verdienen, indem sie Touristen Ländereien preisgaben, für die er große Summen ausgab und weiterhin ausgibt.
Sein Wille war teilweise erfüllt.
Saksun wird niemals ein Disneyland sein. Joháns Vergleich diente dem Zweck, seine Ziele zu dramatisieren und zu erleichtern.
Wenn es jemals ein Disneyland wird, wird es zumindest ein bezahltes färöisches Disneyland sein.
