Victoria, Mahé, Seychellen

Vom frankophonen „Establishment“ zur kreolischen Hauptstadt der Seychellen


"Falls Sie können"
Ein Spiegelbild von Victorias Leben in einem City-Van.
Victorias Kathedrale
Schüler gehen am Fuß der Victoria Cathedral.
Goldjunge Marcus
Marcus Hollanda in halbgoldener Kleidung.
Jivan-Importe
Ein Bewohner geht vor dem Geschäft von Jivan Imports spazieren.
Konversa
Victoria-Verkäuferinnen neben dem Kinderbekleidungsgeschäft.
Weg zum Victoria-Markt
Zeichen zeigt den Markt Sir Selwyn Selwyn Clarke an.
Kapitales Leben
Passanten warten darauf, dass eine Ampel in der historischen Innenstadt von Victoria auf Grün schaltet.
Rastafari-Frucht
Jamaikanisch gekleideter Verkäufer auf dem Selwyn Selwyn Clarke Market
Silberner Glockenturm
Silberner Nachbau des bestehenden Uhrturms in Vauxhall, London.
Eierverkäufer
Kunden beziehen Eier von einem Straßenhändler.
Gewürze
Ein islamischer Verkäufer kümmert sich um einen Stand, an dem Gewürze und andere Spezialitäten der Seychellen verkauft werden.
Arul Mihu Navasakthi Vinaygar-Tempel
Gopuram Tower des größten hinduistischen Tempels in der Hauptstadt der Seychellen.
Priester & Go Pro
Hindu-Priester begutachten eine Action-Kamera.
Hinduistische Gottheiten
Detail des gopuram des Tempeltempels Arul Mihu Navasakthi Vinaygar.
Angebotstafel
Flamme des Glaubens auf einem Brett aus dem Vinaygar-Tempel Arul Mihu Navasakthi.
Die Franzosen bevölkerten ihre "L'Établissement“ mit europäischen, afrikanischen und indischen Siedlern. Zwei Jahrhunderte später nahmen ihnen britische Rivalen den Archipel ab und benannten die Stadt zu Ehren ihrer Königin Victoria um. Bei unserem Besuch bleibt die Hauptstadt der Seychellen so multiethnisch wie winzig.

Es wird oft betont, dass es eine der kleinsten Hauptstädte der Welt ist.

Wenn dem so ist, sollte es nur diejenigen überraschen, die nicht wissen, dass die Seychellen, sogar verteilt auf 115 Inseln im westlichen Indischen Ozean, das kleinste Land Afrikas sind.

Immer noch in seinen 20km2, Victoria ist die Heimat von mehr als XNUMX Einwohnern, einem Drittel der Bevölkerung des Landes. Es reicht aus, Opfer des einen oder anderen Staus zu werden. Wir sehen das erste Beispiel rund um den örtlichen Uhrturm, eine glänzende silberne Nachbildung des Turms, der das Wetter über Londons Vauxhall Bridge diktiert.

Victoria, Hauptstadt, Seychellen, Mahé, UhrenturmWir entschieden uns, das weltliche Denkmal zu fotografieren, und überquerten die Independence Avenue. Um. Einmal. Sonstiges. Und einer mehr. Wir missbrauchen und halten mitten auf dem Asphalt an, zwischen Fahrern, die bereit sind, dort auszusteigen, allerdings ohne den fast wahnsinnigen Eifer anderer Teile.

Der diensthabende Stellwerkswärter toleriert seit einiger Zeit die von ihm geschätzten Überfahrten, die unvorhergesehen sind. Augenblicke später, er hat es satt, dass wir seine Arbeit ruinieren, verlässt er den Posten, bricht uns zusammen und warnt uns, dass er uns eine Strafe auferlegt, wenn wir das Kommen und Gehen wiederholen.

Wir unterwerfen uns der Autorität. Wir ließen uns auf einer Seite der Allee nieder. Aus irgendeinem Grund bewundern wir die ethnische und religiöse Vielfalt der Passanten, besonders Frauen, rundlich, mit sortierten und kompromisslosen Outfits, die verschiedene goldene Haut zeigen.

Und, verstimmt, eine junge Mutter, die empört über unsere fotografische Herangehensweise fast eine Tochter mitschleppt.

Das Unwohlsein des Mädchens, passend zum eleganten, viel zurückhaltenderen muslimischen Aussehen ihrer Mutter, bekleidet mit einem langen Kopftuch, teilweise verdeckt von einer blassroten Bluse.

Victoria, Hauptstadt, Seychellen, Mahé, Uhrturm, PassantSir Selwyn Selwyn-Clarke und die viktorianische Marktwirtschaft

Wir wanderten weiter. Wir gingen zum Sir Selwyn Selwyn-Clarke Market, dem zentralen Markt der Stadt, benannt nach dem Militärarzt und Kolonialgouverneur der Seychellen von 1947 bis 1951.

Zu dieser Stunde fanden wir ihn in großer Betriebsamkeit.

Diejenigen, die drinnen keinen Platz haben, arbeiten an der Reling, ebenso wie Jeffe, ein Eierhändler, der sie kistenweise aus der Kiste seines Lastwagens verkauft.

Victoria, Hauptstadt, Seychellen, Mahé, Eierverkäuferin

Wir treten in den Markt ein. Wir bestätigen die Koexistenz der erwarteten Bereiche. Obst, Fisch, Getränke, Gewürze und andere regionale Produkte. In jedem von ihnen wiederum eine ethnische Auswahl an Verkäufern.

Christopher, ein Obstverkäufer, zeichnet sich durch seine Rastafari-Mode, seinen Spitzbart und die Rot-, Grün- und Gelbtöne seines gestreiften Hutes, Tanktops und Kragens aus.

In der Nähe begrüßt uns Bah Dalanda, der aus Guinea Conakry stammt, mit Sympathie und Aufgeschlossenheit für die Porträts, die wir von ihm erbeten haben.

Nicht, dass es nötig gewesen wäre, aber dafür haben wir ein Kilo ihrer Trauben gekauft. Beim Fischhändler versucht Marcel Santache uns mit schüchternem Lächeln einen scharlachroten Zackenbarsch unterzuschieben.

Die Ignorierten Inseln von Admiral Vasco da Gama und Gefolgten Seefahrern

Südlich der Seychellen, die Réunion trägt den Namen, der am ehesten das Treffen der Völker im Indischen Ozean übersetzt. Die Seychellen und insbesondere Victoria sind nicht weit dahinter.

Victoria, Hauptstadt, Seychellen, Mahé, Obstverkäufer

1502 durchquerte Vasco de Gama während der zweiten Expedition nach Indien den Archipel. Er nannte sie die Admiralsinseln.

Trotz der Ehre (ihrer eigenen Ehre) betrachteten weder der Seefahrer noch die portugiesische Krone sie als Priorität.

Während des gesamten XNUMX. Jahrhunderts blieben sie von den bereits um die Welt buhlenden europäischen Kolonialmächten unbeansprucht.

1609 legte ein desorientiertes englisches Schiff für einige Tage an der Nordinsel an. Wieder einmal beschwerten sich die Admirale weiter. Nur die Piraten des Indischen Ozeans betrachteten sie als ihre und griffen von dort aus europäische Schiffe voller Reichtümer an, die zwischen Afrika und Asien verkehrten.

Mitte des XNUMX. Jahrhunderts kolonisierten die Franzosen die Nachbar Mauritius (damals Île de France), landete auf der Insel, die der Seefahrer Lazare Picault Île de L'Abundance (heute Mahé) nannte. Von dieser Basis aus erkundeten sie den umliegenden Archipel.

Kurz darauf beschwerten sich die Admirale schließlich. Als Hommage an den Finanzminister Ludwigs XV., Jean Moreau de Séchelles, wurden sie Séchelles genannt.

Schließlich der Kolonialisierungsversuch der Pioniere der Seychellen

1770 segelte Brayer du Barré, ein von der französischen Krone bestätigter Unternehmer, von der Île de France an der Spitze eines Gefolges von fünfzehn weißen Siedlern, sieben afrikanischen Sklaven, fünf Indianern und einer schwarzen Frau in See.

Victoria, Hauptstadt, Seychellen, Mahé, Capital LifeBarré ließ die Siedler auf der Insel St. Anne, vor der heutigen Stadt Victoria, verantwortlich für die Konsolidierung der Siedlung und kehrte mit der Mission auf die Île de France zurück, mehr Geld zu beschaffen.

Vergeblich. Inzwischen waren die Behörden der Insel zu dem Schluss gekommen, dass es unmöglich sei, die neue Kolonie mit der notwendigen Regelmäßigkeit zu versorgen oder von ihr Nahrung zu beziehen.

Barré kehrte nach St. Anne. Verzweifelt versuchte er, die Blockade der Krone aufzulösen. Frustriert beschloss er, das Projekt aufzugeben. Er ging nach Indien, wo er kurz darauf starb.

Die Leute stiegen in St. Anne, diesen, blieben noch zwei Jahre ihrem Schicksal.

Bis 1772 hatte ein Teil die Insel verlassen. Ein anderer war an die Küste gegenüber von St. Anne, an der Nordostküste der größten Insel der Seychellen, Mahé.

L'Établissement  Wiederbevölkert mit Sklaven aus Mauritius

Informiert, dass die Kolonie trotz der Aufgabe überlebte, nahmen aufstrebende Kolonialisten das Projekt von Brayer du Barré wieder auf. Sie kamen mit Schiffen an, die mit kreolischen Sklaven von der Île de France beladen waren, und konsolidierten, was sie später nennen würden L'Établissement.

Die neu angekommenen Sklaven wurden zur Genese der heute fast hunderttausend Seychellen, die ab 1798 allmählich anglisiert wurden, als die Briten den fast wehrlosen Archipel übernahmen.

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Heute bleiben mehr als 90% der Bevölkerung der Seychellen kreolisch oder kreolisch.

Auch wenn die Ureinwohner den Begriff verabscheuen, den sie für abwertend halten und alles tun, damit sie sie nur und nur Seychellois (Seychellois) betrachten. Der Rest sind britische, französische, chinesische und indische Migranten.

Statt Seychellen oder Séchellen nennen die Ureinwohner ihre Nation Sesel.

Von 1976, Bürgerinnen und Bürger aus dem Weiten Commonwealth der Nationen aber unabhängig, sie drücken sich im Dialekt aus seselwa, eine fruchtbare Mischung aus Französisch, Englisch, Suaheli, Indisch und sogar Madagassisch.

Obwohl sie sich der kolonialen Nöte ihrer Vorfahren bewusst sind, haben sie eine unantastbare Wertschätzung für ihre tropische und paradiesische Nation.

Die frankophone Hymne der Band „Dezil“.

So fühlten wir uns, als wir vor einigen Jahren von einem fast handwerklichen und unprätentiösen Videoclip geblendet wurden, der auf dem französischen Musiksender MCM ausgestrahlt wurde. Es war „Sans Ou (La Riviere)“ von der Band, damals kaum mehr als ein Teenager, Dezil, was so viel heißt wie „von den Inseln“.

Das Thema, das einen französischen Refrain hat, wird mit starkem Akzent gesungen kreol

„Eine Minute je suis à la rivière
Eine Stunde und viel Spaß am Meer
Un jour sans toi baby c'est trop beaucoup
Ich werde einen Ozean pleurieren
Toi que j'aime infiniment „

kann sowohl für jeden Flirt als auch für die Beziehung gelten Seychellen mit deiner Heimat. Seltsamerweise liegt das Herz der Seychellen in der winzigen und eigentümlichen Hauptstadt, die die Briten kurzerhand in Victoria umbenannten.

Wir blieben dort, wanderten durch die Straßen und Gassen und entdeckten von allem ein bisschen, Orte und Charaktere, einige davon unwahrscheinlich.

Durch die Straßen und Gassen von Diminuta Victoria

In der Nähe des knallbunten, fast legofarbenen Kolonialgebäudes, in dem das Geschäft von Jivan Imports untergebracht ist, stoßen wir auf einen Eingeborenen aus einem Cartoon: Marcus Hollanda vor langer Zeit, das Bein nach hinten gebeugt, an einer Mauer, die von einer erfrischenden Hecke gekrönt wird.

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Sie hat eine der glattesten schwarzen Häute, die wir in Victoria gefunden haben.

Sein Teint betont das Gold der Kappe und das Gelb des Polos, das er passend dazu trägt, mit einem dicken argentinischen Faden, der um seinen Hals hängt.

Zunächst eingeschüchtert von unserem plötzlichen Interesse, nimmt Marcus schnell die Gründe auf, die wir ihm erklärt haben. Pose stolz, hochmütig zu entsprechen. Aus irgendeinem Grund nennen wir ihn immer noch Golden Boy.

Die Tempel im Dienste des Glaubens der Hauptstadt der Seychellen

Ebenfalls in der Nähe erfüllt die Victoria Cathedral ihre Funktionen der christlichen Evangelisierung, verstärkt durch einen anglikanischen Verbündeten. Beiden Tempeln fehlt trotz ihrer imposanten Architektur die tropische und indische Exotik, die wir gesucht haben.

Victoria, Hauptstadt, Seychellen, Mahé, Victoria Cathedral

Wir wandern von einem Ende zum anderen zum hinduistischen Tempel Arul Mihu Navasakthi Vinaygar, dem unvermeidlichen und unverwechselbaren Ort der Anbetung für die hinduistischen Einwohner von Victoria und der Umgebung von Mahé.

Im dravidischen Stil erbaut, sein reich verzierter Turm (Gopuram) gruppiert Dutzende von Figuren von Gottheiten in einer strahlenden Gemeinschaft über den Gläubigen in Sari und anderen typischen Kostümen des Subkontinents.

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Wir ziehen unsere Schuhe aus. Wir treten ein.

Wir untersuchten die verschiedenen Details des Glaubens im Inneren unter den Blicken zweier in orangefarbene Dhotis gekleideter Priester mit entblößten Rüsseln, von denen einer Brust, Arme und Stirn mit einem weiß gestreiften heiligen Gemälde geschmückt hatte.

Wir sind willkommen. Sie laden uns ein, uns hinzusetzen und zu plaudern und einige der Ausrüstungsgegenstände zu untersuchen, die wir bei uns trugen. Zehn Minuten später proben sie, bewaffnet mit einer kleinen Action-Kamera, die wir ihnen geliehen haben, runde Selfies.

Sie diskutieren die Vorteile und Kunstgriffe des Geräts.

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Wenn wir zu ihnen zurückkehren, immer noch am Rand jeder erwarteten Spiritualität, werfen sie technische Zweifel auf, die wir gerne klären.

Wir fotografieren uns gemeinsam.

Wieder, wie schon seit Tagen, in der multiethnischen Gemütlichkeit von Victoria und den Seychellen.

Praslin, Seychellen

 

Das Eden der rätselhaften Kokosnüsse-des-Meeres

Jahrhundertelang glaubten arabische und europäische Seefahrer, dass der größte Samen der Welt, den sie an den Küsten des Indischen Ozeans in Form der üppigen Hüften einer Frau fanden, von einem mythischen Baum auf dem Grund der Ozeane stamme. Die sinnliche Insel, die sie immer erzeugt hat, hat uns ekstatisch zurückgelassen.
La Digue, Seychellen

Monumentaler tropischer Granit

Strände, die von üppigem Dschungel versteckt sind und aus Korallensand bestehen, der von einem türkis-smaragdgrünen Meer umspült wird, sind im Indischen Ozean alles andere als selten. La Digue hat sich neu erschaffen. Rund um die Küste sprießen massive Felsen, die die Erosion als exzentrische und solide Hommage an die Zeit geformt hat Natur.
Mahé, Seychellen

Die Big Island der Kleinen Seychellen

Mahé ist die größte der Inseln im kleinsten Land Afrikas. Es ist die Heimat der Hauptstadt der Nation und fast aller Seychellois. Aber nicht nur. In seiner relativen Kleinheit verbirgt es eine atemberaubende tropische Welt aus bergigem Dschungel, der in Buchten in allen Meeresschattierungen mit dem Indischen Ozean verschmilzt.
Mauritius

Ein Mini-Indien im Indischen Ozean

Im XNUMX. Jahrhundert kämpften die Franzosen und Briten um einen Archipel östlich von Madagaskar, der zuvor von den Portugiesen entdeckt worden war. Die Briten triumphierten, kolonisierten die Inseln mit Zuckerrohrerntern vom Subkontinent und beide gaben die frankophone Sprache, das Recht und die Präzedenzfälle zu. Aus dieser Mischung entstand das exotische Mauritius.
Reunião

Das badende Melodram von Reunion

Nicht alle tropischen Küsten sind angenehme und belebende Rückzugsorte. Geschlagen von heftiger Brandung, untergraben von tückischen Strömungen und, schlimmer noch, Schauplatz der häufigsten Haiangriffe auf der Erde, dem von Réunion es versäumt es, seinen Badegästen die Ruhe und das Vergnügen zu gewähren, nach denen sie sich sehnen.
Cilaos, Reunião

Zuflucht unter dem Dach des Indischen Ozeans

Cilaos erscheint in einer der alten grünen Calderas auf der Insel Réunion. Es wurde ursprünglich von entlaufenen Sklaven bewohnt, die glaubten, an diesem Ende der Welt sicher zu sein. Einmal zugänglich gemacht, noch hinderte die abgelegene Lage des Kraters den Schutz eines Dorfes, das jetzt eigenartig und geschmeichelt ist.
Zanzibar, Tansania

Die afrikanischen Gewürzinseln

Vasco da Gama öffnete den Indischen Ozean für das portugiesische Reich. Im XNUMX. Jahrhundert wurde der Sansibar-Archipel zum größten Nelkenproduzenten und die verfügbaren Gewürze diversifizierten sich ebenso wie die Völker, die um sie kämpften.
Fianarantsoa, Madagaskar

Die madagassische Stadt der guten Bildung

Fianarantsoa wurde 1831 von Ranavalona Iª, einer Königin der damals vorherrschenden Merina-Ethnie, gegründet. Ranavalona I wurde von europäischen Zeitgenossen als isolationistisch, tyrannisch und grausam angesehen. Abgesehen vom Ruf der Monarchin bleibt ihre alte Hauptstadt im Süden das akademische, intellektuelle und religiöse Zentrum Madagaskars.
Morondava, Allee der Affenbrotbäume, Madagaskar

Der madagassische Weg zum Dazzle

Eine 30 Meter hohe, 800 Jahre alte Affenbrotbaumkolonie, die aus dem Nichts auftaucht, flankiert einen Abschnitt aus Lehm und Ocker, der parallel zum Kanal von Mosambik und der Fischerküste von Morondava verläuft. Die Ureinwohner betrachten diese kolossalen Bäume als die Mütter ihres Waldes. Reisende verehren sie als eine Art Einweihungskorridor.
Fianarantsoa-Manakara, Madagaskar

An Bord des TGV Madagaskar

Wir fahren um 7 Uhr morgens von Fianarantsoa ab. Erst um 3 Uhr morgens haben wir die 170 km nach Manakara geschafft. Die Eingeborenen nennen diesen fast säkularen Zug Trainiere Great Vibrations. Während der langen Reise spürten wir sehr stark das Herz Madagaskars.
Île Félicité und Ile Curieuse, Seychellen

VonLeprosenheim zum Riesenschildkrötenheim

Mitte des XNUMX. Jahrhunderts blieb es unbewohnt und wurde von den Europäern ignoriert. Die französische Schiffsexpedition“"La Curieuse"“ offenbarte es und inspirierte ihn zu seiner Taufe. Die Briten hielten es bis 1968 als Leprakolonie. Heute ist die Île Curieuse die Heimat von Hunderten Aldabra-Schildkröten, dem langlebigsten Landtier.
Löwe, Elefanten, PN Hwange, Simbabwe
Safari
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