Auf der Bank direkt vor dem Zug sagt Yumi zunächst schüchtern, dass sie aus Osaka kommt. Im weiteren Verlauf des Gesprächs korrigiert er und geht davon aus, dass er in Nara, Japan, geboren wurde und dort lebt. Am Ende rechtfertigt er uns etwas angestrengt: „Ich bin schüchtern … Ich sage lieber, ich komme aus Osaka … “.
Mit Überraschung stellten wir fest, dass Nara für einige der jüngeren Einwohner als „Landschaft“ in seiner abgewerteten Facette, Grund zum Zurückziehen und sogar einiger Scham durch den groben Vergleich mit dem kosmopolitischen und ultra-kultivierten Japan angesehen werden kann Tokyo, Nagoya, Kobe oder Osaka.
Es scheint keine wirklichen Gründe für diese Art von Komplex zu geben. Erbe und lebendiges Zeugnis der mittelalterlichen Vergangenheit des Landes der aufgehenden Sonne, Wolkenkratzer und Neonlichter, die hochauflösenden Bildschirme der japanischen Metropolen oder der shinkansen (Hochgeschwindigkeitszug), der sie verbindet und einige Kilometer vorbeifährt.
Naras Stil ist anders, in reduziertem Maßstab vergleichbar mit dem von Nachbar Kyoto: wenig leuchtend. Nicht weniger hell und auffällig.
Bestimmte Merkmale, die einzigartig sind – wie das größte Holzgebäude der Welt, das Heute-hee, die weitläufigen Gärten mit Rasen und die Hirsche, die sie ohne ein bestimmtes Ziel durchstreifen – verzauberten die ersten Besucher und schätzten sie seitdem so sehr, dass die UNESCO den „Historische Denkmäler des antiken Nara“ – Ruinen, sechs Tempel und acht Primärwälder – als Weltkulturerbe.
Blick auf die lange Sanjo-dori-Straße.
Das geschäftige moderne Nara in der Sanjo-dori-Straße
Wenn wir von den langen Kompositionen herunterkommen Japan Rail Als wir Nara bedienten, kamen wir natürlich pünktlich an. Wie allgemein bekannt ist, lehnen sich die Japaner nicht zurück, wenn es um Arbeitspläne und Verantwortlichkeiten geht.
Führt uns langfristig in die Stadt ein sanjo-dori, die Haupteinkaufsstraße und diejenige, die zu ihrem historischen Viertel führt, wo fast alle Gärten und profanen Gebäude zu finden sind.
Auf beiden Seiten folgen unterschiedliche Betriebe aufeinander. Ein McDonalds mit Blick auf einen Kimonoladen, gegenüber a Pachinko (ein Glücksspiel, das viele Japaner süchtig gemacht hat), das wiederum einen Supermarkt usw. ohne thematische oder visuelle Logik enthüllt.
Für Konsistenz mit Inkonsistenz, zu Fuß und mit dem Fahrrad passieren uns Menschen aller Altersgruppen, Nationalitäten und Typen.
Junge Radfahrerin aus Nara neben einer Plakatwand mit mysteriöser Bildunterschrift.
Lokale Arbeiter sind Gefangene in dunklen Anzügen, Jungen und Mädchen verbringen ihre letzte Freiheit Teenager: sie, in einem Minirock an den Grenzen, hohen Stiefeln und einem sowjetischen Hut Uschanka; Sie sind weniger der Kälte ausgesetzt, aber ebenso verwestlichten Bildern ausgeliefert cool die die Fenster schmücken.
Es gibt auch Gruppen von lärmenden Studenten, die den Kinderuniformen ihrer Schulen unterworfen sind, und verschiedene japanische und ausländische Besucher, von einfallsreichen Rucksacktouristen bis hin zu gut gekleideten Millionären.
Pastry Pasta und von Angesicht zu Angesicht mit weltlicher Nara
Eine Gruppe dieser Charaktere beobachtet die traditionelle Herstellung von Grünteeteig, der in verschiedenen Arten von typisch japanischen Kuchen verwendet wird und mit einer süßen Bohnencreme gefüllt ist.
Die Protagonisten sind zwei mit Schlegeln bewaffnete Konditoren, die abwechselnd mit aller Kraft auf den Inhalt eines Bottichs hämmern und bei jeder Bewegung militärisch schreien. Die Choreografie beeindruckt andere Passanten, die sich nach und nach zum Publikum gesellen.
Konditoren schlagen den Teig, aus dem traditionelles japanisches Gebäck in Sanjo-dori hergestellt wird.
Nebenan sind die abgerundeten Ufer des Lake Sarusawano ein natürlicher Treffpunkt für Außenstehende. Sie werden von hyperausgestatteten Amateurmalern und -fotografen oder mit einer kompakten Maschine in Bereitschaft besetzt, strategisch positioniert vor der Reflexion der höchsten Pagode (50.1 m) des Kofuku-ji-Tempels, einem weiteren Höhepunkt des Erbes von Nara und ehemaliger Anspruchsberechtigter den Titel des Höchsten aus Japan verlor man allerdings an einen Rivalen aus Kyoto.
Das heutige Kofuku-ji – bestehend aus nur vier später errichteten Gebäuden: den drei- und fünfstöckigen Pagoden (goju-no-tou), dem Schatzhaus und der Tokondo-Halle – ist ein winziger Teil der etwa 175, die entstanden sind Es war in der Vergangenheit der Höhepunkt seiner Pracht und verschwand in den 1300 Jahren, die seit dem Beginn seines Baus aus dem Jahr 710 vergangen sind.
Silhouetten, die von den Yakushi-Pagoden über dem Sonnenuntergang erzeugt werden.
Obwohl verkleinert, ist dies immer noch einer der wichtigsten japanischen Tempel der buddhistischen Hosso-Strömung, auch bekannt als Yuishiki, die besagt, dass alle Existenz Bewusstsein ist und als solches nichts jenseits des Geistes existiert.
Dessi Tambunan, ein Indonesier mit Japanangst
Das Gewissen von Dessi Tambunan, einer jungen Indonesierin, die uns kurz nach ihrer Ankunft in Nara in ihrem Haus willkommen heißt, trieb sie fast zur Verzweiflung. „Weißt du… ich weiß nicht mehr, was ich noch tun kann“, schwärmt er schmollend und drängt auf das zarte Aussehen einer Java-Puppe: „Ich tue mein Bestes, um mich anzupassen und als ihrer anerkannt zu werden. Es scheint, als wäre es nie genug.
Sie sehen mich immer anders an. Ich kann nicht genau erklären, warum, aber ich bin seit fast drei Jahren hier. Ich fühle mich weiterhin gerecht und nur als Ausländerin …“, fährt sie in reinster Aufrichtigkeit fort.
Der Ausbruch bewegt uns. Es wirft beunruhigende Schlussfolgerungen auf. Am offensichtlichsten war, dass die junge Indonesierin mit einer Angst in Japan angekommen war, die so groß war wie ihre enormen Erwartungen. Als Mitglied einer wohlhabenden und einflussreichen Familie aus Jakarta war Dessi vom Traum der japanischen High Society mitgerissen worden.
Ein wohlhabender, attraktiver und sensibler Japaner – wie seiner Meinung nach fast alle – würde auf seinen Porzellanschmollmund hereinfallen und das Leben wäre ein Märchen, weit entfernt von der grauenhaften Feuchtigkeit, Armut und zivilisatorischen Rückständigkeit, die seiner Meinung nach sie hüllten trotz allem seine liebe tropische Heimat ein.
Die Schule für orientalische Tänze und Englisch, die im Zentrum von Nara eröffnet worden war, funktionierte dank einiger schüchterner, aber mutiger Teenager aus Nara, die versuchten, die Starrheit und weltliche Formalität zu bekämpfen, in der sie erzogen wurden. Aber ihre knochigen Hüften hinderten sie daran, die anmutigen Bewegungen des Lehrers anzustreben, und auf mündlicher Ebene verwickelte sich die gleiche Art von Problem und hielt den Unterricht der Sprache der „Welt“ zurück.
Ein persönliches japanisches Projekt
Dessi beschwerte sich über alles und noch mehr. Trotzdem verließ sie montags, mittwochs und freitags zu Beginn der Nacht ihr verspiegeltes Studio-Triple, um ihren Kimono anzuziehen und zwischen den guten Damen der Stadt kniend die komplexen Bewegungen der Teezeremonie zu lernen, die sie als Pass zur angestrebten Integration gesehen. Bei seiner Rückkehr würde er erneut seine unaufhebbare Ausgrenzung beklagen.
Sein existenzielles Projekt hatte im benachbarten Osaka, der großen Arbeitsmetropole Kansai, begonnen. Aber exorbitante Mietpreise und ein harter Wettbewerb zwangen sie, in die Stadt Nara zu ziehen Jugendliche anspruchsvoll in der Region, Fans des Sumo Tokyo, die sie als altmodisch und konservativ ansehen und die die Behörden zu Ehren der glorreichen Vergangenheit weiterhin vor Veränderungen schützen.
Nara: Hauptstadt seit fast einem Jahrhundert und ihre einzige aktive Geisha
Nara, dessen Name vermutlich von dem Begriff stammt Narashita, was bedeutet geglättet, es blieb die meiste Zeit des XNUMX. Jahrhunderts die japanische Hauptstadt. Es hieß ursprünglich Heijō-kyō. Wie zum Beispiel Kyoto, zu einer Zeit, als Japan versuchte, dem zivilisatorischen Beispiel von zu folgen China, wurde nach dem Vorbild von Chang'an, der heutigen Stadt Xi'an, erbaut, in der sich die berühmte Terrakotta-Armee befindet.
Viele der Werke dieser Ära wurden von der Zeit und ihrem Aufkommen verzehrt. Was die lebenden Charaktere betrifft, die die klassische Zeit Japans repräsentieren, so hat Nara einen, der berühmter ist als jeder andere. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs war Kikuno die einzige Geisha, die in der Stadt lebte. Die einzige von zweihundert, die dort einst nebeneinander existierten.
Kikuno nimmt eine der Posen ein, die Geishas als eine Form der Sinnlichkeit verwenden.
Kikuno hat sich seit seinem 15. Lebensjahr dem Handwerk verschrieben. Sie war jetzt 45. Desi bewunderte sie sehr. Er nahm uns mit zu einer seiner nächtlichen Shows. Eine von vielen, für die die Geisha täglich gefragt war, weshalb sie trotz ihrer Rolle als Protagonistin die Künstlerin ist nur der Show übrigens – verließ diese nach zwei kurzen Tanzeinlagen eiligst wieder.
Desi verließ mit einem Seufzer den Raum, inspiriert von einer weiteren Welle des Bedauerns über ihre Situation. Trotzdem hatten wir Zeit, Kikunos Leistung zu kommentieren, seine Eile, und das langsame Aussterben der Geisha-Kunst im Allgemeinen in Japan.
Am nächsten Tag war Desi mit ihren Hausarbeiten beschäftigt. Wir setzten die gründliche Erkundung von Nara fort, mit Ausnahme seines großen buddhistischen Tempels Todai Ji, dem größten Holzgebäude der Erde, dem wir bereits fast einen ganzen Nachmittag gewidmet hatten.
Den Wald und das historische Nara entdecken
Wir gaben uns der herbstlichen Landschaft der Parks hin und hielten immer Ausschau nach den wagemutigen Rehen, die sich daran gewöhnt hatten, Passanten zu jagen, begierig auf die Kekse, die die Besucher kaufen, um sie ihnen zu geben.
Wir bestiegen den Berg Kaigahira-yama, mit 822 Metern den höchsten der Stadt. Von der windigen Spitze betrachten wir den Panoramablick auf die modernen Häuser, die sich entlang des Tals verteilen. Bald gehen wir wieder hinunter, auf der Suche nach anderen historischen und religiösen Denkmälern, die Nara zu einem besonderen Fall machen.
Panorama von Nara mit dem Tempeldach Heute-hee hervorgehoben.
Von allen, die wir passiert hatten, erwies sich der Kasuga-Taisha-Schrein als der mit Abstand hellste.
Kasuga Taishas schillernde Steinlaternen
Der Pfad, der ihm vorausgeht, enthüllt etwa zweitausend Steinlaternen, die während der Tage eines Chugen Mantoro Festivals angezündet werden. Jedes Jahr erzeugt es an den Tagen – oder besser gesagt Nächten des 14. und 15. August – eine mysteriöse, feierliche Atmosphäre, die buddhistische Gläubige und Ungläubige gleichermaßen verblüfft.
Die Steinlaternen des Kazuga-Schreins.
Wir gingen die langen Alleen des Tempels entlang zwischen Familien, die stolz auf ihre Kinder in bunten Kimonos waren. Wir sehen, wie sie alle zehn Meter anhalten, um sich zu fotografieren.
In allen Ecken, die sich von der natürlichen Landschaft abheben, und während der verschiedenen buddhistischen Riten, die dem Eingang zu den Tempeln vorausgehen: Reinigung mit heiligem Wasser aus Quellen, Gebet und Spende von Yen, von denen angenommen wird, dass sie helfen, das Wohlwollen der Götter zu erlangen und von da draußen.
So diktiert die soziale und religiöse Tradition, die die meisten Japaner aufgrund der starken japanischen Gruppenpsychologie gerne respektieren.
Vater und Sohn reinigen sich am Eingang zum Kazuga-Schrein von Nara mit Wasser.
Wir tanken Energie im idyllischen Garten von Isuien, der für seine Postkartenlandschaft berühmt ist, besonders von Oktober bis Ende November, wenn die Blätter der Bäume sanfte Rot- und Gelbtöne annehmen, die zum nebligen Hintergrund der umliegenden Berge passen.
Von dort folgten wir dem alten Wohngebiet von Nara Nara Machi, die kleine Nachbarschaft, in der ein kleiner Prozentsatz der fast vierhunderttausend Einwohner der Stadt lebt. Dort stehen einstöckige Häuser aus dunklem Holz, erbaut im XNUMX. Jahrhundert, einige noch als Wohnhäuser genutzt, viele – erkennbar an den Schildern in Schriftzeichen Kanji, chinesischer Herkunft – bereits in kleine Handwerksbetriebe umgewandelt, in denen Gaijin (Ausländer) halten sich die Nase zu, um ihre Neugier zu befriedigen
Historisch gesehen befanden wir uns in dieser alten Wohn- und Handelshochburg von Nara am gegenüberliegenden Ende des modernen Viertels, wo der Zug uns verlassen hatte, und der Sanjo-dori-Allee.
Krähenschwärme besetzen einen blattlosen Baum im Nara-Park.
