Es ist Sonntagmorgen früh. Tiflis ist menschenleer.
Wir fahren auf den Rücksitzen eines Lada Niva, der seine breiten Alleen entlangfließt, nur unterbrochen von ein oder zwei unbequemen Ampeln. Vorne Apo am Steuer und Tamara Giorgadze, mit der wir auf Spanisch sprechen.
Wir erreichten auf einen Blick den Eingang zu Mtskheta, einer der ältesten Städte Georgiens, die am Zusammenfluss von zwei der größten Flüsse des Landes, dem Mtkvari und dem Nebenfluss Aragvi, liegt. Wir haben es noch ein paar Tage ignoriert. Wir begaben uns in die Nähe des Flüchtlingslagers Tserovani.
In diesem Lager siedelte die Regierung von Tiflis die georgischen Einwohner an, die ihre Häuser in Südossetien verlassen hatten, als der militärische Konflikt zwischen Georgien ausbrach, Die Heimat von Josef Stalin und die von Russland unterstützten ossetischen slawischen Separatisten.
Die E-60 schneidet 90 Grad nach Westen.
Sie wird zu einer ausgeklügelten Autobahn und durchquert den größten Teil des Landes bis zum Schwarzen Meer. Wir tauschten es gegen die viel ältere, grünere E-117, die als Georgia Military Highway bekannt ist. Diese Straße führt gegen den Fluss Aragvi durch den historischen Rückweg von Händlern und Eindringlingen aus dem über den Kaukasus.
Es ist so alt, dass Strabo es in seinem erwähnte Geographica.
Wir fahren nach Norden in Richtung des Kaukasus und der Russland.
Am Straßenrand gibt es Stände und kleine Geschäfte, die mit Herbstfrüchten und anderen Lebensmitteln gefüllt sind. Bis wir in eine Schlucht eintreten, die den Zugang zu der großen Bergkette verengt, die Europa von Asien trennen soll.
Die Landschaft wird unwirtlich, ausgedörrt von Wind und Kälte. Ein paar Kilometer weiter ist das kalte Wasser des Zhinvali-Stausees in einen Nebel getaucht, der das Sonnenlicht filtert, das darauf aus ist, die Erde zu erwärmen und die Atmosphäre zu sublimieren.
Das kalte, dunkle Wasser des Zhinvali-Stausees.
Ein steiler Abstieg bringt uns zu der Stelle, wo der Araqvi abzweigt und in den See übergeht. Gleichzeitig enthüllt es ein Schloss, das einer bezaubernden Geschichte entsprungen zu sein scheint.
Wir waren in Ananuri angekommen. „Die Idee war, auf dem Rückweg hier anzuhalten.“ Tamara – oder Tamo, wie sie es vorziehen würde, wenn wir sie behandeln – kommt nach vorne, als sie unsere Unruhe bemerkt.
Und sie gibt sofort auf, als wir sie daran erinnern, dass wir nur durch ein Wunder eine so magische Umgebung vorfinden würden, das heißt, wenn wir tagsüber noch zurückkämen. Wir haben das Angebot genutzt.
Wir erkundeten und fotografierten das Schloss, die Ufer des Stausees und die seltsame schwarze Brücke, die sich über einen schlammigen Flussarm erstreckte.
Die mittelalterliche Burg von Ananuri, befestigter Sitz der Araqvi-Dynastie, die die Region vom XNUMX. bis XNUMX. Jahrhundert beherrschte.
Vom 1739. bis zum XNUMX. Jahrhundert war dies der befestigte Sitz der feudalen Araqvi-Dynastie, von der der Fluss seinen Namen erhielt. In dieser Zeit war die Festung Schauplatz zahlreicher Schlachten. Schließlich wurden ihre Herren XNUMX von einem rivalisierenden Clan massakriert. Obwohl sie niedergebrannt wurde, blieb die Festung stehen.
Die UNESCO gewährt ihm nur langsam den Status Weltkulturerbe, aufgrund von Veränderungen in der Struktur, die durch die Bildung des Reservoirs verursacht werden. So wie wir sie kannten, würde uns für immer eine strahlende Ananuri in Erinnerung bleiben, die alles übertraf, was wir je erwartet hatten. Zufrieden setzten wir die Fahrt fort.
Die Höhe nahm zu und der Schnee eroberte bald die Landschaft und die Straße. Es war eiskalt. Eine ähnliche Temperatur wie in den Beziehungen zwischen Georgien und Russland nach dem Krieg, den sie vom 7. bis 12. August 2008 führten und der in diesen Tagen weiterhin Schaden anrichtet.
Apo spürt immer noch die Wirren des Konflikts und besteht darauf, uns zu erklären: „Seit Jahren haben die russischen Behörden die Einreise georgischer Bürger und Produkte, insbesondere unseres Mineralwassers und unseres Weins, vollständig verboten“.
Bis zum Krieg exportierten wir fast 80 % nach Russland.
Heute wissen wir nie, was passieren wird oder nicht, und die Produkte, die passieren, fließen nördlich der Grenze in einem Dropper, entsprechend der Veranlagung der Wachen, die es gewohnt sind, von der Not der Lastwagenfahrer zu profitieren.“
Was wir ungläubig bewunderten, war eine endlose Reihe von Lastwagen, meist armenische und russische, die am Straßenrand geparkt waren; Ihre Fahrer beschäftigten sich mit wiederholten Gesprächen oder Aufgaben, die sie zu diversifizieren versuchten.
An der russischen Grenze stauten sich Lastwagen.
Die Serie der TIRs war so lang, dass wir den Versuch aufgegeben haben, das Ende vorherzusagen. „Haben Sie eine Ahnung, an wie vielen Lastwagen wir vorbeigefahren sind?“, fragt Apo, der bis dahin schweigend gefahren ist. „Ich weiß, wie viele. Wenn ich nach Kazbegi gehe, zähle ich sie gerne.
Dort waren 184 Lastwagen. Aber was Russland angeht, gibt es noch viele weitere.“
Wir halten an einer Tankstelle am Eingang von Gudauri, dem wichtigsten Wintersportort der Region. Tamo telefoniert eine Weile mit ihm. Geben Sie uns Last-Minute-Komplikationen.
In der Nacht zuvor hatte es stark geschneit. Die Behörden schnitten den Gudauri-Gobi-Abschnitt, einen der tückischsten der Georgia Military Road, ab, weil es eiskalt war und in einem großen Tal versteckt war, in dem aufgrund seiner Konfiguration ein Großteil des Asphalts im Schatten lag.
Neben diesem Tal gibt es insbesondere auch eine Weg zu den Höhen Gottes und Kazbegi unpassierbar gewesen wäre oder zumindest für die Reifen und Bedingungen, die der Lada Niva bot, in dem wir folgten. Tamo berät sich mit Apo und ruft Tiflis und Kazbegi an.
Wir haben fast eine Stunde an dieser Tankstelle gewartet. Zwischendurch versuchten wir, gute Nachrichten von der Polizei und den Parkbehörden zu bekommen, die vorbeischauten.
Eine halbe Stunde später ist es Tamo, der sie lebhafter sendet: „Okay, es sieht so aus, als würden sie bereits den Weg freimachen. Das war das Wichtigste. Lass uns nach Kazbegi gehen, dann sehen wir den Rest.“
Auto auf der Straße nach Kazbegi, sehr langsam wegen Eis.
Wir setzen die Fahrt fort. Bald haben wir die surreale Vision neuer Lkw-Kolonnen, genauso lang oder länger als die vorherigen, wahrscheinlich gleichzeitig verzögert durch die Verfahren des russischen Zolls von Zemo-Larsi und durch das Zufrieren der Straße.
Als wir in Kazbegi ankamen – oder Stepantsminda, wie die georgischen Behörden es nennen wollen – hatte Tamo das örtliche Imbroglio bereits gelöst. „Lass uns in ein anderes Fahrzeug umsteigen, okay?“
Stellt Xvicha vor, den neuen Fahrer, der uns kurzerhand zu seinem Wagen im Hiace-Stil bringt.
Vor allem mussten wir von den 1740 Metern des Dorfes auf die 2170 Meter der Kirche Santa Trindade aufsteigen, die wir von dort hängend sehen konnten.
Wir mussten uns daran halten und rechtzeitig zurückkehren, um die Kälte des späten Nachmittags zu vermeiden, die uns sowohl oben auf der Kirche als auch auf jedem bergigen Abschnitt auf dem Rückweg nach Tiflis blockieren könnte. Trotzdem halten wir am Gudari-Denkmal, das die Freundschaft zwischen Georgien und Russland feiert.
Ab diesem Datum ernsthaft veraltet.
Zwei Männer genießen die Aussicht von einem der Balkone des Denkmals der Freundschaft zwischen Georgien und Russland, die historisch immer weniger gerechtfertigt ist.
Xvicha führt uns durch die engen Gassen von Gergeti, dem Dorf westlich des Flusses Terek. Es tut so zwischen Landhäusern inspiriert isbas Sowjets und passende Kleidung. Bald wird er die Häuser los und fährt eine Hügelstraße hinunter, eng, kurvenreich und im Wald versunken.
Es wäre wahrscheinlich Erde gewesen, aber wir konnten es nie wissen, so viel Schnee hatte sich an seinen Rändern und auf dem Waldboden angesammelt, und das zerstoßene Eis, das die Oberfläche der Straße bedeckte und das Blattwerk der Vegetation in ein seltsames Weiß tauchte Kronleuchter.
Xvicha und der Van schienen sich in ihrer Lieblingsumgebung zu bewegen. Der Fahrer hatte mehrere Jahre gebraucht, um von dieser Strecke seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Besucher halten auf der Spitze eines Hügels ein paar hundert Meter von der Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit entfernt, um sie vor den schneebedeckten Hängen über Kazbegi und Gergeti zu bewundern.
Er hatte nicht nur keine Angst vor unerwarteten Ausrutschern, er nutzte sie auch, um seine Fortbewegung zu beschleunigen, sicher in der zusätzlichen Traktion, die durch die Ketten an den Hinterrädern bereitgestellt wurde.
Wir genossen diese Bergrallye, als eine Windung auf der Straße den erhabenen Gipfel des Berges Kazbegi (der dritte in Georgien und der siebte im Kaukasusgebirge) enthüllte, der Nebelstreifen gegen den blauen Himmel freisetzte.
Panorama der steilen Hänge rund um den Berg Kazbegi.
Von dort aus dauerte es nur wenige Minuten, bis wir das Plateau erreichten, auf dem sich die Kirche Santa Trindade befand.
In der Ferne erkannten wir die dunkle Silhouette des Tempels, die sich gut von den weißen Hängen der Berge gegenüber dem Berg Kazbegi abhob.
Die orthodoxe Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit von Gergeti hoch über diesem Dorf und Kazbegi, aber weit unter dem Gipfel des Berges Kazbegi.
Xvicha folgte dem Pfad, den die frühere Passage von Lieferwagen und Jeeps hinterlassen hatte, die sich in eine beeindruckende Schneehöhe gegraben hatten. Wir erreichten den Fuß der Kirche zur gleichen Zeit wie ein anderer Lada Niva, dieser, anders als der von Apo, vorbereitet und ausgerüstet für die Härte des Aufstiegs.
Wir bezwangen eine letzte Treppe, betraten das Revier und gingen um das profane Gebäude herum, erstaunt über die Isolation, zu der es in der Höhe verdammt war.
Auch mit der spartanischen Schwärze seiner Architektur, die möglicherweise raffinierter ist als die der meisten der vielen Kirchen, die wir im Kaukasus besucht hatten, geben wir dies aufgrund des Kontrasts zum Weiß des Schnees zu.
Das Hauptgebäude der Dreifaltigkeitskirche neben ihrem Glockenturm in den eisigen Höhen des Kaukasus.
Tamo erklärt, dass 6 bis 8 Mönche in der Kirche leben. Während wir dort blieben, sahen wir nur einen von ihnen vorbeigehen, schwer fassbar und mit verschlossenen Gesichtszügen, die mit dem Aussehen seiner spirituellen Heimat übereinstimmten.
Die antireligiösen Verdächtigungen und Intrigen der Sowjetzeit mögen zu dieser gemeinsamen Haltung unter den Mönchen beigetragen haben. In jenen Jahrzehnten waren Gottesdienste verboten, aber die Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit versäumte es nicht, Besucher anzuziehen.
Jahrhunderte zuvor hatte es auch dazu gedient, wertvolle Relikte zu verstecken, die in Zeiten der Gefahr aus Mzcheta mitgebracht wurden.
Der Glockenturm der Kirche Santa Trinidad, so granitfarben und spartanisch wie das Hauptgebäude.
Das wichtigste war das Kreuz von Santa Nino, einer Frau, die im XNUMX. Jahrhundert n. Chr. Georgien in die Geschichte einführte Das Christentum ist in Armenien bereits weit verbreitet und ist heute die Schutzpatronin der Nation.
Das Innere der Kirche erweist sich als so dunkel, wie es nur sein könnte. Wir öffneten noch die schwere Tür, um sie besser einschätzen zu können, aber der Wind, der uns und andere Besucher sofort peitschte, frustrierte uns.
Wir richteten unsere Aufmerksamkeit nach außen: auf die majestätischen und gefrorenen Kaukasusberge ringsum, auf den vom Hauptgebäude unabhängigen Glockenturm und auf die Häuser von Gergeti und Kazbegi.
Schnee und Nebel zerstreuen den Gipfel des Berges Kazbegi, dem dritthöchsten in Georgien und dem siebten im Kaukasus-Gebirge.
Von dort aus können wir es in geometrischer Form angelegt und mit Schnee bedeckt am Fuße der Dariali-Schlucht sehen, die sich von dort über 18 km bis zum Problem erstreckt Russisch-georgische Grenze.
Die Häuser von Kazbegi, unterhalb des gleichnamigen Berges im Kaukasus.
Der Abstieg zurück ins Dorf verlief ereignislos. Nicht wegen des späten Nachmittags oder irgendeiner Nachlässigkeit von Xvicha.
Das Unglück wurde von einer Reihe von Touristen verursacht, die schätzten, dass ihre Fahrzeuge, da sie in beneidenswerten Modellen reisten, auch unbesiegbar waren.
In der Zeit, die wir oben verbrachten, hatte sich das Eis auf bestimmten Streckenabschnitten wieder gebildet. Es brauchte einen dieser Jeeps, der fast den Abhang hinunterrutschte, und eine pragmatische Predigt von Xvicha, damit sich diese surreale Botschaft der Sturheit ergab.
Am Ende haben wir den Transfer der deutschen Frau und zweier Kinder dieses georgischen Fahrers akzeptiert. Die Dame wagte wenig oder gar nichts zu sagen, während ihr Mann den Jeep im Schneckentempo zurücknahm und das Leben einiger einheimischer Führer/Fahrer ins Stocken brachte.
Um drei Uhr nachmittags verabschiedeten wir uns von dem Führer aus Kazbegi, setzten uns an einen Tisch in einem lokalen Restaurant und gönnten uns eines der Bankette, mit denen die Georgier ihre Gäste veranstalten.
Die Mahlzeit beinhaltete einige weitere Wunder der Gastronomie des Landes.
Nur eine Stunde später und mit großer Anstrengung gelang es uns, zur Militärstraße von Georgien und seiner Hauptstadt zurückzukehren.
