Es ist in seiner Inselgruppe Yaeyama, Japan lauert der Wendekreis des Krebses. Und an klaren Tagen können Sie von Yonaguni, der japanischen Insel, die sich am meisten nach Südwesten wagt, bis zu sehen Taiwan, die Republik China „Rebell“ von ihm gekreuzt.
Kurz nach der Landung in Ishigaki bestätigten wir, dass es sich bei weitem um das am weitesten entwickelte und am weitesten besiedelte Gebiet des Archipels handelt.
In den japanischen Grenzen des Nordpazifiks
Diese fernen Orte, die einst ihren Eingeborenen übergeben wurden, haben in letzter Zeit einen Schaden erlitten Boom Japanischer Inlandstourismus, angeheizt von neugierigen Urlaubern, die sich für inländische Reiseziele statt für Japans am meisten vergötterte ausländische Strände entscheiden: Boracay, El Nido und andere drin Philippinen, Waikiki, in Havaiunter anderem.
Die Ausländer, die hierher kommen, kann man fast an einer Hand abzählen. Das erklärt, warum wir uns in drei oder vier Stunden in Ishigaki mehr beobachtet fühlen als in mehreren Monaten, die wir in Nordjapan verbringen.
Jeder, der Yaeyama besucht, beginnt wie wir mit der Landung in Ishigaki. Von dort geht es mit ultraschnellen Fähren oder Kurzstreckenflügen zu den Satelliteninseln, die fast alle in ihrer eigentümlichen bukolischen, wilden und maritimen Umgebung üppig sind. Davor ist es üblich, herumzulaufen und die Füße zu baden. Wir hatten unsere Gehöfte nicht auf der Insel.
Trotzdem waren wir, wenn es möglich war, bereit für eine Erholung, die diesen Namen verdient. Kabira Bay hat es verdient und mehr. So seltsam es uns zuvor vorgekommen sein mag, Japan hatte wirklich unwiderstehliche Meeresecken wie diese.
Glasbodenboote liegen in der Bucht von Kabira vor Anker, wo es Besuchern verboten ist, im warmen Wasser zu baden.
Die smaragdgrüne Überraschung der Kabira Bay
In Kabira Bay fanden wir Gewässer, die durch eine bewaldete Sandbankfront vor dem großen Ozean geschützt waren. Durchscheinendes Wasser, grün und blau gefärbt, das von einem Bett aus Korallen und von der hohen Sonne erstrahlt. Gewässer, in denen anmutige Schulen von Mantas, Delfinen, Walhaien und konventionellen Haien gleiten, einige der Arten, die von Tauchern am meisten gefürchtet werden.
Kaori Kinjo, der Führer, der uns in Ishigaki und in dem anderen Yaeyama, das wir besuchen würden, begleitete, versichert uns, dass dies der beste Ort war, um die Konfiguration und die Farben der Bucht „wahrzunehmen“. Machen Sie es auf Englisch, sehr deutlich. Obwohl ich mich auf gute japanische Art und Weise nicht qualifiziert fühle und mich etwas schäme.
So haben sie die meiste Zeit unseres Aufenthalts Seiko Kokuba, eine Vollzeitübersetzerin, zu ihren Diensten.
Kaori Kinjo stammte aus der japanischen Präfektur Tochigi. Ein paar Tage später würden wir dort von der geblendet werden Nikkos weltliche Tempel und das Frühlingsfest Shunki Reitaisai.
Irgendwann zog er in den tropischen Süden Japans. Dort fand er eine gut bezahlte Arbeit im großen Aquarium von Okinawa, bis 2005 das größte der Welt. Seiko Kokuba lebte in der Philippinen wo er bei einer NGO arbeitete und halb Englisch, halb Tagalog-Dialekt lernte, wie es die Filipinos tun.
Er hatte den Ehrgeiz, in Großbritannien zu studieren, aber die Familie konnte diesen Traum nicht unterstützen. Stattdessen zog er nach Indien und war dort, um sein Englisch zu üben. Geboren und aufgewachsen in Tokyo, heiratete einen Mann von Okinawa und ließen sich in Ishigaki nieder, wo in Japan immer Sommer ist.
Eine kleine oder keine Badebucht
Wir kamen am Vormittag an. Es ist drückend schwül. Trotzdem sehen wir keine Menschenseele im Wasser, nur gelegentlich Gruppen von Freunden oder Familien, die auf dem Kalksand laufen, der eine oder andere barfuß mit hochgekrempelten Hosen, während das warme Meer des Chinesischen Meeres uns entgegenreicht die meisten Knie.
Japanische Freunde bei einem kurzen Spaziergang im knietiefen Wasser entlang der Kabira Bay.
Wir haben die Cicerones gefragt, warum niemand in diesen traumhaften Gewässern gebadet hat. Nur die Hälfte der Antwort überrascht uns. „Nun, dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen haben sich die meisten Japaner noch immer nicht ganz dem Badevergnügen der Westler ergeben.
Die andere, die wichtigste, ist, dass es einerseits Teiche mit überaus wertvollen schwarzen Perlenaustern in der Bucht gibt und die Produzenten wollen, dass sie geschützt werden, auch wenn diese Gewässer Teil des riesigen Nationalparks sind. iriomote-Ishigaki.
Auch die Betreiber dieser Vergnügungsboote, die Sie dort unten aneinandergereiht sehen, sind aus Sicherheitsgründen auch wenig darauf eingestellt, dass die Leute entlang der Routen baden, auf denen die Boote die ganze Zeit fahren.
Waikiki, Hawaii: das Strandziel der Wahl
In guter japanischer Manier bricht kein Besucher die Regeln. Zum Ausgleich ist die Flotte der Glasbodenboote immer bereit, den Besuchern den Korallenboden und die Fauna des Chinesischen Meeres zu zeigen.
Wir haben aufmerksam zugehört. Wir berücksichtigen das Gelände und die Weite der Bucht. Als eingefleischte Badegäste, die wir sind, gingen wir von Ethnoegoismus aus und dass alles für uns wie eine riesige Verschwendung klang.
Was die erste der Erklärungen betrifft, die der Verachtung des Badebesuchs, könnte es sogar in Japan so sein. Aber im Jahr zuvor waren wir durch Waikiki gefahren, eine Stranderweiterung der hawaiianischen Hauptstadt Honolulu.
Dort sahen wir die kegelförmigen Strände der Japaner, weißer als der Sand der Kabira-Bucht, die es sich amüsierten, sich an Bojen festzuhalten und auf aufblasbaren Matratzen mitten im Nordpazifik zu liegen. Es gab so viele japanische Badegäste, dass wir von dort aus den Eindruck bekamen, fast 80 Jahre nach der Kühnheit von Pearl Harbour, die Japaner waren zurückgekehrt und sie hatten Hawaii übernommen.
Die mögliche Kompensation des Glasbodenbootes
So frustrierend das Verbotsschild klang, auf das wir am Eingang zum Meer stießen, genau wie die Japaner waren auch wir von der Beschränkung erfasst. Kaori und Seiko spüren etwas Frustration in der Luft. Als Belohnung teilen sie uns mit, dass sie für uns eine Tour in einem der Glasbodenboote arrangiert haben, die die Rückseite der Bucht zeigen.
Es war nicht ganz dasselbe, aber da man den Zahn eines bestimmten Pferdes nicht sehen kann, da wir es hauptsächlich als kulturelles Erlebnis ansehen würden, haben wir uns inmitten einer Gruppe von Familien dorthin begeben und Freunde, die davon begeistert waren, wegzukommen.
Das Boot bewegt sich zunächst etwa 15 Minuten lang mit beträchtlicher Geschwindigkeit. Allerdings in einem Tempo, viel schneller als in der kindlichen japanischen Erzählung, die die Seefahrt illustrierte.
Als wir ein Gebiet mit flachem Wasser, Korallen und idealer Transparenz erreichen, geht es in eine Art Zeitlupe über. Von einem Moment auf den anderen werden die Bodengläser zu mobilen Aquarien.
Passagiere auf einem Glasbodenboot erkunden den Korallengrund vor der Bucht von Kabira.
Die Passagiere lehnen sich über Brüstungen, die mit beschrifteten Bildern der Fauna und Flora geschmückt sind, die sie dort sehen sollen, die über dem Glasboden installiert sind.
Ab und zu tauchen ein oder mehrere knallige Fische im Rahmen der Korallen auf und füllen das Boot mit Leben und saugen- saugen, die unvermeidliche Bezeichnung für immer dann, wenn die Japaner mit etwas konfrontiert werden cool oder das überrascht sie.
Kurzurlaub im japanischen Stil
Einige der Passagiere an Bord werden die typischen sein Gehaltsempfänger mit zehn oder zwölf Tagen Urlaub, womöglich die ersten am Strand. Sie schätzen den Meeresboden, die Trompetenfische, die Clownfische und dergleichen mit einem fast hypnotischen Verständnis, das symptomatisch für die Befreiung von der Corporate-, Corporate- und Trachten- und Krawattenwelt ist, in der sie zu viel Zeit verbringen.
Das Boot macht eine weitere Kurve um die Sandbänke herum, immer noch innerhalb des großen Korallenriffs, das einen Großteil von Ishigaki umgibt. Es kehrt durch den zentralen Kanal, durch den wir aufgebrochen waren, in die Bucht zurück und ankert mit seinem scharfen Bug im nassen Sand der Küste. Die Passagiere steigen einer nach dem anderen aus, jeder ist dem erstickenden Vergnügen der Insel hingegeben.
Um ehrlich zu sein, wurde es sogar erst kürzlich von den Japanern entdeckt und von sehr selten besucht Gaijin (Ausländer) Ishigaki gibt so viel mehr. Sowohl die Tauchplätze als auch die Strände rund um die Insel sind Weltklasse.
Panorama der Korallenküste von Ishigaki, einer der Inseln der Yayeama-Gruppe.
Das zerklüftete Innere verbirgt wilde Pfade, die sich vom Meeresspiegel auf und ab bis zum 526 Meter hohen Mount Omoto-dake, dem höchsten Punkt der Insel, winden.
Rund um Ishigaki
Kaori und Seiko holen sie vom Boot ab. Sie bringen uns zu einem erhöhten Aussichtspunkt, von dem aus wir die Insel als Ganzes auf die gute französisch-polynesische Art betrachten können, umgeben von einem Ring aus smaragdgrünem Riff, das gut vom tiefen Ozean abgegrenzt ist.
Die Landschaft, die warme und feuchte Atmosphäre hat lange Zeit die Inselgruppe Yaeyama und Ishigaki angezogen, insbesondere eine Minderheit japanischer Alternativleben, diejenigen, die nie in das Quasi-Sklavenarbeitssystem der großen japanischen Städte passen oder ab einem bestimmten Punkt dagegen rebellierten sie.
Manche, wie Seiko, kommen vor allem von der Mutterinsel Honshu – der mit Abstand modernsten Japans – auf der Suche nach einer sentimentalen, existentiellen Liebkosung, nach einer Freiheit, von der ihre Landsleute nicht einmal wissen, dass es sie gibt. In einem Ausnahmefall erwies sich eine Ausflucht als viel radikaler als die anderen.
Yasuao Hayashis letzte Zuflucht der gestörten Aum-Sekte
1997, einundzwanzig Monate später und mehr als 3000 km vom Tatort entfernt, wurde Yasuao Hayashi zum Erstaunen der Einheimischen und Bewohner in Ishigaki gefangen genommen. Er war das älteste Mitglied (zum Zeitpunkt des Angriffs 37 Jahre alt) der Gruppe des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie von Aum Shinrikyo, der bösen Sekte, die die Saringas-Angriffe auf die U-Bahn von Tokio verübt hatte.
In den Tropen, wie sommerlich es auch sein mag, wird es früh dunkel. Der Tag neigte sich dem Ende zu. Begierig darauf, in den vertrauten Frieden ihres Lebens zurückzukehren, signalisierten Kaori und Seiko uns, dass es Zeit für uns war, in die Stadt zurückzukehren.
Unterwegs halten wir an einem offenen landwirtschaftlichen Anwesen. Das Führerduo teilt uns mit, dass sie uns den Garten des Konglomerats (auch für den Tourismus, für den sie gearbeitet haben) zeigen möchten.
Kleine Ananas auf dem Display bei einem Ishigaki-Verkauf.
Wir treten ein. Wir folgen ihnen. Wir staunen über ausgedehnte Plantagen mit sehr gelben Ananas. Wir gelangen in ein Gebiet mit Gewächshäusern.
Von der Quinta der Hirata-Gruppe bis zum nächtlichen Frieden des Gasthauses Rakutenya
In einem von ihnen arbeitet ein Mann in den Fünfzigern, vielleicht in den Sechzigern, aber in gutem Zustand. „Er ist der Besitzer von Hirata!“, sagt uns Kaori, bevor sie ihn vorstellt. „Sie haben hier einen wunderschönen Bauernhof!“ Wir rühmen uns auf Englisch mit der sofortigen Übersetzung von Seiko. …..
Inhaber der Hirata-Unternehmensgruppe arbeitet in einem seiner Gewächshäuser.
Der Gesprächspartner lächelt, verbeugt sich dankbar und zeigt uns die üppigen Zucchini, mit denen er es zu tun hatte. Wir wechseln noch ein paar Höflichkeitsfloskeln, bis der Besitzer des Ortes empfiehlt, dass die Zimmermädchen uns die restlichen Plantagen zeigen.
Kaori beeilt sich mit der Aufgabe. Anschließend führt sie uns in das urbane Herz von Ishigaki, das um den Hafen angeordnet ist. Wir kehren zum Rakutenya-Gästehaus zurück, das uns bei unserer Ankunft in Naha, der Hauptstadt von Okinawa, empfangen hatte.
Eine von mehreren Shisa-Wächterskulpturen, die in Ishigaki gruppiert sind.
Die Besitzer, ein paar japanische Hippies, einer von denen, die sich ihren japanischen Traum im Süden erfüllt haben, begrüßen uns in dem Gasthaus, das in einem 1930 erbauten Holz- und Korallensteinhaus untergebracht ist, teilweise im charakteristischen Architekturstil von Okinawa und Yaeyama Inseln, eine von Hunderten, die wir in einem der folgenden Reiseziele sehen würden: die entzückende kleine Insel Taketomi.
Vorher haben wir recherchiert iriomote, Japans letzte Grenze für tropische Abenteuer. Es gab beide andere Geschichten.
