Nachdem wir mehrere Tage im hinteren Teil von Tasmanien verbracht hatten, tauchten wir schließlich auf und zeigten nach Norden.
Zum Abschied von der Stadt beschlossen wir, auf den 1271 Meter hohen Mount Wellington zu steigen, den Gipfel der gleichnamigen Bergkette, die die Ausdehnung der Häuser der Hauptstadt blockiert und sie von der Inselweite oben auf der Karte trennt.
Mount Wellington oben
Zwanzig Minuten Kurven und Gegenkurven in einer halb wilden, halb felsigen Umgebung erreichten wir den Gipfel, gut erkennbar durch einen Aussichtspunkt mit furchtloser Architektur. Wir ließen das Auto stehen.
Wir kletterten auf einen überhängenden Holzbalkon. Von dort aus schätzen wir die Fülle rosafarbener magmatischer Felsbrocken, die sich den Hang hinunter erstrecken.
Wolkenstreifen erscheinen von weiter unten am Hang des Mount Wellington, südlich nördlich von Hobart.
Wir sehen Andeutungen von Wolken, die von weiter unten am Hang aufsteigen, heimlich, als wollten sie die Eindringlinge ihres Berges überraschen. Mehr als die Gasstränge ist es die Meteorologie des Berges, die uns überrascht. Uns wurde ohne jeden Zweifel klar, wie wichtig es war Hobart der orographische Schutz der Bergkette.
Ohne sie wäre Hobart besonders im südlichen Winter den Launen der vom Antarktischen Ozean kommenden Süd- und Südwestwinde ausgesetzt.
Selbst wenn die vorherrschenden Winde vom immer warmen australischen Festland aus dem Norden wehten, würden die Städter immer frieren, wenn Ausnahmen gemacht würden.
Es war das, was uns nach und nach widerfuhr, der Grund, warum wir uns den Beweisen und den immer stärker werdenden Erschütterungen ergaben. Wir ziehen uns ins Innere des gläsernen Gebäudes zurück.
Das verglaste Gebäude am Aussichtspunkt des Mount Wellington schützt die Besucher vor dem wütenden Wind, der über den Gipfel fegt.
Geschützt vor den eisigen und wütenden Böen genossen wir noch eine Weile die Aussicht: den Ausschnitt aus der langen Mündung des Derwent River und dahinter die glatteren Ländereien der Tasmanischen Halbinsel, die wir damals erkundet hatten.
Besucher auf dem Balkon des Aussichtspunkts Mount Wellington, hoch über Hobart.
Von den Höhen zu den Ebenen der Midlands
Wir rannten zurück zum Parkplatz. Wir stiegen ins Auto. Von dort steigen wir in Richtung der Ebenen der Midlands ab.
Wie der Name schon sagt, können wir sie in der unmittelbaren Mitte der Insel erkennen, die von den Grün- und Gelbtönen der Getreideplantagen dominiert wird und von aufeinanderfolgenden Hecken unterteilt wird.
Die Midlands wurden in den frühen Jahren der Kolonialisierung ländlich. Diese Realität und die Opulenz, die von den bäuerlichen Siedlerfamilien erreicht wurde, zeigt sich in der Anzahl von Steinstädten und -dörfern sowie alten Garnisons- und Poststädten, die noch im Überfluss vorhanden sind.
Oatlands zum Beispiel beherbergt Australiens größte Sammlung georgianischer Architektur mit 87 historischen Gebäuden allein an der Main Street. Ein paar Dutzend Kilometer nördlich versprüht Ross kolonialen Charme.
Und eine Ruhe, die nur durch das Krächzen der Krähen und das Läuten der Kirchenglocke unterbrochen wird. Das war nicht immer so.
Alte Briefkästen von Ross, Tasmania Midlands.
Ross' weltliche Garnison
Ross wurde um 1812 gegründet, um Reisende, die die Insel von oben bis unten durchstreiften, vor den Aborigines zu schützen. Das Verhältnis zu den Ureinwohnern blieb damals konfliktreicher denn je. Die Garnison hielt die Wagen während der Nacht. Es schützte die Passagiere.
Ross beherbergt immer noch eine der meistfotografierten Brücken auf der Insel Tasmanien. Wie so viele andere Gebäude auf der Insel wurde es von Sträflingen gebaut. Sogar der Maurermeister war einer von ihnen.
Das Exil und das Werk von Daniel Herbert
Noch in Großbritannien hatte Daniel Herbert einen Militärvater und einen Job. Trotzdem konnte er einem der viel profitableren Pots, die ihm vorgeschlagen wurden, nicht widerstehen. Bei einem Straßenüberfall wurde er gefasst. Rückfällig bei gewalttätigen Raubüberfällen, wurde er zum Tode verurteilt. Er sah, wie die Strafe in lebenslange Verbannung geändert wurde.
paar Jahren tasmanisches Exil Später beschlossen die Behörden, seine erschöpfende Arbeit an den 186 Tafeln zu belohnen, die die Bögen der Ross Bridge schmücken. Sie gewährten ihm Begnadigung.
Auch wenn uns das ganze Dorf malerisch vorkommt, belebt von Kunsthandwerksläden und gemütlichen Teehäusern, bewahrt die Brücke mit der Kunst von Daniel Herbert das Denkmal der Denkmäler.
Sun vergoldet die berühmteste Brücke in Ross, einer historischen Stadt in den tasmanischen Midlands.
Immer noch in Ross stehen wir vor einer Kreuzung mit vier möglichen Bedeutungen des Lebens: Versuchung, repräsentiert durch das Hotel-Kneipe Mann O’Ross; Erlösung, angeboten von der katholischen Kirche; die Erholung, bereitgestellt durch das Kulturgebäude des Gemeinderates und schließlich die Verurteilung des alten Gefängnisses.
Am nächsten Morgen, als die Zeit für Taz knapp wurde, wichen wir allen vier aus.
Wir kehren zur Straße 1 zurück. Nach einigen Kilometern biegen wir nach Osten ab und zeigen auf die Ostküste Tasmaniens, bekannt als Sonnenküste dank seines milden Klimas.
Um die Kurven, von World Road Kill Capital
Die Straße, schmal und kurvenreich, schlängelt sich aufeinanderfolgende Hügel hinauf und hinab. Aber mehr als Ihr exzentrisches Achterbahn-Layout, es ist die Menge an Tierkadavern auf dem Asphalt, die uns bewegt.
Verwelkte Bäume an einem trockenen Hang in den tasmanischen Midlands.
Die Verbreitung von Exemplaren mit nachtaktiven Gewohnheiten – mit überwiegend Beuteltieren – und das Fehlen von Schutzvorrichtungen, die ihnen die Überquerung des Teers verwehren, machten die Insel Tasmanien zur Roadkill-Hauptstadt der Welt, Titel, der von englischsprachigen Völkern verliehen und anerkannt wird.
Die Opfer tasmanischer Fahrzeuge lassen sich sogar in Arten und Unterarten einteilen.
Wir erkennen Kängurus, Wallabies (kleine Kängurus) und Pademelonen (noch kleinere Kängurus) Ameisenigel, Füchse und Opossums (Stinktiere), wobei letztere von Autofahrern am meisten gefürchtet werden, da ihr robuster Körperbau enorme Schäden an Motor und Karosserie verursacht.
Schild warnt vor der Kreuzung von Echidnas, in Australien endemische Tiere, die zu oft Opfer von Autos werden.
Die Liste der Opfer endet hier nicht. Tötungen auf Straßen sind eine wesentliche Ursache für das beinahe Aussterben der berühmten Tasmanischen Teufel.
Das dämonische Schicksal des Tasmanischen Teufels
In einem dieser Cartoons des verstorbenen Vasco Granja wird Bugs Bunny von einem von ihnen belästigt. Er greift in ein Lexikon, um herauszufinden, welche seltsame Spezies ihn bedroht: „…hier ist er, der Tasmanische Teufel: ein starkes, mörderisches Biest, ausgestattet mit mächtigen Kiefern wie eine Stahlfalle.
Es ist unersättlich, es ernährt sich von Tigern, Löwen, Elefanten, Büffeln, Eseln, Giraffen, Oktopussen, Nashörnern, Elchen, Enten … wozu das Raubtier hinzufügt: „Und Hasen!“ „Kaninchen? Hier steht nichts.“ antwortet Bugs Bunny. Da seine Geduld am Ende ist, beschließt Taz, seinen Willen durchzusetzen und vervollständigt das Wörterbuch mit einem Bleistift.
In der realen Welt erweist sich der Tasmanische Teufel als schwacher Jäger. Als Aasfresser, Allesfresser, ernährt er sich hauptsächlich von toten Tieren.
Ihre Fahrerflucht passiert größtenteils, wenn sie Leichen auf den Straßen verschlingen. Als ob das Unglück nicht genug wäre, wurden die „Dämonen“ von einer Epidemie von Gesichtstumoren heimgesucht, die sie in bestimmten Gebieten Tasmaniens um fast 80 % reduzierte.
Nach intensiv Empfangshalle, Die tasmanische Regierung erhielt von Warner Bros. die Genehmigung, XNUMX Taz-Plüschtiere zu verkaufen und den Erlös zur Bekämpfung der Epidemie von Gesichtstumoren zu verwenden.
Wissenschaftler und Umweltschützer bewerteten das Angebot als geizig. Dem kann man nur schwer widersprechen, wenn man bedenkt, dass das Image des Tieres dem Unternehmen jedes Jahr Millionen von Dollar einbringt.
In jüngster Zeit wurden zusätzliche Anstrengungen unternommen, um die Zahl der Todesfälle zu kontrollieren. Gleichzeitig scheint dieses Beuteltier auf den Tumor reagiert zu haben. Alles deutet darauf hin, dass die Kreatur das Schicksal überleben wird, zu dem sie verdammt schien.
Und das fulminante Aussterben des Tasmanischen Tigers
Das frühere Hauptprädator des Tasmanischen Teufels, der Tasmanische Tiger, hatte nicht so viel Glück. Sein exotischer Look verführt Jäger. Als ob das nicht genug wäre, die Thylacine Vieh gejagt.
Die Kolonisten machten ihn in aufeinanderfolgenden Jagden und Racheaktionen zum Opfer. 1936, weniger als ein Jahrhundert nach Beginn der Besiedlung Tasmaniens, hatten sie es bereits ausgelöscht.
Wie es in diesen Fällen üblich ist, gibt es Befürworter, dass einige heimliche Exemplare immer noch auf der tiefen Insel Tasmaniens lauern. Wir setzten unsere Reiseroute mit offenen Augen fort.
Der Fahrer hält am Straßenrand im Westen Tasmaniens an, um einen weiteren alten Schuh auf einer seit langem vorgesehenen Wäscheleine zu hinterlassen.
Vom ländlichen Hinterland aus fahren wir auf einer kurvenreichen Route in Richtung Ostküste, die nur hausgemachte Geschäfte am Straßenrand und – die unerwartetste aller Sehenswürdigkeiten – einen Abschnitt mit Wäscheleinen für alte Schuhe zeigt, die an ihren Seiten installiert sind und die die Fahrer zum Spaß und aus Ehrfurcht erhöhen die Tradition, die von einem Bauern in der Region eingeweiht wurde.
Die Autobahn B34 führt weiter nach Norden entlang der windigen Ostküste. Wenn es die Mitte der Insel erreicht, schneidet es auf der Karte zu einer abfallenden Halbinsel.
Die Halbinseldomäne von Freycinet
geben Sie die ein Freycinet-Nationalpark, ein geschütztes Gebiet, in dem wilde Strände mit weißem Sand und rauer See sowie ruhige Buchten mit blauem Wasser, die imposante Klippen und bewaldete Hänge überblicken, im Überfluss vorhanden sind. Zwei dieser Buchten berühren fast die Wineglass Bay.
Das Duo wurde zu einer Lieblingslandschaft der Insel Tasmanien. Entschlossen, seine türkisfarbene Nähe zu erkunden, bewältigten wir die mehr als 600 Stufen, die zu einem speziellen Aussichtspunkt führen. Vergeblich. In letzter Zeit war die Vegetation gewachsen.
Das eisblaue Wasser der rundlichsten und beliebtesten Bucht von PN Freycinet.
Von dieser Zwischenhöhe aus konnten wir nur die abgerundete Bucht von Wineglass Bay sehen. Anstatt den Hügel zwischen dornigen Büschen zu erklimmen, nahmen wir den langen, steilen Pfad, der abwärts führte.
In der Bucht stoßen wir auf ein Meer, das zu kalt und tückisch ist, um uns mit einem Bad zu belohnen. Es ist normal Wallaby misstrauisch.
Wallaby fasziniert vom Sand der Wineglass Bay, PN Freycinet.
Von Freycinet zur Hauptstadt des Nordens: Launceston
Wir schöpften Kraft, als wir am Rand der Brandung entlang gingen. Wenn der Sand den felsigen Klippen weichen muss, kehren wir auf die Hauptstraße der Insel Tasmanien zurück. Noch einmal führen wir sie hinauf, wir betreten Launceston.
Wir kamen in der Dämmerung an und krochen. Als wir nach einem lokalen Irish Pub mit einigen der billigsten Zimmer der Stadt suchen, hält uns ein Polizeiauto an. In der Mühe, die Adresse zu finden, hatten wir einen Schlag verpasst. Der Agent, der auf uns zukommt, sieht alles andere als australisch aus.
Untersucht unsere Namen und Nationalität in unseren Pässen. Wir kontrollieren Ihre Taufe im einheitlichen Ausweis. Auf unsere Anfrage teilt er uns mit, dass er in El Salvador geboren wurde. „Tut mir leid, aber ich muss Sie warnen. Sie müssen nichts bezahlen, aber versuchen Sie, keine Straftaten mehr zu begehen.“
Wenn es sein musste, dann sei es so. Am Ende sprachen wir Spanisch und lachten laut. Um die Ecke stoßen wir auf die Kneipe. Wir haben zu Abend gegessen. Trotz einiger erwarteter Trinkgeräusche schliefen wir fest. Als wir am neuen Morgen ankamen, machten wir uns auf, um Launceston zu entdecken.
Launceston ist die zweitgrößte Stadt der Insel. In Bezug auf Entwicklung und Lebenstempo noch Lichtjahre von der Hauptstadt entfernt, hat die Stadt erst kürzlich auf den Touristenwahn der restlichen Insel Tasmaniens reagiert.
Seine Attraktionen beschränken sich auf einige regionale Restaurants und die ungerechtfertigte Attraktion einer Kataraktschlucht, die nicht einmal von oben, von einer Seilbahn, gewürdigt wird, erfüllt uns mit Maßnahmen.
Gazebo integriert in die üppige Landschaft der Cataract Gorge in Launceston.
Die Küste der Ernüchterung
Wir wussten, dass Tasmanien besondere Plätze einnimmt. In dem Wunsch, ihnen zuvorzukommen, verließen wir Launceston.
Wir zielen auf die Nordküste der Insel ab, die wir abbiegen große australische insel. Dort angekommen folgen wir der Gipfelstraße in Richtung Westen. Ein paar Dutzend Kilometer später stellten wir fest, dass die Nähe zur Mutterinsel diese Küste zur wichtigsten Industriemeile von Taz gemacht hatte.
Dort gab es riesige Tanks mit Kraftstoff und anderen Chemikalien, Raffinerien und verschiedene Lager- und Verarbeitungseinheiten für Produkte, alles am Rande eines viel ruhigeren Meeres als an der Ost- und Südküste.
Dieses abstoßende Panorama ertragen wir etwa vierzig Minuten lang. Ohne Anzeichen dafür, dass es sich ändern würde, bogen wir um Devonport herum nach Süden ab, auf die Das wilde Tasmanien aller Träume.
Wir waren nicht weit. Das ist für einen nächsten Artikel.
