Als wir uns entfernen Upper Pisangschätzen wir die seitliche Perspektive des Dorfes.
Seine schneebedeckten Häuser, als wollten sie die ursprüngliche Siedlung herausfordern, die unten am gegenüberliegenden Ufer des Marsyangdi angelegt wurde.
Blick auf Lower Pisang vom Rand des Marsyangdi-Flusses, mit dem Berg Annapurna II hoch oben.
Weiter entlang dieses bewaldeten Abschnitts des Annapurna Circuit umrunden wir eine Flussschleife, die uns aus dem weiten Tal von schiebt Bananen und Lieferung in eine neue Schlucht mit alpinem Aussehen, voller Kiefern.
Wir gehen es von Ende zu Ende durch. Bis wir eine neue Wand fanden Hände und in seiner Verlängerung das italienisch-hispanische Ehepaar, das wir am Vortag kennengelernt hatten: Edoardo Berto und Sara Perez.
Das ausgegrabene Bett des Marsyangdi-Flusses ist in weiten Teilen des Annapurna-Kreislaufs eine Konstante.
Wir beschwerten uns über das zu hohe Gewicht, das wir mitnahmen. Sara warnt uns in ihrer schnellen Art, dass wir in diesem Fall doppelt so leiden würden. „Hast du die Strafe gesehen, die kommt? Josh und Fevsi sind da oben.“
Ein strafender Hang
Nicht auf der Karte, nicht auf dem Boden. Die Wahrheit ist, dass der Abhang, der nach Ghyaru führte, unbemerkt geblieben war, viel beängstigender als der, zu dem wir geführt hatten Upper Pisang am späten Nachmittag.
Detail buddhistischer religiöser Kunst auf einer Gebetswand vor dem Aufstieg nach Ghyaru.
Edo und Sara verlassen uns mit einem wohlverdienten Snack. Kurz darauf stoßen wir bei der Verfolgung auf eine Hängebrücke über einen unebenen Nebenfluss des Marsyangdi. Auf der anderen Seite konfrontiert uns der Weg mit einem scheinbar endlosen Zickzack den Berghang hinauf.
In diesem Moment denken wir immer noch daran, zurückzugehen, zu dem alternativen und viel flacheren Weg, der am bereits entfernten Lower Pisang begann. Bis wir viel weiter oben die Leichen der anderen Compinchas sehen.
Seine relative Unmittelbarkeit ermutigt uns, uns dem Abhang zu stellen, gemäß einem Plan, auf den wir uns geeinigt haben: Wir würden unseren Atem und unsere Haltung einholen, selbst wenn es nur zwanzig Sekunden am Ende jedes Zick- oder Zacks wären.
Helle Gebetsfahnen und im Hintergrund ein majestätischer Annapurnas-Berg.
So gesagt, so getan. Nach fünfundvierzig Minuten kehrten wir zu Edo und Sara zurück, die beide immer noch von der Landschaft vor ihnen geblendet waren.
Wir begrüßen sie und teilen mit ihnen die unglaubliche Aussicht. Noch nie, in den Tagen unserer Wanderung, kamen uns die Annapurnas-Berge so nah und vertraut vor wie hier. Das war in der Tat der Grund, warum Edo, Sara, Fevsi und Josh beschlossen hatten, sich im ersten der beiden niederzulassen Gasthäuser der Bevölkerung.
Wir gesellen uns zu einem köstlichen mehrsprachigen Geplänkel. Wir feierten die Eroberung und zu sechst aßen wir zu Mittag auf einer Holzterrasse mit Blick auf das surreale Panorama, das wir uns so sehr verdient hatten.
Bis dahin hatte Josh entdeckt, dass er seinen vergessen hatte erlauben der Schaltung ein Chame und dass er, so frustrierend es für ihn klang, zwei oder drei Wege zurückgehen musste, um es wiederzubekommen, beginnend am nächsten Morgen.
Aus Solidarität mit dem Deutschen, aber auch wegen der Aussicht entschieden sich die vier Gefährten, in demselben Gasthaus zu übernachten. Wir mussten weiter.
Nepalesischer Besitzer eines kleinen Restaurants und Hotels etwas außerhalb von Ghyaru.
Okay, obwohl wir uns geärgert haben, kauften wir gegen drei Uhr nachmittags ein paar Ersatz-Mini-Pralinen und machten uns auf den Weg zum nächsten Dorf auf der Karte.
"Es sind etwa zwei Stunden. Zwei, aber flach!“ So beschreibt die nepalesische Besitzerin des Ghyaru-Gasthauses den Weg für uns, angewidert, Einnahmequellen zu sehen, die sie bereits ans Licht gebracht hatte.
Eingang zum Yak Ru Restaurant und Hotel in Ghyaru.
Der (noch) viel glattere Weg nach Ngawal
Wir haben das schnell gelernt, obwohl es wilder und monumentaler ist als die meisten der dazwischen liegenden Strecken Upper Pisang und Ghyaru hatte die Strecke weder nah noch fern ein solches Profil.
Es umfasste eine Reihe von Auf- und Abstiegen, die fast immer von den Hängen gestohlen wurden und über große Abgründe über den in die Schlucht gehauenen Fluss hinausblickten. Marsyangdi – es konnte niemand anders gewesen sein – eskortierte uns wieder.
Ein Bewohner von Ghyaru trägt zwei große Körbe mit getrockneten Kiefernnadeln.
Während der ganzen Zeit begegneten wir nur einem europäischen Radler, der Mountainbike fuhr und aus der Region stammte Nepal der sich als Führer oder Träger vorstellte, je nachdem, was am besten zu uns passte. Beide fuhren in die entgegengesetzte Richtung.
Dass die Sonne auf weiten Teilen der Strecke nicht mehr unterging und wir vermuten, dass der verstärkte Wind Wolken mit sich bringt, die zuvor von den Bergen zurückgehalten wurden, lässt uns unser Tempo beschleunigen.
Stupa zwischen Schatten und untergehender Sonne, in der Ferne die Anapurnas-Bergkette.
Mit dem Ziel in Sicht, überzeugen uns die einfachen und eitlen Versprechungen des Anwalts an der Tür, am zweiten zu bleiben Gasthäuser wir fanden.
Siebeneinhalb Stunden nach Abflug Upper Pisang, fünf von hartem Spaziergang, betreten wir Ngawal, das Dorf, das uns in der Nacht willkommen heißen würde, die wie wir fast unterging.
Weitere Informationen zum Wandern in Nepal auf der offiziellen Website von Nepal Tourism.
