Fast dreihundert Kilometer und sieben Stunden nachdem wir Nairobi verlassen hatten, erreichten wir schließlich das Sekenani Gate, einen von mehreren Eingängen zur Masai Mara.
John Mulei verlässt den Jeep. Nehmen Sie die Papiere zur Überprüfung der Ranger.
Wir, wir gehen raus, um unsere Beine zu betäuben. Wir finden uns Opfer eines ersten Angriffs. Eine Gruppe Massai-Frauen umgibt uns. Versuchen Sie, uns Juwelen und Artefakte unterzuschieben.
„Schau her, schau her! Sehr hübsch, für Ihre Dame!“ Sie fotografieren mit offensichtlicher Beherrschung des Stammesmarketings.
Sobald sie können, ziehen sie den Trick der Romantik und Ritterlichkeit durch. „Und wie wäre es damit?“ Sie fragen als Ressourcenlösung und zeigen uns runus, die massiven Holzstäbe, die die Krieger Ihrer Stammesangehörigen verwenden.
Wir waren noch nicht einmal von der Reise gelandet. Stress beim Einkaufen war das Letzte, was wir wollten. Angesichts dieser offensichtlichen Zurückhaltung bemerken Verkäuferinnen unsere Kameras. Schlagen Sie uns Ihre Bilder vor. „Mach Fotos von uns. Es sind nur fünf Dollar!“
Zu diesem Zeitpunkt wussten wir bereits auswendig, dass es unmöglich war, ein nicht heimliches Bild der Massai aufzunehmen, ohne zu bezahlen.
Und es war viel schwieriger für uns, der Exotik ihrer schlanken Gestalten, der kahlgeschorenen Köpfe, der auffälligen Kleidung und des Schmuckschmucks, der sie schmückt, zu widerstehen.
Wir waren gerade Ihrer Domain beigetreten. Andere Gelegenheiten würden sich ergeben.
Fahrzeug fährt durch die weite Savanne der Masai Mara auf einer ihrer unbefestigten Straßen.
John kehrt zum Jeep zurück. Die Frauen stecken ihre Hände durch die Fenster. Sie schlugen gegen die Fenster.
Der Guide ist diesen Druck mehr als gewöhnt und schickt ihnen einen Mund im Massai-Dialekt, der – abgesehen von seiner Muttersprache – spricht kamba, Ich swahili, Englisch und andere Sprachen aus diesen Teilen Afrikas – auch gelernt zu bedienen.
Eine verlorene Lodge in der Masai Mara
Wir machen uns auf den Weg zur Lodge.
Wir aßen spät und in Eile zu Mittag. Erst danach ließen wir uns in dem raffinierten und gemütlichen Zelt nieder, aber etwas entfernt, das wir erwartet hatten.
„Ein bisschen länger würden wir in Tansania bleiben“ schießen wir scherzhaft auf zwei Mitarbeiter, die uns im Zimmer ankommen sehen. "Wenn sie nur lebend dort angekommen wären!" antwortet einer von ihnen gut gelaunt und zeigt auf den Elektrozaun, der die Tiere daran hinderte, das Hotel zu besuchen.
Auf dem Weg nach draußen sind wir wieder auf ein paar gestoßen Dik-Diks, flüchtige Exemplare von Antilopen, die wir im Zwielicht der dichten Vegetation kaum wahrnehmen konnten.
Sie würden die ersten von mehreren Exemplaren der Antilopenfamilie sein, die wir in den folgenden Tagen sehen würden.
Impalas alarmiert durch die mögliche Annäherung von Raubtieren.
Pechschwarze Wolken bedecken den Himmel. Ein Wind kommt auf, der einen Sturm ankündigt.
Der Monsunregen, der die große Gnu- und Zebramigration bewegt
Blitzschnell bewässert der einzige Regen, den wir in mehr als drei Wochen nach dem Ende der Trockenzeit fühlen, Kenia und Tansania.
Obwohl noch weit entfernt, in den unteren und südlichen Ländern der angrenzenden Serengeti, hatten die Gnus bereits ihre jährliche Wanderung in die Masai Mara begonnen.
Unerwartet stießen wir nur wenige Tage später auf ihre hyperbolischen Herden, staubig und verwirrt.
Die Löwen waren sich bewusst, dass sich das Wetter änderte, und sehnten sich danach, die Ochsenpferde zu fangen, die einfacher und garantierter waren als die anderen Arten, die Beute machten. Lassen Sie zum Beispiel die tödlichen Zebras.
Zebras kratzen sich gegenseitig über der Savanne der Masai Mara.
Die Besucher der Masai Mara wiederum waren begierig darauf, Löwenrudel zu entdecken.
John versucht es auf seine Weise. Er fährt auf Rädern einen Abhang hinunter, den die hohe Vegetation fast unmerklich gemacht hat. Wir halten ohne Vorwarnung an.
Der Guide scannt die umliegende Wiese. „Nun, ich glaube, wir haben sie gefunden“, erzählt er uns mit ungewöhnlicher Ruhe. Schauen Sie genau hier neben uns.“ Tatsächlich döste ein Paar im hohen Gras.
O männlicher Löwe steht auf. Bewegt sich auf die Spitze eines Termitenhügels.
Junger Löwe ruht auf einem kleinen Termitenhügel mit Vegetation darauf.
Von dort aus kann er Herden von Büffeln, Giraffen und Elefanten in der Nähe sehen, Beute, die das Duo allein nicht besiegen konnte.
Das Licht braucht nicht lange, um zu verblassen. Besucher sammeln sich an den Lodges. Raubtiere geben sich ihrer nächtlichen Jagd hin.
Besuch des Massai-Dorfes Mkama
Wir wachen bei Sonnenaufgang auf, verschlingen das Frühstück und machen uns auf den Weg nach Mkama, einem der vielen Masai-Dörfer rund um das Masai Mara-Reservat.
Francis Ole Timan – sein junger Chef – begrüßt uns mit einer eloquenten Ansprache auf Englisch.
Um diese Zeit des Morgens hüteten die Ältesten die Kühe des Dorfes – ihren obsessiven Reichtum – um sie auf die Weide zu führen. Wir folgen ihnen einige hundert Meter zwischen den Tieren hindurch.
Zurück zum eingezäunten Kern des Dorfes, Franz lädt uns ein zum Tee im dunklen, spartanischen Interieur einer Hütte aus Ginster und getrocknetem Kuhkot.
Der Häuptling des Massai-Dorfes Mkama, Francis Ole Timan, beobachtet eine seiner vielen Frauen, wie sie über einem Feuer in seiner Hütte Tee brüht.
Wir saßen bei ihm, einer seiner acht Frauen und zwei Babys.
Francis ignoriert den Schrei eines der Kinder. Er erklärt so viel er kann über das tägliche Leben in diesen Hütten, die nur von den Frauen des Dorfes gebaut wurden.
Nach dem Masala-Tee kehrten wir nach draußen zurück.
Adumu: Der schillernde Massai-Sprungtanz
Der Häuptling und die anderen Jugendlichen werden zusammen gruppiert. Begrüßen Sie sie mit einem willkommenen Massai-Tanz.
Seite an Seite eröffnen William, Moses, Ole Reya, Oloshurua, Moseka, Mancha, Luka und Francis einen faszinierenden Kehlkopfgesang.
Angetrieben vom darauffolgenden Song heben sie sich einzeln oder zu zweit aus dem Lineup ab. Sie vollführen eine lange Folge beeindruckender Sprünge.
Junge Massai führen am Eingang zum Dorf Mkama einen Willkommenstanz auf.
Als die Ausstellung vorbei war, fragten wir sie, wer von ihnen am höchsten gesprungen sei. „Ah, das ist immer Mancha“, bekennen sie fast im Chor.
Wir schauen uns den Jungen genauer an und bemerken sein einzigartiges Schuhwerk. „Ähm, ihr alle tragt Masai-Sandalen (mit Reifensohlen), Mancha ist die einzige, die Krokodile trägt. Macht Sie das nicht misstrauisch?“, provozieren wir sie.
Francis und William, die bessere Englischkenntnisse hatten, nehmen die Intrige wahr und geben sie an ihre Freunde weiter. Die Herausforderung erzeugt ein gemeinsames Lachen, das wir alle genießen.
Francis, der junge Häuptling des Mkama-Dorfes und Freunde, unterhalten sich freundlich.
Wir gehen immer noch um den kleinen Kunsthandwerksmarkt im Dorf herum, eine unvermeidliche zusätzliche Einnahmequelle für die immer merkantilistischen Massai.
Bald darauf verabschiedeten wir uns und erkundeten erneut die umliegende Mara.
Zurück in die wilde Weite der Masai Mara
Unterwegs ziehen Karawanen von Giraffen zu einem kleinen Teich. Sie gönnen sich eine exzentrische Gymnastik, um Wasser zu schlürfen.
Giraffen strömen zu einem Teich am Fuße eines ausgedörrten Abhangs.
Impalas, Gazellen und riesige Elenantilopen sind in der grünen Weite verstreut. auch von gefräßigen Waldschnepfen und Straußen durchkämmt.
In der Nähe und in der Ferne sprenkeln Zebras und gelegentlich streunende Gnus die weite Savanne bis zum Horizont, der sich am Ende des Nachmittags wieder rot färbt.
Topis grasen am Ende des Tages neben einer einsamen Akazie in der Mara-Savanne.
Und es erzeugt anmutige Silhouetten von Akazien und einigen größeren Tieren wie Topis.
Wir halten an, um einen Geparden zu bewundern, der döst und sich unserer Anwesenheit gleichgültig gegenübersieht.
Ein paar Kilometer weiter hüten Massai-Hirten eine riesige Kuhherde.
Massai inmitten der Kuhherde im Dorf Mkama. Kühe sind immer noch die wertvollste Form des Reichtums für die Massai.
Sie gehen in ihre roten Tücher gehüllt und schwingen Speere.
Achten Sie auf die Bedrohung durch Raubtiere. Obwohl es den Massai gelingt, frisch gefangene Beute von Löwenrudeln zu stehlen, stehlen einige Massai mit leisen Fußgängerüberfällen.
Masai führt eine Kuhherde in ein Gebiet, das von vielen Raubtieren der Masai Mara erkundet wird.
Noch vor dem darauffolgenden Morgengrauen traten wir die Fahrt in die Serengeti an.
Wir überquerten einen großen Teil der Mara und waren geblendet von der Schönheit der afrikanischen Landschaft, die wir passierten, aufmerksam auf die reiche Fauna.
Wir sahen riesige Herden von Wieseln, die sich wie niedrige Stürme bewegten, Hyänen, die Wasserantilopen überfielen, und Riesentrappen – die schwersten fliegenden Vögel Afrikas – in seltsamen Vektorposen.
Ein Exemplar des schwersten fliegenden Vogels Afrikas nimmt im hohen Gras der Savanne eine seltsame grafische Pose ein.
Kurz darauf steigen wir zum Hügel von Loldopai auf.
Wir betrachten die Landschaft voller Vegetationsflecken und Wolkenschatten, die mit dem Massai-Begriff „Mara“ bezeichnet wird, der den Namen der Region inspirierte.
Kleine Akazien verstreut in der halbtrockenen Savanne am südwestlichen Rand der Masai-Mara.
Als wir am gleichnamigen Fluss ankommen, patrouilliert ein Löwenrudel am Aussichtspunkt, wo die Straße endet, sodass wir nicht hinausgehen können, um die Aussicht zu genießen.
Dutzende von aufbrausenden Flusspferden wetteifern um die Mäander des Flusses davor.
Und bevor wir die Brücke über die Mara überqueren, begegnen wir noch einem Schwarm Raubpaviane.
Paviane am Eingang einer der Brücken, die den Mara-Fluss überqueren.
Nachdem wir sie verjagt hatten, verließen wir das Reservat und wanderten in die Serengeti.
Auf derselben Route wie der endlose Shuttle von Gnus und Zebras aus diesen Teilen Afrika.
