Insel Goreia, Senegal

Ein Inselsklave der Sklaverei


Diesseits des Atlantiks
Einwohner von Goreia baden in den durchscheinenden Gewässern rund um die Insel.
Tür ohne Wiederkehr I
Besucher erstellen Silhouetten vor der jetzt altrosafarbenen Treppe der Casa dos Escravos.
Nassau oder Orange Fort,
Das Hauptsymbol und Machtinstrument der Insel Goreia, die zuvor von den Franzosen und Holländern gehalten wurde.
Gores Leben
Kinder gehen auf der Insel Goreia auf einer halbgepflasterten, halbblättrigen Straße entlang.
Universität der Mutanten
Ein Bewohner geht die Randstraße der Insel entlang, im Schatten der University of the Mutants, einem internationalen Begegnungs- und Konferenzzentrum mit Sitz in Gorea, das von Léopold Sédar Senghor gegründet wurde.
Tauchpier
Eine kleine Betonnische wird von der Jugend der Insel genutzt, um Kontakte zu knüpfen, zu tauchen und im Atlantischen Ozean zu baden.
Tür ohne Wiederkehr II
Die Eröffnung, für die die Verteidiger des Protagonismus der Insel Goreia und des Hauses der Sklaven behaupten, dass mehrere Millionen Sklaven auf ihrem Weg nach Amerika passiert sind.
unter den Palmen
Ein Passant geht die lange, von Mauern umgebene Allee entlang, die entlang der Insel Goreia verläuft.
Koloniale Architektur
Detail eines der Gebäude, das von den Franzosen und Niederländern nach der anfänglichen Präsenz portugiesischer Siedler auf der Insel noch im XNUMX. Jahrhundert erbaut wurde.
Ein badender Gorée
Kinder baden in den ruhigen Gewässern der Insel, wenige Kilometer vom westlichen Ende des afrikanischen Kontinents entfernt.
Maison des Esklaven
Besucher steigen eine der geschwungenen Treppen hinunter, die sie zurück ins Erdgeschoss der Casa dos Escravos führen.
Gorée in Sicht
Häuser auf der Insel Goreia wenige Kilometer im Atlantik, gegenüber der senegalesischen Hauptstadt Dakar.
koloniale Formen
Architektonische Überreste des Sklavenhauses, gesehen von einem Fenster im ersten Stock.

Passierten mehrere Millionen oder nur Tausende von Sklaven auf ihrem Weg nach Amerika durch Gorea? Was auch immer die Wahrheit ist, diese winzige senegalesische Insel wird sich niemals vom Joch ihrer Symbolik befreien.

Kurz nachdem wir den Flughafen Léopold Sédhar Senghar in der Provinz Cap-Vert verlassen haben, die er mit der Hauptstadt Dakar teilt, überraschen und einschüchtern uns zwei Beobachtungen immer wieder: Es ist lange her, dass wir ein so drückendes Hitze-Feuchtigkeits-Gleichgewicht gespürt haben. Es war mindestens genauso lange her, seit wir zusammen so viele Männer über zwei Meter gesehen hatten. Es dauerte nicht lange, bis wir bestätigten, dass eines der Merkmale der vorherrschenden ethnischen Gruppen der Wolof und Fula – oder sogar der Mandingos – ein beneidenswerter athletischer Körperbau war.

Wir meiden die lästigen „Einzelunternehmer“, die fast alle Neuankömmlinge mit fantasievollen Plänen ansprechen, um ihnen Franken aus der afrikanischen Finanzgemeinschaft, auch bekannt als CFAs, oder erzwungene Zahlungen in anderen, weitaus bekannteren Währungen wegzunehmen.

Vom Flughafen aus sind wir einige Kilometer auf dem Landweg gefahren und haben uns in einer der Strandbäder am Rande der Stadt niedergelassen. Im Hotel, in dem wir gelandet sind, ist die Luft so dick und muffig, dass sie uns zum tiefen Durchatmen zwingt. Die Nacht lässt nicht lange auf sich warten und noch stärkerer Schlaf nimmt uns die bewusste Anstrengung des Atmens ab.

Wir wachten viel später auf, als wir wollten, und spähten auf den Strand vor uns, bereits unter einer entsetzlichen Hitze, die den Himmel und den Atlantik darunter grau erscheinen ließ, übersät mit geschwärzten Silhouetten von Gören, die im Wasser die Party machen, und von geschäftigen Fischern.

Wie fast ausnahmslos in diesen Teilen Afrikas, war es ein portugiesischer Seefahrer, der dort als erster an Land ging.

Wir waren im Jahr 1444. Dinis Dias umrundete die Mündung des Flusses, der heute die Grenze zwischen Mauretanien und Senegal bildet. Er reiste zum westlichsten Punkt Afrikas, den er Kap Verde nannte, und erreichte die heutige Insel Goreia, die er Ilha de Palma nannte. Die Portugiesen brauchten nicht lange, um es als Handelsposten für die Region zu nutzen. Fast vierzig Jahre später wurde es mit einer Kapelle ausgestattet, die kürzlich in einen Polizeiposten umgewandelt wurde, aber das Image, das sich der Ort eroberte, war alles andere als katholisch. Das ist ein weiterer Grund, warum wir es unbedingt besuchen.

Die Route führt uns in die Gegend von Soumbédioune, am anderen Ende der unregelmäßigen Halbinsel, die von Dakar und seiner Umgebung ausgefüllt wird. Von dort, mit einigen der modernsten Gebäude der Hauptstadt im Rücken, besteigen wir einen Katamaran und absolvieren die kurze Überfahrt. In der Nähe des endgültigen Ziels sticht die Vision einer abgerundeten Festung hervor, auf die die Holländer und Franzosen zurückgriffen, um die Insel vor ausländischen Einfällen zu schützen, und die die doppelte Konfession Nassau-Saint Françoise bewahrt.

Wir steigen an einem kleinen und überfüllten Pier mit einheimischen Kindern und Teenagern aus, die ihn als Sprungplattform nutzen. „Schau, schau, mehr Weiße!“ wirft einen der Badegäste auf einen aus der ehemaligen Kolonie entsandten Franzosen. “Fotos auf der Insel sind alle zu bezahlen!” Sie warnen uns mit der Frechheit, die die Gruppe legitimiert. Anders als wir dachten, war das Gespräch alles andere als klein. Von da an weicht dieser Bewohner bei jedem Bild, in das wir versuchen, jemanden einzurahmen, seiner Anwesenheit aus, lehnt sich kurzerhand gegen die Registrierung auf oder weist ihm einen entmutigenden Preis zu, auch wenn er kaum mehr als eine Durchreise ist.

Wir gehen gemächlich durch die unbefestigten oder sandigen Gassen, zwischen kolonialen Gebäuden, die mit Ziegeln, Gemälden, Bougainvillea und anderen grünen Reben gefärbt sind. Die Tour hält an der Casa dos Escravos, einem Denkmal, das erhalten wurde, um die Erinnerung an Afrikaner zu verewigen, die im XNUMX Return“ mit direktem Zugang von den düsteren Kerkern zum Atlantischen Ozean.

Das Kolonialgebäude wurde 1786 errichtet und diente als Herrenhaus von Ana Colas Pépin, einer wohlhabenden franko-senegalesischen Mestize, die Haussklaven hielt und angeblich mit einigen anderen handelte und im Erdgeschoss des Hauses untergebracht war.

Wir untersuchen ein Wandbild, das zeigt, wie Sklaven im Busch gefangen, ausgepeitscht und an die Küste transportiert wurden, an Hals und Füßen in langen Menschenkonvois gefangen, Opfer von Despotismus und Grausamkeit.

Das Maison des Esclaves wurde ab 1970 mit französischer Unterstützung renoviert. Es hat eine starke spirituelle Bedeutung für viele Besucher, insbesondere für Afroamerikaner, die von Sklaven abstammen, die aus Westafrika stammen. Aber die Dimension seiner Rolle im Sklavenhandel ist Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen.

Auf der einen Seite, so die Apologeten des 2009 verstorbenen Boubacar Joseph Ndiaye, des senegalesischen ehemaligen Kurators des Museums und Hauptverteidiger, sei es offensichtlich, dass das Haus gebaut worden sei, um eine große Zahl von Sklaven zu beherbergen und dass 15 Millionen Afrikaner es bewohnt haben müssen ging durch seine Tore in die Kolonien aller Kolonialmächte.

Während wir sie hören, predigen Führer und seine Untertanen die Version des Mentors des Hauses: „Nachdem sie durch die Tür gegangen waren, verabschiedeten sie sich von Afrika. Viele versuchten zu fliehen, aber diejenigen, die es versuchten, starben. Die Fesseln, die sie hielten, waren so schwer, dass sie fast sofort in den tiefen Gewässern rund um die Insel ertranken. Und selbst wenn sie Widerstand leisteten, müssten sie den Haien entkommen.“

Auf der anderen Seite der Behauptung stehen Philip D. Curtain, emeritierter Geschichtsprofessor, ebenfalls 2009 verstorben, der 1969 „The Atlantic Slave Trade“ schrieb, und mehrere andere Historiker und Forscher, die versichern, dass am sichersten ist, dass nein Sklave ist durch diese Tür gegangen. Dass der eigentliche Startpunkt 300 Meter entfernt lag und die Boote sich niemals der Rückseite des Sklavenhauses näherten, die aufgrund der vielen Felsen unzugänglich war, umso mehr, als die Insel einen Pier in der Nähe hatte.

Sie argumentieren auch, dass von den 10 bis 15 Millionen aus Afrika verschleppten Sklaven nur eindeutige Aufzeichnungen darüber vorliegen, dass 26 die Insel passiert haben werden, oder noch weniger. Dies ist der Fall bei der Zeitung Le Monde, die die senegalesischen Behörden und einige ihrer Persönlichkeiten mit geschätzten 300 bis 500 Abschiebungen pro Jahr zur Weißglut brachte.

Die Anhänger von Boubacar Joseph Ndiaye werfen dieser Strömung Revisionismus vor, sie versuche, die Hauptrolle der Insel Goreia in der Geschichte der Sklaverei zu leugnen.

Wir stellten fest, dass Ndiaye ihr anklagendes Zeichen im Museum verewigt hatte. Ein Foto von ihm in Begleitung von Johannes Paul II. und eine Inschrift auf Französisch, die übersetzt „Traurige und bewegende Erinnerung, Nacht der Zeiten“ bedeutet, stechen hervor. Wie kann es aus dem Gedächtnis der Menschen gelöscht werden?“

Johannes Paul II. betete 1992 in Goreia. Er nutzte die Gelegenheit, um auf das Wort der Historiker zu vertrauen und um Verzeihung für die Tatsache zu bitten, dass viele der katholischen Missionare in den Menschenhandel verwickelt waren.

Und allen sachlichen Kontroversen rund um die Insel zum Trotz, Persönlichkeiten unterschiedlichster Herkunft und unzählige Staatsoberhäupter erneuern und erneuern ihr Andenken. Nelson Mandela, bereits Präsident von Südafrika, besuchte sie. Bill Clinton und George W. Bush waren auf der Insel. Die letzten, nur 20 Minuten, sind eine Razzia, die die BBC und andere einflussreiche Medien beschuldigt haben, dass ihr einziger Zweck darin besteht, Stimmen von schwarzen Wählern zu gewinnen, um die US-Wahlen zu sichern. Auch Barak und Michele Obama waren anwesend.

Acra, Gana

Die Hauptstadt an der Wiege der Goldküste

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Elmina, Gana

Der erste Jackpot portugiesischer Entdeckungen

im Jahrhundert XVI, Mina generierte jährlich mehr als 310 kg Gold für die Krone. Dieser Gewinn weckte die Gier der Holland und England, die anstelle der Portugiesen aufeinander folgten und den Sklavenhandel nach Amerika förderten. Das umliegende Dorf ist immer noch als Elmina bekannt, aber heute ist Fisch sein offensichtlichster Reichtum.

im Süden von Belize

Das seltsame Leben in der schwarzen karibischen Sonne

Auf dem Weg nach Guatemala sehen wir, wie das geächtete Dasein der Garifuna, Nachkommen afrikanischer Sklaven und Arawak-Indianer, im Gegensatz zu einigen viel luftigeren Badehochburgen steht.

Bahia-Blätter, Brasilien

Die sumpfige Freiheit von Quilombo do Remanso

Entlaufene Sklaven lebten jahrhundertelang in der Nähe eines Feuchtgebiets in Chapada Diamantina. Heute ist der Quilombo von Remanso ein Symbol ihrer Vereinigung und ihres Widerstands, aber auch des Ausschlusses, für den sie gewählt wurden.
Ijen-Vulkan, Indonesien

Ijen-Vulkan-Schwefel-Sklaven

Hunderte Javaner ergeben sich dem Ijen-Vulkan, wo sie von giftigen Gasen und Lasten verzehrt werden, die ihre Schultern verformen. Jede Schicht bringt ihnen weniger als 30 Euro ein, aber alle sind dankbar für das Martyrium.
Fort-de-France, Martinique

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