Die Angst in der angesammelt Letzter Tag des Annapurnas Circuit, das späte Zubettgehen und die Wärme der Federschlafsäcke bei minus 20º vereinen sich zu einer einschläfernden Wirkung.
Sie verlängerten unseren Schlaf länger als wir erwartet hatten. Wir sind gespannt, was das Wetter für uns bereithält.
Casario de Chame und der Fernblick auf die Annapurnas, die im engen V eines Tals des Marsyangdi-Flusses erscheinen.
Wir rafften die Vorhänge und öffneten die halbbemalten Holzfenster. Eine strahlende Sonne dringt in unsere Räume ein. Es entblößt den spartanischen Charme des Himalayan Hotels, nackter, als wir es bis dahin bewundern konnten.
Wir verließen das Zimmer und setzten auf den Panoramablick vom Balkon über der Eingangsterrasse. Der Vortag war schlecht gelaunt, bewölkt, windig, drohender Regen oder Schnee abgelaufen.
Der Schneesturm fiel während der Morgendämmerung, wenn auch nur in den Höhen. Vorn und oben thront auf weltlichen Hängen der Gipfel des Lamjung Kailas Himal, ein jüngerer Bruder der Annapurnas, auch wenn er sich auf imposante 6.983 Meter erhebt.
Der Nachtschnee hatte sein Weiß erneuert. Es ließ den Lamjung Himal vor dem blauen Himmel erstrahlen wie ein Ruf, dem wir nicht länger widerstehen konnten.
Blick auf den Berg Lamjung Kailas Himal, einen jüngeren Bruder der Annapurnas, auch wenn er sich auf imposante 6.983 Meter erhebt. Von Anruf.
Zu dieser späten Stunde folgten Platoons aufgeregter Rucksacktouristen einander die Straße hinunter. Begierig darauf, sich seiner Pilgerreise anzuschließen, packten wir schnell unsere Rucksäcke und gingen hinunter in den Speisesaal.
Am Vorabend hatten wir Porridge und Ingwertee mit Honig und Zitrone bestellt. Zwei oder drei Minuten, nachdem wir uns hingesetzt hatten, verschlangen wir sie bereits.
Der Sonnenschein-Morgen des Anrufs
Wir rechnen ab. Wir machen uns auf, um Chame im strahlenden Morgenlicht besser zu erkunden. Zwei Frauen am Rand des Kopfsteinpflasters, das durch das Dorf führte, hackten mit beeindruckender Geschwindigkeit Holz.
Eine Großmutter und ihre Enkelkinder wärmten sich am Fuß der Treppe auf, unter der Veranda des Hauses, zwischen zwei riesigen Stapeln von Stöcken, die mit ernsthafter geometrischer Strenge aufgetürmt waren.
Eine Bewohnerin von Chame macht eine Pause von der Aufgabe, das Brennholz zu besorgen, das ihr Haus oder Gasthaus heizen wird.
Ohne Elektrizität und billigen Brennstoff oder Technologie fehlte den Hochland-Nepales allein nach unseren Maßstäben alles, um ihre Öfen und Salamander in den kalten Nächten am Leuchten zu halten. Dieses Bedürfnis war in der zunehmenden Nacktheit der umliegenden Hänge zu spüren, die einst viel mehr mit Kiefern und anderen Bäumen bepflanzt waren.
Weiter unten drehte ein Bach eine große tibetische Gebetsmühle. Es ging mehreren anderen voraus, die auf beiden Seiten einer zentralen Wand platziert waren, manuell anstelle von Wasser, die die vorbeikommenden Gläubigen und viele Rucksacktouristen in Form von kreisenden und stillen Gebeten rotieren ließen.
Vater und Sohn gehen neben der Gebetsmühlenmauer des Dorfes die Hauptstraße von Chame entlang
Die Holzhäuser wiederholten sich entlang der Gasse, die meisten von ihnen wurden in Gasthäuser umgewandelt, die die Neuankömmlinge bestritten. Nicht alles in Chame war Spiritualität und Nahrung.
Die komplexe Nomenklatur der nepalesischen politischen Parteien
In der Nähe des Abstiegs, der zum Portikus am Eingang des Dorfes führte, hob sich eine der Fassaden von den anderen ab. Es identifizierte den Hauptsitz der CPN-UML Communist Party of Nepal-Unified Marxist-Leninist, einer der wichtigsten kommunistischen Parteien Nepals, bis zu ihrer Fusion am 17. Mai mit der CPN (Communist Party of Nepal – Maoist Center), die zur NCP führte (Kommunistische Partei Nepals).
Die vom Kommunismus entzündete komplizierte politische Landschaft der Nation und des Dorfes erinnerte uns an die berühmte Monty-Python-Szene aus „Bryans Leben“, in dem mehrere politische Fronten – die Judäische Volksfront, die Volksfront von Judäa, die Judäische Volksvolksfront und dergleichen – verwirrt waren und ihre Mitglieder im Machtstreit verwirrten, der mit dem der römischen Kolonisten konkurrierte.
Nach unserem Verständnis sollten nepalesische Parteien mit dem sich überall einschleichenden Buddhismus unvereinbar sein. Diese Koexistenz hat uns fasziniert.
Wir machten uns keine Sorgen darüber, was in anderen Bereichen des Landes passieren würde Nepal – zum Beispiel in Gebieten rund um den Mount Everest – wo maoistische Kräfte aktiv bleiben und Spenden von Außenstehenden zurückhalten, die ihre Domänen betreten.
Dort, in der Umgebung von Chame und dem Rest des Annapurna Circuit, verehrten die Eingeborenen reisende Ausländer als legale, garantierte und einfache Einkommensquelle, die sie darstellten.
Sie ließen uns einen Beitrag leisten, als sie die teuersten Mahlzeiten des Landes bezahlten, dennoch fair und erschwinglich in den Augen fast aller Gäste angesichts der abgelegenen Lage der Dörfer.
Tibetische Gebetssteine aus Chame gestapelt
Wir erreichen den Portikus von Chame und drehen um. Wir kehren zum Himalayan Hotel zurück. Wir verabschiedeten uns von den Jungs, die die frisch geräumten Zimmer aufräumten.
Der Weg nach Pisang
Wir stellen unsere Rucksäcke auf den Rücken, spüren ihr übermäßiges Gewicht wie Atlas-Wanderer, die sich der Strafe der Faszination des Gebirges ergeben. Mit Schultern und Rücken, die bereits für die Bestrafung sensibilisiert sind, machen wir uns schließlich auf den Weg zur Annapurnas.
Zu dieser Stunde beherbergte das schlammige Auf und Ab der Straße, die dem Himalaya folgte, die unterschiedlichsten Lebensweisen in Chame. Alle ihre Geschäfte waren geöffnet. Sie zwangen Passanten eine Palette von Waren auf "Made in China" e Hergestellt in Nepal, oder Gemüse, Fleisch und andere Produkte aus dem Garten und der Landschaft, die von der Umgebung geliefert werden.
Die Besitzer von Jeeps und Motorrädern warteten auf die letzten Passagiere und Fracht des Tages und achteten auf die körperliche Verfassung der Reisenden, die wie wir spät und zu schlechten Zeiten verbrachten.
Wir genießen das kommerzielle Treiben ohne Pause. Ein paar hundert Meter weiter überquerten wir den Marsyangdi über eine eiserne Hängebrücke, die mit bunten buddhistischen Bannern gesprenkelt war, die im Wind flatterten.
Zwischen den letzten Häusern am Fuße des felsigen Abhangs auf der anderen Seite des Flusses und Hühnern im Zickzack führt uns die letzte Gasse des Dorfes zu der Stupa, die den nördlichen Eingang und Ausgang des Dorfes segnete. Wenn wir es überqueren, rufe, ein für alle Mal zurückzubleiben.
Geliefert an eine majestätische Alpenblick-Kulisse
Wir fuhren weiter entlang des linken Ufers des Marsyangdi, manchmal flach und niedrig, manchmal steil und mit Blick auf das Bett voller Stromschnellen.
Ohne Siedlungen wurde die Landschaft zu hundert Prozent alpin, gefüllt mit Tannen, Buchen und Kiefern, die an den Hängen des Tals thronten, das der Fluss vertiefte.
Wanderer nähern sich Mount Swargadwari Danda (4800 m) und Dhukurpokhari, auf halbem Weg nach Pisang.
Zwei Stunden später betreten wir Bhratang, ein landwirtschaftliches Dorf mit einem großen Apfelgarten, seinem Laden und einem neuen und modernen Gasthaus, dem die nepalesische Seele so vieler anderer fehlte und das vielleicht deshalb im Schwinden war.
Andere Spaziergänger tankten im begrünten Innenhof neue Energie. Wie einige von ihnen kauften wir eine Tüte mit verschrumpelten Äpfeln, Überbleibseln der vergangenen Erntesaison. Wie sie nagten wir an zwei oder drei, füllten uns mit Wasser auf und streckten unsere Muskeln, immer noch mit einem seltsamen Gefühl angesichts des unerwarteten Massakers. Danach kehrten wir zum Weg zurück.
Das nächste Stück erwies sich als lang und deutlich anstrengender. Oberhalb von Marsyangdi geht es auf einem Pfad hinauf, den die Nepalesen mit Dynamit und viel Spitzhacke bis zur fast senkrechten Klippe erobert haben.
Er überquert den Marsyangdi erneut auf zwei benachbarten Brücken, eine hängend und schmal, die andere schwerer, im Feldzugsstil.
Backpacker überquert die Hängebrücke über den Fluss Marsyangdi und nähert sich Dhukurpokhari.
Wir fahren weiter zum Fuß des Berges Swargadwari Danda (4800 m), einer riesigen surrealen abgerundeten Wand, deren obere Hälfte mit Schnee bedeckt ist, auf den weiten felsigen Ausläufern.
Wir haben die ersten Anstiege, die diesen Namen verdienen, überwunden, ohne Vergleich mit anderen, die wir erobern würden.
Dhukurpokhari und das unerwartete Dilemma: Lower or Upper Pisang?
Zwei Stunden und mehrere Fotostopps später enthüllt ein Mäander, der einem riesigen wilden Kiefernwald folgt, Dhukurpokhari, den Ort, an dem wir eine weitere Pause und ein Mittagessen einlegen wollten.
Als wir aus einem baumartigen und düsteren Nichts herauskamen, sahen wir eine Straße voller modularer Gebäude mit kunstvollen Treppen, die zu durch Zäune geschützten Terrassen führten, die alle mit gestreiften Gemälden verziert waren, als würde dort eine Art Tischlerwettbewerb stattfinden.
Die von der Vorsehung begünstigten Dhukurpokhari-Gasthäuser mehr oder weniger auf halbem Weg zwischen Chame und Pisang
Kaum sehen sie uns kommen, stehen mehrere nepalesische Geschäftsinhaber am Eingang ihrer Gasthöfe. „Beruhige dich, ruh dich aus.
Unser Essen ist wirklich gut“ versucht der erste unseren Marsch zu stoppen. „Wir haben Apfelkuchen und Yakkäse!“ trägt zur Ankündigung der Verfügbarkeit von zwei der beliebtesten Snacks auf dem Annapurna Circuit bei.
In einer normalen Situation wäre es normal, dass wir uns nicht im ersten Etablissement niederlassen, ohne vorher einen Blick auf die folgenden zu werfen. Zwei Faktoren bestimmten dies: Wir zerbrachen.
Und dort fanden wir Fevzi und Josua, das türkisch-deutsche Duo, mit dem wir uns den Jeep zwischen Syange und Chame geteilt hatten. Wir freuen uns über die Überraschung.
Eine vorsorgliche Ruhe
Sie laden uns zu Tisch ein. Obwohl wir uns kaum kannten, „lunken“ wir mit viel Spaß Chapatis und Tee mit der zusätzlichen Gesellschaft von Sara Perez und Edoardo Berto, einem spanisch-italischen Paar, das mit Fevzi befreundet ist.
Die vier hatten bereits beschlossen, dort zu übernachten und erst am nächsten Tag nach Pisang zu fahren.
Krähen lauern bei Ihrer Gelegenheit auf der Terrasse eines der Gasthäuser von Dhukurpokhari.
Unsererseits war ursprünglich geplant, in Pisang zu übernachten. Während des Mittagessens teilen uns Josua und Fevzi mit, dass Pisang in zwei Bereiche aufgeteilt wurde – einen „Lower“ und einen „Obere".
„Jeder sagt uns, dass der Upper schwieriger ist, aber eine fabelhafte Aussicht bietet.“ sie retten uns. "Wir haben es nicht eilig, wir fahren morgen früh hin."
Der Begriff „Upper“ passte nicht zu dem übermäßigen Gewicht, das uns Fotoausrüstung und andere Gegenstände aufzwangen. Es beginnt damit, dass wir zurückbleiben. Aber es war an der Zeit, uns für die deutlich anspruchsvolleren Hänge, die uns die Strecke bringen würde, zu impfen.
Warum nicht das Unerwartete erobern Upper Pisang?
Wir beenden die Mahlzeit. Wir redeten noch eine halbe Stunde.
Bald überließen wir die Rucksacktouristen am Ende der Wanderung ihren Aufgaben und verschafften ihnen einen Vorsprung.
Schilder markieren die Stelle am Ausgang von Dhukurpokhari, wo sich der Weg zu den unebenen Pisangs verzweigt
Fünf Minuten bergab von Dhukurpokhari signalisierten zwei goldene Schilder am Eingang eines breiten Tals die entgegengesetzten Richtungen der verschiedenen Pisangs.
Upper Pisang. Die richtige Entscheidung.
Entgegen unserer Befürchtung erweist sich der Weg rechts als mild. Steigen Sie allmählich den halben Hang des Tals hinauf und entdecken Sie den Unteren Pisang in seinen Eingeweiden, der sich zu beiden Seiten des Marsyangdi erstreckt, der uns weiterhin begleitete.
Upper Pisang bald den Hang hinauf verlängert, weit über der Schwester.
Von der Basis des Dorfes stoßen wir jedoch auf seine Gasthäuser, nachdem wir uns entschieden hatten Upper Pisang Bei den Sehenswürdigkeiten gaben wir uns einer letzten Anstrengung hin.
Buddhistische religiöse Elemente, die auf der Mani-Gebetswand von Upper Pisang angeordnet sind.
Wir teilen uns einen der schmalen Pfade im Dorf mit Yaks und zotteligen Hunden.
Wir werfen einen Blick auf die darauf installierten Gästehäuser, die die besten Panoramen zu bieten scheinen: das „Neues Tibet", ein "Teluche" ein "Annapurna" ein "Berg Kailash".
Jeweils mit Balkon oder Terrasse über den Steinhäusern.
Sie stammt aus Upper Pisang und führt ihr Vieh ober- und unterhalb des Dorfes spazieren.
Es war fast fünf Uhr nachmittags. Der Himmel wurde noch verschlossener und stürmischer als auf dem Weg aus Dhukurpokhari. Auch wenn wir die einzigen Gäste dort waren, haben wir uns für das „Berg Kailash".
Mila, die Managerin, zündet den Herd im Speisesaal an und ruft ein Familienmitglied, um beim Abendessen zu helfen. In diesem Moment gibt es keinen Strom und natürlich kein WLAN, das, ganz zu schweigen von der Einrichtung am Eingang, zur Verfügung gestellt wird.
Wir aßen im Gespräch mit dem Gastgeber zu Abend. Wenn er weg ist, schlafen wir auf den Bänken um den Ofen ein.
Eine Stunde später kriechen wir in den kalten Raum, kuscheln uns in unsere Schlafsäcke und schlafen so viel wir können. Upper Pisang Es würde nicht lange dauern, uns dafür zu entschädigen, dass wir es vorgezogen hatten.
Weitere Informationen zum Trekking in Nepal auf der Website von Nepal Tourismusbehörde
