Wir waren zwei Tage zuvor zum ersten Mal auf Lanzarote gelandet. Es wäre nicht das letzte.
Als wir uns Uga nähern, überrascht uns der unerwartete Anblick einer Kolonie von Dromedaren, die sich vom Kreisverkehr vor dem Dorf gelöst haben.
Wir liefen am gesamten Südrand der weißen Häuser des Dorfes entlang. Danach sehen wir uns zwischen Ugas und dem benachbarten Yaiza.
Wieder einmal standen wir vor der Tür des Stadt. Die richtige Richtung diktierte eine drastische Richtungsänderung.
Von dort, mit den gelben Bergen im Rücken, die nach Norden auf Lanzarote zeigten, betraten wir ein riesiges Gebiet aus rauem und schwarzem Land.
Die gerade Linie, entlang der wir eintreten, wellt und schüttelt uns gemäß den Launen der Lavaform, auf der sie basiert.
Wenige Kilometer später eroberte uns die Rohheit des Dantesque-Panoramas so sehr, dass das jüngste Staunen über steinerne Kamele nicht mehr passen konnte.
Dromedar-Statuen, die in einem Kreisverkehr in der Nähe von Yaiza errichtet wurden, zu Ehren dieser Tiere, die den Einwohnern von Lanzarote seit langem helfen.
Die weltliche Geschichte der Dromedare, der Traktoren von Lanzarote
Die Dromedare kamen im XNUMX. Jahrhundert mit den ersten Einfällen der Eroberer und Siedler des Archipels auf den afrikanischen Kontinent auf die Kanaren.
Angesichts des Mangels an anderen Zugtieren importierten die Siedler diese Kameliden hauptsächlich von der Westküste des alten Berberia, jetzt marokkanisch.
Angeblich wurden die Tiere oft eher abgeschleppt als an Bord gebracht. Die Gefäße, in denen sie transportiert werden sollten, erwiesen sich als zu instabil, um das Gewicht von Dutzenden von Exemplaren in ständiger Bewegung zu tragen.
Waren es Kamele, Dromedare oder beides, spielen die lebenden Exemplare, die wir heute gelegentlich links der Straße geparkt sehen, eine neue Rolle: Sie tragen Besucher zum Timanfaya PN über ihre Buckel, auf einer kurzen Tour zwischen den Bergen und Feuerkratern die mehr als 50km ausstatten2 Südwesten der Insel.
Dromedare bereit, Besucher auf dem Echadero de los Camellos von PN Timanfaya zu tragen.
Wir lehnen uns daneben Echadero de Los Camellos. Nachdem wir uns einige Fotos gesichert hatten, unterhielten wir uns mit Fatah, die übrigens auch die Fahrerin der Tiere, Dromedare, war. „Sehen Sie, ich bin zunächst für eine Weile hierher gekommen, um zu arbeiten, und bin schließlich endgültig aus Marokko weggezogen.
Hier war Arbeit garantiert. Später konnte ich die Familie nachholen. Jetzt haben wir ein privilegiertes Leben.“ sagen Sie es uns, während Sie die herunterhängenden Ketten eines schläfrigen Dromedars zurechtrücken.
Marokkanische Fatah, Hausmeisterin und Fahrerin der Dromedare, die Besucher nach PN Timanfaya transportieren.
Auf dem Weg zum vulkanischen Kern von PN Timanfaya
Dann setzen wir die Route zum Eingang des Timanfaya PN fort. Links der Straße versperren Dünen und steile Hügelhänge für einige weitere Kilometer die Sicht.
Auf der anderen Seite hingegen ließ die ätzende Unermesslichkeit der Lava die erste Caldera, die wir in diesem Vulkanstrom sahen, rot leuchten, die Caldera del Coranzoncillo.
Einer von vielen Dutzend Kratern und Calderas, die Lanzarote südwestlich von PN Timanfaya überziehen.
Wir machten weiter, bis wir uns von Angesicht zu Angesicht begegneten Der Teufel, die symbolische Statue, die César Manrique, der allgegenwärtige Künstler auf Lanzarote, hat die Identität des Parks geschaffen.
Auf dieser Jungfernfahrt nach Lanzarote unterwarfen wir uns dem Programm, gefolgt von der großen Mehrheit der Besucher von PN Timanfaya.
Das „El Diablo“-Symbol des PN Timanfaya, geschaffen vom Künstler aus Lanzarote, César Manrique.
Wir fahren weiter zur Islote de Hilário, die bereits als Tinecheide (Höllenberg) bekannt ist, wie die Eingeborenen sagen Majos von Lanzarote, die gleichen Autoren von timanfaya (Feuerberge).
Die Zuflucht und Operationsbasis von Islote de Hilário
Er diktierte den Standort der Islote de Hilário, die als operatives Zentrum des Nationalparks, Parkplatz, Restaurant, Souvenirshop und Ausgangspunkt für regelmäßige Bustouren durch die besagten Feuerberge dienen sollte.
Denn obwohl wir von der geologischen Fülle von Timanfaya erstaunt waren, beendeten wir die Tour so, wie sich jeder Fotograf fühlen würde: frustriert.
Auch wenn die Freundlichkeit und das Verständnis des Fahrers es uns ermöglichten, einige Extra-Programm-Fotos zu machen, wann immer er uns an besonderen Stellen die Bustür öffnete.
Runde Mauern begrenzen Plantagengebiete jetzt innerhalb des Timanfaya PN.
Ungefähr ein Jahr später kehrten wir nach Lanzarote und PN Timanfaya zurück. Diesmal vorbereitet.
Wir konnten eine von einem Parkinspektor überwachte Autofahrt vorautorisieren. Eva Acero, eine galicische Reiseleiterin mit Sitz auf Lanzarote, führt uns an.
Mit Eva am Steuer konnten wir das Auto anhalten, wo wir wollten, und wir machten Fotos mit offenen Fenstern, auf einer breiteren Strecke als der Bus, die einen Halt am Miradouro da Montaña Rajada (350 m) beinhaltete.
Montaña Rajada und das außerirdische Panorama des Lavameeres.
Dort weigern sich zwei Krähen, sogar durch unsere Erscheinung alarmiert, von der Lavalandung abzuheben, dass sie uns beobachten. Wir erreichen die Steinmauer, die die Spitze des Aussichtspunkts von der felsigen Klippe darunter und von einer der fast unglaublichen vulkanischen Ausläufer des Timanfaya PN trennt.
Ein Krähenpaar dominiert die Spitze des Montaña Rajada.
Da die Krähen ans Nachdenken gewöhnt waren, enthüllten wir die schroffe Ebene des Lavameeres, das von einer gewundenen Furche ausgeweidet wurde, die der Lavastrom auf der Suche nach dem Atlantik geöffnet hatte.
Ausgerichtet auf diese Rille stachen die Krater von Montaña Encantada, Pedro Perico und Halcones hervor. Weiter südlich konnten wir noch Maria Hernández sehen.
Ein Bett, das von den Lavaströmen hinterlassen wurde, durchzieht die zerklüftete, mit Kratern übersäte Ebene des Lavameeres.
Diese Gruppe von Kratern brach übereinander zusammen und bildete ein Panorama, in dem der Meeresboden vor Drama bläulich war. Auf eine so außerirdische Weise, dass es uns half zu verstehen, warum die NASA Bilder von Timanfaya während des Trainings der Astronauten von Apollo 17, der 6. und letzten bemannten Mission zur Aluna, im Dezember 1972 verwendete.
Wir unterwerfen uns der Parkbehörde. Wir kehren zu den Ausläufern des Montaña Rajada und zum Abschnitt von zurück Landweg Camino Ruta de Los Volcanes normalerweise mit dem Bus gefahren.
Schlängelt sich entlang der PN Timanfaya-Straße zwischen zwei Lavawänden.
Im Kreislauf zwischen den Feuerbergen
Wir schlängeln uns in den Süden der Montañas del Fuego-Gruppe, an einem bestimmten Punkt mit Blick auf die Straße, die uns zum Eingang des Parks und zur Caldera del Corazoncillo führte, die jetzt gut die Hälfte ihres Inneren freigelegt hat.
Langsam schätzen wir die sanften Formen und warmen Töne der Schlacke und des Orangentresters aus El Valle de la Tranquilidad.
Die geologischen Wellen des Mar de la Tranquilidad, orange mit der Konzentration von Bagacina.
Stoppen Sie uns Hornitos, kleine Öfen, von denen die Manto schwarz und etwas gespenstisches La Virgen. Und die mysteriösen Eingänge zu verschiedenen Lavatunneln, die auf Lanzarote durch behandelt werden James.
Wir haben auch einer anderen der Hunderten von Pflanzen Aufmerksamkeit geschenkt, die einen Weg gefunden haben, sich im Lava-Ökosystem zu entwickeln, was dazu beigetragen hat, die Schaffung des Parks zu rechtfertigen und zu Lanzarotes UNESCO-Status als Biosphärenreservat beigetragen hat.
Sträucher entwickeln sich trotz der Trockenheit des Bodens in PN Timanfaya.
Endlich, viel später als erwartet, um die Mittagszeit, arrangiert der Parkinspektor unsere Rückkehr zur Logistikbasis von Islote de Hilário.
Das gastronomische Refugium des Restaurants „El Diablo“.
Wir wurden Eva Acero und der Gastfreundschaft des Restaurants gegeben“Der Teufel“, das gastronomische Herz von PN Timanfaya, ebenfalls entworfen von César Manrique und von seinem langjährigen Mitarbeiter Jesús Soto.
Wir haben mehrere Details der Architektur und Dekoration des Lokals bemerkt, die charakteristisch für die Kreativität von Manrique, Sohn von Lanzarote, sind, für den der Respekt vor der Umwelt und der einzigartigen Natur der Insel seine Arbeit immer geleitet hat: das Gebäude, das das Restaurant integriert, das, von weitem kaum von der Felsplattform zu unterscheiden, auf der sie ruht.
Pfannenlampen. Der über einem vulkanischen Schornstein installierte Grill bringt die vom Magma freigesetzte Erdwärme an die Oberfläche und ermöglicht so das Kochen der Hausspezialitäten.
Ein Koch im Restaurant El Diablo grillt Speisen über einem natürlichen Schornstein auf Islote el Hilário.
Und natürlich das umlaufende 360°-Panoramafenster, durch das wir und die anderen Gäste die Landschaft beim Essen genießen konnten.
Wir haben kanarische Spezialitäten gegessen. Gefolgt von Desserts, die dem vulkanischen Faden treu sind, der uns geführt hat, einer von ihnen ein „Vulkan” Schokolade gefüllt mit Peta Zetas, die in deinem Mund explodiert.
Die geothermische Hitze direkt unter Islote del Hilario
Zurück im Ausland, etwa ein Jahr später, gingen wir zurück, um uns die Minishow anzusehen, die dort bis zur Erschöpfung von Parkangestellten wiederholt wurde.
Ein Geysir, der durch Gießen von Wasser durch eine Öffnung direkt vor dem Fenster des Restaurants entsteht. Und die Verbrennung eines Busches, der in einem gemauerten Loch, wenige Meter vom „Geysir“ entfernt, platziert wurde.
Ein Arbeiter von PN Timanfaya gießt einen Eimer Wasser in ein Rohr, das mit dem Keller verbunden ist, und erzeugt sofort einen Geysir.
Das nahezu augenblickliche Feuer versetzt die Zuschauer nur in Erstaunen, bis sie von Temperaturen informiert werden, die knapp unter 610 ° C in einer Tiefe von nur 13 Metern gemessen wurden.
In einer anderen Messung die unglaubliche Temperatur von 277 ° C nur 10 cm unter der Erde.
Bush verbrennt aufgrund der hohen Temperatur unter dem Boden der Insel Hilário in wenigen Sekunden.
Dieser unterirdische Ofen ist beeindruckend, nicht zuletzt, weil er in Zeiten vulkanischer Inaktivität besteht. Aber verglichen mit dem langen Inferno in der Genese der Timanfaya PN-Szenarien ist es nichts weiter als thermisches Nichts.
1730 – 36 und die Vulkankatastrophe, die die außerirdische Herrschaft hervorbrachte
Gehen wir zurück in den September 1730. Lanzarote hatte drei Jahrhunderte europäischer Kolonialisierung und eine Bevölkerung, die sich über mehrere Dörfer verteilte.
Damals der indigene Widerstand Majos es war längst unterdrückt und das autonome Leben der Eingeborenen so gut wie ausgerottet. Die Hauptsorge der Kolonisten blieben die Angriffe von Berberpiraten und Freibeutern im Dienst der britischen Krone, im Fall von Sir Walter Raleigh.
So war es, bis Pater Lorenzo Curbelo berichtete: „Am 1. September 1730, zwischen neun und zehn Uhr nachts, öffnete sich die Erde in Timanfaya, zwei Meilen von Yaiza entfernt … und ein riesiger Berg erhob sich aus dem Schoß der Erde. ”
Eingestürzte Krater des Lavameeres.
Von da an und sechs Jahre lang fanden die Eruptionen in verschiedenen Kratern im Südwesten der Insel statt, was eine einzigartige vulkanische Katastrophe bestätigte.
Es wird geschätzt, dass rund zwei Milliarden Kubikmeter Lava und Asche auf dem ehemaligen Ackerland und den Siedlungen freigesetzt wurden, die Teil von Wildbächen waren, die in den Atlantik mündeten und dazu führten, dass sich Lanzarote nach Süden und Südwesten ausdehnte.
Es gab keine menschlichen Opfer, aber ein guter Teil des Viehs starb an den giftigen Gasen. Im Laufe der Zeit wurde fast die Hälfte der Inselbewohner gezwungen, die Insel zu verlassen. Lanzarote ist unwirtlicher geworden, als es ohnehin schon war.
Die Insel erholte sich. Nicht mehr die begrabenen Dörfer, zumindest ihre Einwohnerzahl, sind in den letzten Jahrzehnten dank der Intensivierung des Tourismus in Abhängigkeit von ihrer neu geformten vulkanischen und humanisierten Landschaft entstanden.
Eine lange wellenförmige gerade Linie durch die Lavabasis verbindet die Häuser von Yaiza und Uga mit dem Eingang zum Timanfaya PN.
Am Ende des Tages, als wir den Park verließen, kamen wir auf dem Rückweg zur Unterkunft an der Ostküste an einigen der neuesten Bewohner vorbei.
Nachdem Sie den Eingang von Yaiza passiert haben, bevor Sie den Kreisverkehr von Los Camellos erreichen,
Fatah führte eine lange Karawane seiner Dromedare auf dem Weg zu der Farm, wo sie ihre vom Lavaboden von Lanzarote geschwärzten Nächte verbrachten.
