Die Grenze ist dreifach und erlegt uns mehrere Zollverfahren auf.
Trotzdem wurden wir früher als erwartet von der thailändischen Seite abgefertigt. Als wir die Küste von Laos überquerten, gingen wir einige Kilometer auf dem Fluss zurück.
In Huay Xai erwartet uns eine eifrige Menge opportunistischer Agenten und Verkäufer. Wir ignorieren den Druck so gut es geht.
So konnten wir zu den Ersten gehören, die bei den örtlichen Behörden eintrafen und Passstempel erhielten. Nach der Abfahrt kehren die Agenten zur Ladung zurück.
Ein Besatzungsmitglied eines farbenfrohen Schiffes bereitet sich auf die Rückkehr an Land in Huay Xai vor.
Sie wissen auswendig, wozu halb zufällige Touristen kommen. Nur zwei Gründe könnten Europäer, Amerikaner und Australier in diese zweifelhaften Gebiete Südostasiens bringen.
Das Goldene Dreieck erstreckt sich in die umliegenden Berge und ist eine der aktivsten Opium- und Heroinproduktionsregionen der Welt. Abgesehen davon, dass einer der Teenager illegale und riskante Geschäfte abschloss, machte nur eine Hypothese Sinn: dass Luang Prabang zu einer unvermeidlichen Größe geworden war.
Ein typisches Mekong-Boot fährt an einem seiner hohen Ufer entlang
Die Flussfahrt, die fast zwei Tage dauerte und etwas anstrengend war, war nicht einmal die einzige Option. Regelmäßig abfliegende Flugzeuge aus Chiang Mai, in Nordthailand, nach Luang Prabang.
Trotzdem waren der Preisunterschied und der epische Reiz, den Mekong durch tiefe Täler und Stammesdörfer hinabzufahren, für alle Grund genug, sich für das Slow Boat zu entscheiden. Die Reise hatte jedoch ihre eigenen Rückschläge.
„Das hier ist gefährlich. Auf unseren Schnellbooten fahren sie viel schneller und sicherer, das versichere ich Ihnen!“ garantiert der Vertreter eines kleinen Familienunternehmens in Schnellboote mit Powerboat-Look, während alle anderen ähnliche Versprechungen machen.
Reisende, die ihre Lonely Planets, Rough Guides und Routards voller Ratschläge durchblättern, poste es und Kritzeleien. Aber sie kommen weder auf die reale Situation noch darauf vorbereitet, unter der Drohung so vieler Lobbys zu entscheiden.
Den Mekong und Laos hinunter
Als ob das nicht genug wäre, stören nur scheinbar kleinere Probleme. „Cushions, Pillows“ proklamieren Frauen, die vor der tropischen Sonne geschützt sind. Der Vorschlag löst eine neue Welle der Unentschlossenheit aus. Ob Sie diese Utensilien gekauft haben oder nicht "Made in China" wird eine enorme Bedeutung erlangen.
Am selben Morgen begaben wir uns auf eine Art schwimmendes gelbgrünes Kopfsteinpflaster. Wie bei einem internationalen Stuhlspiel konkurrieren die Passagiere erbittert um die Plätze.
Wer zu spät für den Zeitvertreib aufwacht, beginnt sofort mit dem Destillieren am Ofen, der vom alten Zweitaktmotor angetrieben wird, und dreht mit ihm durch Tuk-Tuk-Tuk ohrenbetäubend.
Im Laufe von zwei Tagen wird die kurvenreiche Route mit lächerlicher Geschwindigkeit zurückgelegt, mit wiederholten Stopps, um Bauern einzusammeln, die aus dem Nichts aufgetaucht sind.
Die neuen Passagiere bringen unvermeidliche ländliche Lasten an Bord: große Bündel Gemüse, Säcke und Säcke mit wer weiß was, Hühner, Kaninchen und sogar Ziegen.
Passagier lao schöpft Wasser aus dem Mekong, um es dem Hahn zu geben, der ihm folgt.
Außenstehende mustern Neuankömmlinge von oben bis unten. Mit Ausnahme des ein oder anderen Opfers übermäßiger Beschwerden freuen sie sich über Ihr Boarding. Jeder reist im Entdeckungsmodus.
Und jede Neuheit bekämpft die wachsende Monotonie der Schifffahrt auf einem bereits geschrumpften Mekong, während die Trockenzeit weiter schrumpft.
Buddhistische Mönche bereiten sich darauf vor, in ein Taxi zu steigen, nachdem sie das Boot und den Mekong verlassen haben.
Die Pakbeng-Skala der Vorsehung
Die Nacht bricht herein. Für den Steuermann und seine Helfer wird es immer schwieriger, die Felsen und Untiefen zu erkennen.
Ohne Vorwarnung erblicken wir ein Dorf auf Stelzen auf einem felsigen Abhang. Kurz darauf reiht sich das Boot, dem wir folgten, in eine lange Reihe von Nachbauten ein, die bereits an den Flussausläufern des Dorfes vor Anker liegen.
Wir waren in Pakbeng angekommen. An Bord hieß es, dies sei die Mitte der Reise.
Weitere Schiffe machten am natürlichen Dock von Pakbeng fest, etwa auf halber Strecke zwischen Huay Xai und Luang Prabang
Die meisten Ausländer dachten nur noch an die Belohnung einer warmen Mahlzeit und eines erholsamen Schlafes. Wie bei der Erstverpflegung mussten sie sich auch dort den Streit der Besitzer der kleinen örtlichen Gasthöfe um den Gewinn ihrer Aufenthalte gefallen lassen.
Die Nacht verging in drei Etappen, verkürzt durch eine frühe Abfahrt, die der dichte Nebel am Ende hinauszögerte. Spät, noch etwas schläfrig, kehrten wir zu den gleichen Plätzen wie am Vortag zurück, bereit für einen weiteren Tag auf dem Mekong.
Acht Stunden und viel Überholen Schnellboote Danach freuen wir uns alle darauf, wieder auf die Erde zurückzukehren.
Ein mit Rucksacktouristen und Eingeborenen aus der Region Huay Xai beladenes Boot segelt flussabwärts in Richtung Luang Prabang.
Schließlich die Landung in Luang Prabang
Die Annäherung an die Stadt am Hochufer des Mekong erscheint wie eine Fata Morgana. Mit nur 16.000 Einwohnern ist Luang Prabang zu Lasten der Hauptstadt Vientiane das Must-see in Laos.
Die umliegende Berglandschaft, die etwa zweiunddreißig buddhistischen Tempel, die trotz mehrerer Kriege, die das Land verwüsteten, stehen geblieben sind, und die allgegenwärtige französische Kolonialarchitektur verliehen ihr 1995 den Status eines Kulturerbe der UNESCO.
Junge religiöse Lehrlinge gehen durch den Tempel Wat Xieng Thong.
Sie rechtfertigen die Anwesenheit und ständige Arbeit französischer, japanischer und laotischer Architekten.
In diesen Teilen hat sich seit der Zeit der größten Kolonie, die die Franzosen auf der Karte kannten, sehr wenig geändert Indien und China und so tauften sie Indochina.
Abgeschottet von der kapitalistischen Raserei seiner südostasiatischen Nachbarn atmet Luang Prabang frische Luft.
Es strahlt Ruhe und Spiritualität aus, angeregt nur durch Besucher, die je nach mehr oder weniger Regenzeit des Jahres nacheinander eintreffen.
Das frankophone Erbe von Luang Prabang
Auf einer Halbinsel am Zusammenfluss von Mekong und Nam Khan gelegen, rühmt sich das historische und kulturelle Herz der Stadt immer noch der Raffinesse von der Häuser Lao aus Holz und Bambus und die französischen Kolonialbauten aus Backstein und Stuck.
Auf der Hauptstraße Thanon Sisavangvong sind fast alle Erdgeschosse Cafés, Restaurants, Bars und anderen kleinen Geschäften gewichen, geschmackvoll eingerichtet und hier und da mit anachronistischen französischsprachigen Einflüssen, wie im Fall des peinlich berührten kleinen Prinzen dass wir auf eine malerische Crêperie gestoßen sind.
Neben der Einführung von Elektrizität und der wachsenden Zahl von Autos und anderen Fahrzeugen kommt es weiterhin zur Hauptverkehrszeit, wenn Schüler die Schulen verlassen und die Straßen voller Kinder in weißen und blauen Uniformen sind, die zu Fuß und auf Fahrrädern unterwegs sind.
In den restlichen Stunden des Tages ist es der Orangeton der Mönchskleidung, der am meisten auffällt und das stärkste Markenzeichen des Buddhismus materialisiert.
Die Kostüme buddhistischer Mönche trocknen in einem Kloster in Luang Prabang.
Wohin wir auch gehen, passieren wir Tempel und Schreine, einige echte Komplexe, die elegante und grandiose Gebäude gruppieren, die mit edlen Materialien geschmückt sind.
Hunderte von Ordenslehrlingen bewohnen uns in Gemeinschaft, die die heiligen Lehren empfangen und sich der gemeinsamen Verpflichtung irdischer Aufgaben unterwerfen: Tempel und umliegende Gärten pflegen, Wäsche und Geschirr waschen, Zeremonien vorbereiten.
Wir finden die gleichen Passagiere auf dem Mekong-Boot wieder in Talat Dala, dem Markt der Stadt, wo jeden Tag Dutzende von Hmong-, Mien- und Tai-Frauen zusammenkommen, erfahrene Verkäufer von Decken, Teppichen und anderen charakteristischen Artefakten ihrer Stämme.
Frauen organisieren Unmengen von Trockengemüse an einem Flusssteg in Luang Prabang
Von der Thanon Sisavangvong Avenue bis zum tropischen Rand des Mekong
Es ist Mittagszeit und die Hitze straft wie nie zuvor. wir schließen uns an Besucher aus allen Ecken der Welt die Abenteuer von ihren letzten Reisen auf der Thanon Sisavangvong Avenue austauschen, und wir teilen zwei traditionelle Gerichte, begleitet von der Symbolik Bier Lao.
Eine Stunde später kehren wir einige Meter tiefer in den kostbaren Schatten der Kokospalmen an der Randstraße zurück.
Von dort beobachten wir, wie die laotischen Kinder über alte aufgeblasene Luftkammern und die bunten Boote spielen, die andocken und in See stechen. Bis uns die träge Strömung des Flusses stört und wir uns wieder auf den Weg machen.
Teenager springt von einem Ufer am Fuße von Luang Prabang in das schlammige Wasser des Mekong.
Wir gehen in die entgegengesetzte Richtung und stoßen auf den Hügel von Phu Si, der ebenfalls voller Tempel ist. Hunderte von Stufen hinauf erscheint Wat Tham Phu Si.
Dies ist von allen der Ort mit dem schönsten Panorama in Luang Prabang, und hier versammeln sich jeden Nachmittag unzählige Sonnenanbeter.
Während Sie sich vom Aufstieg erholen, gehen die Ersten, die ankommen, um den Tempel herum und genießen die umliegende Landschaft. Dann nehmen sie auf einer Minibank Platz und teilen sich auf, den Stern zu betrachten und die Müdigkeit der nächsten zu kommentieren, um die lange Treppe zum Berg zu erobern.
Der Sonnenuntergang ist beeindruckend und sorgt für kollektiven Applaus. Allmählich kehren die Glücklichen im Urlaub oder in einem Sabbatjahr in die Lebendigkeit der zentralen Straßen zurück, die bereits darauf warten, ihnen das Abendessen zu servieren.
Wieder einmal am Tisch hörten wir von anderen Backpackern fröhliche Bemerkungen über die angestaute Müdigkeit und Bewunderung für die mystische Schönheit von Laos.
Ein Propagandaplakat der Regierung von Laos verbindet die traditionellen Werte des Landes mit einer gewünschten Modernität.
Vor allem eine Australierin hat große Schwierigkeiten, sich anzupassen: „Nun, sie haben Recht. Aber wie ist es möglich, dass einem solchen Land der Rücken gekehrt wird? Die Welt? "
