Tataouine gewann neues Leben.
Tausende von Seelen aus der Sahara, die aus den vier Ecken des Maghreb und kommen Ägypten, ließ sich im Dorf nieder
Sie kamen auf dem Landweg, in Lieferwagen, die mit Feinstaub bedeckt waren. Oder auf kurzen Flügen aus Nachbarländern. Sie bildeten unorganisierte und laute Gefolgsleute, die sich in der ganzen Stadt und Umgebung niederließen, von Beduinen-inspirierten Zelten bis zu den luxuriösesten Hotels.
Die Eingeborenen von Tataouine sind an diesen jährlichen Besucheransturm gewöhnt. Sie identifizieren leicht die Herkunft der Besucher. Sie begrüßen uns mit überschwänglichen Salaams und wiederholtem Händedruck.
Die Welt (zu dieser Zeit noch außerirdischer) von Tataouine
Wir sind nicht so weit von Europa entfernt, aber diese Häfen der Sahara bilden immer noch eine Grenze der Exotik, die in der Kolonialzeit berühmt war.
Die Franzosen verließen Tunesien im dritten Monat des Jahres 1956. Durch gallische Länder „aller auf Tataouine“ bedeutet weiterhin, sich am Ende der Welt zu verirren. Nicht wissend wie oder warum, George Lucas schaffte es, den Ausdruck zu verspotten.
Er hat einen wesentlichen Teil der Episode IV von gefilmt Star Wars in der näheren Umgebung. Als er für die Saga einen abgelegenen Exoplaneten aus dem Sand benennen musste, entschied er sich für Tatooine.
Eine Gruppe von Fahrern stellte sich vor den Tribünen des Tataouine-Stadions auf, wo das Ksour-Festival stattfand.
Als wir vom Zentrum der Provinzhauptstadt zum Hippodrom vordrangen, das Gastgeber sein würde verschiedene Festveranstaltungen, Tataouine scheint wirklich nicht von dieser Welt zu sein.
Eine riesige Tiefdruckzone widersteht über Zentral- und Nordafrika. Es erstreckt sich vom Landesinneren Senegals, Malis und Nigers bis nach Sizilien und Sardinien.
Der Komplizenmantel aus Wolken stiehlt die sengende Sonne aus weiten Teilen der Sahara. Gleichzeitig wirbeln Stürme die Wüstendünen auf und malen die Atmosphäre Südtunesiens in einem etwas marsianischen Sepiaton.
Die Wüste, gesehen von Ksar Douiret, am Rande eines Sandsturms.
Leichtathletik, Pferderennen, Akrobatik, Tänze und dergleichen
Zulia, eine Eventhostess, empfängt uns vor dem Hippodrom. Nach der gebührenden Begrüßung besteht er auf einer Warnung: „Gleich beginnt ein Rennen. Gehen Sie frei herum, aber seien Sie vorsichtig mit den Tieren. Manche spüren die Aufregung in der Luft und können treten oder beißen.“
Wir nehmen es nicht zu ernst. wir zirkulieren zwischen Kamelen und Pferde, denen Besitzer und Jockeys die ultimative Pflege geben. Ein diensthabender Tierarzt untersucht sie gründlich und macht sich Notizen auf einem Block vorformatierter Seiten. Es ist klar, dass die Tests kein Witz sind.
Tunesischer Jockey vor Beginn einer Reitveranstaltung.
Wir gingen in das Gehege. Wir finden die Tribünen voll mit einem herzlichen und neugierigen Publikum, das die Ankunft der Erstklassierten eines Halbmarathons bis zur Ziellinie verfolgt. Wir kommen entflohenen Kamelen in die Quere, die darauf bestehen, die Strecke nicht zu verlassen.
Die Preise werden mit Pomp und Umstand überreicht.
Preise werden an die Gewinner und Teilnehmer einer Leichtathletik-Veranstaltung beim Festival dos Ksours vergeben.
Bald darauf beginnen Vorführungen berittener Akrobatik, die das Publikum begeistern: Reiter, die rückwärts galoppieren. Andere, die sich auf sie verlassen und Erde vom Boden aufheben. Alles zum Klang von live gespielten Wüstentrommeln und -flöten. Alles live erzählt von einem mit Strenge ausgestatteten Radioreporter.
Allerdings übernimmt eine Armee von in Jilabas gekleideten Peons den Ort. Sie stellen sich am anderen Ende der Bank auf und halten rot-weiße Flaggen – die Farben Tunesiens.
Sie beobachten die Action von Rittern, die von einer Seite zur anderen galoppieren und alte historische Schlachten simulieren, die Lawrence von Arabien lieber nicht verpasst hätte.
Ritter spielen alte Schlachten in der Wüste nach.
Ohne es zu erwarten, wurden wir Opfer der Konfrontation.
Gefährliches Trockenfeuer und die libyschen Tuareg
Den Rittern war befohlen worden zu schießen, als sie vor der Mitte der Bank überquerten.
Manche tun es auf dem Boden, zu nah an den Fotografen und der Öffentlichkeit. Wir sind etwas taub.
Als ob das nicht genug wäre, werden wir von kleinen Steinen getroffen, die vom Boden geschleudert werden und leichte Wunden an Hals und Gesicht verursachen. Diese Schrapnells lassen einen Zuschauer weinen, mit vorübergehendem Sehverlust.
Wir erholen uns von den Unannehmlichkeiten. Ein sarkastischer Kommentar eines englischen Kollegen bringt uns wieder gute Laune: „So sind die Krieger der Wüste! Hätten sie sie wirklich Schießpulver verwenden lassen, wären wir jetzt alle tot!“
Kurz darauf betritt eine libysche Tuareg-Miliz die Szene. Ihre schwarzen Outfits, roten Umhängetaschen und Turbane und Schleier, die nur ihre Augen preisgeben, beeindrucken uns.
Libyscher Krieger zeigt Tuareg-Kriegskunst.
Wir fühlen uns eingeschüchtert, aber gleichzeitig erleichtert. Als Waffen benutzten sie nur Dolche. Nur mit sehr viel Pech würden wir weiteren Schaden erleiden.
Eine lang erwartete Apotheose des Präsidenten
In den letzten Jahren und bis zur tunesischen Revolution endete das große Ereignis auf dem Hippodrom in einer Apotheose.
Es wurde von einer Menge von Teilnehmern und Statisten durchgeführt, die der Öffentlichkeit ein gerahmtes Foto des ehemaligen Präsidenten Ben Ali zeigten, inmitten von wehenden tunesischen Flaggen und Rufen bedingungsloser Unterstützung. Dies, während der Servicesprecher lange Standing Ovations sicherte.
Die Teilnehmer des Ksours-Festivals loben den damaligen tunesischen Präsidenten Ben Ali, der während der Revolution des tunesischen Arabischen Frühlings abgesetzt wurde.
Die Durchführung des Ksour Festivals im Jahr 2012 war fraglich. Dies wurde kürzlich von Vertretern der Associación des Diplomés du Superieur bestätigt, die erstmals mit der Aufsicht über die Organisation beauftragt ist. Ben Ali war nicht mehr anwesend, weder persönlich noch auf Bildern.
Am nächsten Tag wird das Ksour-Fest zum Wanderfest. Er verlässt die Stadt und besucht die Ksour, die als die wichtigsten in der Region gelten.
Ritter galoppiert rückwärts zu Berbermusik.
Die faszinierende Reiseroute des Ksour Festivals
Wir sind fast 20 km gefahren. Bis wir auf eine Menge Fußgänger am Straßenrand stoßen.
Wie wir steuerten sie auf den Ksar von Guermassa zu, der sich in einer immer oranger werdenden außerirdischen Umgebung befand, die von fernen Hochebenen durchsetzt war. Der Aufstieg auf die Spitze des Hügels macht sehr deutlich, warum sich die Berber dort niedergelassen haben deine Festung.
Frauen steigen von Ksar Douiret in die umliegende Ebene hinab, auf dem Weg zu ihrem Dorf.
Unterwegs informieren sie uns, dass die Show der Dorfbewohner gleich beginnt. Wir kamen erschöpft an, aber rechtzeitig, um die Musik zu hören, die die Tänze einführte, angeführt von einem Chor gekleideter Frauen Haiks Folklorekleider und rote Tücher, die mit goldenen Tiaras gekrönte Köpfe bedecken.
Gleichgültig gegenüber menschlicher Erregung lauert ein hochmütiges Kamel, ebenfalls geschmückt, über dieser Gruppe.
Frauen zeigen Berber-Folklore im ksar Douiret.
Auf Bodenhöhe führen zwei Älteste mit weißen Jilabas einen seltsamen kriegerischen Tanz auf.
Sie zirkulieren in die eine und in die andere Richtung. Die alten Schrotflinten, die sie bereithalten, erinnern an Uhrzeiger. Die Art und Weise, wie sie mit ihnen umgehen, die Krieger des Alters, erneuern dramatische Provokationen und langsame, zurückhaltende Verfolgungen.
Wenn die Ausstellung endet, ziehen wir nach ksar Ouled Soultane.
Eingeborene verlassen Ksar Ouled Soultane.
Die prächtige Sandburg von Ouled Soultane
Ouled Soultane ist eine der prächtigsten Sandburgen im Maghreb. Es kombiniert zwei Strukturen Ghorfas (Lebensmittellagerzellen), die in unterschiedlichen Höhen (XNUMX. und XNUMX. Jahrhundert) gebaut wurden und sich über vier oder fünf Stockwerke verteilen.
Eingeborene aus der Region Tataouine posieren vor einer Innenfassade des ksar Ouled Soultane.
Auch hier organisierten die Dorfbewohner einen herzlichen Empfang für die Besucher. Es beinhaltet die Verkostung traditioneller Speisen, Musik und Tänze und eine Rekonstruktion dessen, was vermutlich die Existenz der Berberstämme war, die den Ksar bewohnten.
Zwei weitere Älteste treffen sich. Sie tauschen eine endlose Umarmung aus, die eine lange Trennung zu beenden scheint.
Zwei Älteste begrüßen sich im ksar Oule Soultane.
Wir haben einen französischsprachigen Organisator gefragt, warum es so viele Emotionen gibt.
Der Wirt erklärt uns stolz: „In dieser Gegend war es nie einfach. Heute ist Tunesien überwiegend arabisch, war aber einst Berber. Seit die ersten islamischen Armeen hier eintrafen, kam es zu häufigen Überfällen, und die Stämme, die immer bedroht waren, gewöhnten sich daran, Freundschaft und Solidarität zu schätzen.
Das waren Werte, die nie verloren gegangen sind. Diese Grüße sind nur einer ihrer Ausdrücke. Glauben Sie nicht, dass sie nur an diesen Tagen passieren.“
Wir haben das Fest bis zum Ende verfolgt und die Ehre, die das Ereignis regiert, besser erkannt: Trotz aller Widrigkeiten haben die indigenen Völker der Sahara nicht nur die Ksour gerettet.
Eine Frau zeigt ihre Webfähigkeiten während kultureller Ausstellungen in Tataouine.
Indem sie ihre Burgen im Sand behielten, bewahrten sie ihre Identität.
