Mit dem Südsommer an seinem Ende und dem einsamste der australischen Städte, mehr als 2000 km von einer anderen großen Stadt entfernt, waren die Passagiere an Bord nur wenige, Anhänger eines stillen Friedens, der die Kontemplation begünstigte.
Zumindest so viel wie möglich in den 25 Minuten der Fahrt. In weniger als dieser Zeit sind Rottnests Linien definiert. Das Cyan, das das der Insel am nächsten gelegene Meer schmückt, wird im Inneren des Barriereriffs, das es schützt, akzentuiert.
Die Fähre passiert das geologische Wahrzeichen Philip Rock. Bald legt es an der Ostküste an, geschützt durch den Ponton, der die Stärke der Wellen abschwächt, fast immer nach Süden ausgerichtet.
Das urbanisierte Gebiet der Insel liegt genau dort, in einem schmalen Oststreifen, der zwischen der Thomson Bay, die uns willkommen geheißen hatte, und den neun oder zehn Seen, die den östlichen Teil von Rottnest durchziehen, installiert wurde. Von diesem rauen Rand voller touristischer Betriebe erstreckte sich eine natürliche und faszinierende Weite.
Nachdem wir fast einen Monat lang das Stadtleben von Perth gelebt hatten, waren wir bestrebt, uns zu verlaufen.
Wir bestätigten, dass die Insel von einem Ende zum anderen nur 10 km lang war. Wir vermieten Fahrräder.
Wie so oft bei Reisenden, funktional in der Ebene und bergab, echte Strafen, schlecht mechanisiert, selbst auf den glattesten Pisten.
Wir setzen auf den Süden. Fahrt nach Fahrt, Parker Point Rd. bringt uns einer namens Porpoise Bay näher. Die Schweinswale, die der englischsprachige Name vermuten lässt, haben wir nicht gesehen.
Die kleine Bucht und der Strand von Paterson, der der Bucht vorausgeht, offenbart die Badepracht, die, abgesehen von historischem Interesse, Außenstehende nach Rottnest lockt.
Ein Korallenstrand von makellosem Weiß taucht in das durchscheinende Meer ein.
Es verdichtet den smaragdgrünen Ton um einige Meter. Dann wird es mit zunehmender Tiefe zu Türkis oder einem dichten Blaugrün.
Die Straße führt eine Halbinsel hinunter zu einem Aussichtspunkt, der bereits über dem Sand liegt, der ihm seinen Namen gibt.
Eine Holztreppe bietet Zugang zu einem Strand neben dem von Paterson.
Unten waren schon ein paar Radfahrer zu Badegästen geworden.
Auf dem 32. Breitengrad, mehr als 1100 km unterhalb der Coral Bay, wo der Wendekreis des Steinbocks den Wendekreis schneidet Westküste Australiens und wahrscheinliche Unmittelbarkeit des undefinierten Antarktischen Ozeans, nur die Töne des Meeres, das Rottnest Island umspült, sind tropisch.
Zwischen kalt und frisch schreckt diese tadellose indische Küste wahre Naturliebhaber nicht ab.
Wir sehen, wie sie sich an leeren und quasi privaten Buchten erfreuen. Die vorgelagerte Riffbarriere schützt sie vor der Natur und gibt ihnen ein warmes Gefühl. Es tut nichts für Abenteurer, die sich in den offenen Indischen Ozean wagen.
Es gibt viel zu tun Australiens tödliche Tierwelt trägt zu seiner Bildsprache von schillernder Exotik bei. An der Spitze der gefährlichen Arten stehen natürlich Haie. Rottnest Island ist da keine Ausnahme.
Dies hat mehrere Aktivitätsagenturen nicht daran gehindert, dort Schnorchel- und Tauchausflüge zu organisieren, noch Tausende von Kunden daran teilgenommen.
Der letzte der unvermeidlichen Todesfälle ereignete sich im Oktober 2011. Ein Amerikaner, der allein 500 Meter vor der Nordküste tauchte, wurde von einem Hai angegriffen, der ihm tödliche Verletzungen zufügte.
In den letzten zehn Jahren gab es in Abständen weitere tragische oder fast tragische Kontakte mit Weißen Haien.
2021 mussten die Behörden alle Strände der Insel schließen. Ein Walkadaver, der an Land gespült wurde, brachte ein Festmahl hungriger Haie hervor.
Die bloßen Sichtungen, diese, kommen jeden Monat vor. Die Insel ist die Heimat von Kolonien australischer Seelöwen und Pelzrobben. Haie patrouillieren dort seit langem auf der Suche nach Nahrung.
In der Mythologie der Ureinwohner der australischen Küste – diejenigen, die es schafften, das Tier zu sehen – wurden die größten Haie als Geister der Schöpfung und Zerstörung angesehen, gleichzeitig als Symbole für Tapferkeit und Furchtlosigkeit, von Stamm zu Stamm, manchmal vergöttert und manchmal dämonisiert, und sogar die beiden Dinge auf Augenhöhe.
Die Aborigines im Südwesten Australiens entwickelten den Gebrauch von Kanus nicht so wie die Maori in Neuseeland. Die Ureinwohner dieser Teile der großen Insel schwammen früher in den Flüssen und Mündungen, einschließlich des Swan River.
Sie wagten sich nie aufs Meer hinaus, nicht einmal auf der Suche nach Inseln dem Festland am nächsten, diejenigen, die sie Wadjemup (Rottnest) und Meeandip (Garteninsel im Süden) nannten.
Jetzt überlebt eine mündliche Überlieferung der Ureinwohner in den Gebieten, die jetzt von der Mündung des Swan River und anderen Teilen von Perth besetzt sind, die davon zeugen. Ein furchtloser Aborigine soll es gewagt haben, nach Wadjemup zu schwimmen.
Er kehrte gesund und munter zurück, eingeschüchtert, den Ort von Haien umgeben vorgefunden zu haben.
Seitdem hat kein anderer Aborigine es gewagt, dieses Kunststück nachzuahmen.
In prähistorischen Zeiten besiedelten indigene Noongar Rottnest. Die dort gefundenen Artefakte aus der Zeit vor 7000 bis 30.000 bis 50.000 Jahren beweisen es.
Es wird geschätzt, dass die Ureinwohner vor etwa 7000 Jahren, als die Temperatur und der Meeresspiegel die Trennung der Insel vom Festland verursachten, gezwungen waren, sie zu verlassen.
Sie würden in einem Kontext zurückkehren, den ihre ausgeklügelte Mythologie leider nie vorhergesehen hatte.Invasion und Kolonialisierung Australiens von europäischen Völkern.
Wir setzen unsere Rottnest-Tour mit dem Fahrrad fort, inzwischen schon entlang der weitläufigen Lachsbucht. Dieselbe Parker Point Rd. bringt uns in die Nähe einer örtlichen Surfschule.
Und der Leuchtturm von Rottnest.
Wir bewundern es, losgelöst wie eine Rakete von der Spitze des Wadjemup-Hügels, über Büschen und winzigen Bäumen, alles in strahlenden Grüntönen, die einen Kontrast zu dem mit Feuchtigkeit beladenen Himmel und einem passenden ätherischen Blau bilden.
Den Leuchtturm begleiten eine Kanonenbatterie und ein Beobachtungsposten sowie eine Kaserne, die errichtet wurde, um Frauen der australischen Armee zu beherbergen, die hauptsächlich Gruppen beherbergte, die für wissenschaftliche Studien zuständig waren.
Die Insel hat einen weiteren Leuchtturm. Sie bilden ein Duo der höchsten Gebäude, die von Siedlern aus der Alten Welt gebaut wurden.
Seit Anfang des XNUMX. Jahrhunderts haben mehrere holländische, französische und britische Expeditionen die Insel gesichtet.
Es sollte die Geschichte eines holländischen Kapitäns sein, der 1696 den westlichen Namen des Ortes, Rottnest, inspirierte.
Mehr als einmal begegneten wir Tieren, die wir noch nie zuvor gesehen hatten, überhaupt nicht zu fassen, in dem einen oder anderen Fall scheinbar lächelnd. Sein Lächeln führte außerdem zu den Quokkas (Setonyx brachyurus) werden als „das glücklichste Tier auf Erden“ bezeichnet.
Dies hindert die Krankenstation der Insel nicht daran, häufig Besuche von Außenstehenden zu erhalten, die ihre Annäherungen missbraucht haben, verletzt durch die Bisse ihrer scharfen Zähne.
Quokkas sind Beuteltiere.
Wie Haie sind sie Teil der Mythologie Traumzeit der Ureinwohner, die es als fähig beschreiben, sich in andere Kreaturen zu verwandeln, heilige Wächter von Seen und Wasserquellen der Eingeborenen, so dass sie ihre Häute in Regenzeremonien verwenden.
All diese Heiligkeit und Bewunderung steht im Widerspruch zu der Verachtung, mit der die ersten Europäer das Tier gefunden und beschrieben haben. Der erste aufgezeichnete Bericht stammt von Willem de Vlamingh, dem holländischen Kapitän.
Angesichts der Fülle von Quokkas, nannte de Vlamingh die Insel Eylands Rottenest, „Insel des Rattennests“.
Bekanntlich verdrängten die Briten die Holländer bei der Kolonialisierung Australiens, vor allem dank der Politik der dort, um Tausende von Verurteilten zu verbannen die ihre Gefängnisse füllten.
1831, nach der britischen Besiedlung des Swan River, wurde mindestens einer großen Familie Land in Rottnest zugesprochen.
Dorthin zog es ihn, wo er von den Jahren zu Wohlstand gelangte Vieh und der Verkauf des Salzes, das in den Seen im Osten der Insel noch reichlich vorhanden ist.
Damals unterhielten die Briten eine kriegerische Beziehung zu den Ureinwohnern, die mit allen Mitteln versuchten, sie zu vertreiben und sogar zu dezimieren, um ihr Land zu übernehmen.
Denn nur sieben Jahre nach der Ankunft dieser britischen Familie nutzten die Behörden der Schwanenkolonie die Insel bis 1931 als Gefängnis für Ureinwohner, die dort unter anderem für Steinbrüche, landwirtschaftliche Arbeiten und Salzgewinnung versklavt wurden.
Während dieser Zeit wurden sie grausam und unmenschlich behandelt und dementsprechend auf dem heutigen Wadjemup Aboriginal Burial Ground in der Nähe des Gefängnisses, in dem sie festgehalten wurden, beerdigt.
Eine weitere Ironie liegt in der Tatsache, dass die Gebäude der Besserungsanstalt für indigene Jungen, die zwischen 1881 und 1901 in Betrieb waren, heute als eine der beliebtesten Ferienunterkünfte auf der Insel genutzt werden, die den Ureinwohnern immer noch heilig ist, immer noch wie aus ihrer Welt, so beliebt bei den australischen Siedlern.
