Die kleine Cessna scheint schon bessere Tage gehabt zu haben.
Wir waren erst wirklich besorgt, als wir die Masse und das wahrscheinliche Gewicht des einzigen Mannes an den Kontrollen erkannten. Gesättigt von seiner Flugroutine empfängt uns der Pilot gleichgültig. gib uns ein Besprechung minimal. Es steigt sofort in den Himmel über dem Canaima-Regenwald auf.
Das Flugzeug hebt vom Flugplatz Porlamar ab, dem Ausgangspunkt häufiger Flüge nach Canaima.
Die Atmosphäre ist wolkig, windig, voller Luftlöcher. Lässt das Flugzeug die ganze Zeit springen. Weder die Turbulenzen noch die Geschichte der Flugunfälle in diesem Gebiet beeinträchtigen die Erholung vom Kommandanten der in einer riesigen venezolanischen Zeitung versinkt und mit den Knien das Joch berührt.
O Flug ist Panorama aber kurz. So schnell wir aufstiegen, kehrten wir zum Boden zurück. Wir werden von den privilegierten Ansichten dieser seltsamen südamerikanischen Domäne verführt. Wir landen in der Nähe der Lagune von Canaima. Dort haben wir zwei Stunden Zeit für uns alleine.
Kinder haben Spaß an der Seite der Canaima-Lagune.
Durch den Dschungel des Canaima-Nationalparks oben
Trotz der üppigen Umgebung, die sie umgibt, könnte die Laguna de Canaima für das urbanste Auge mit dem riesigen Reservoir einer abgelegenen Kläranlage verwechselt werden.
Sein Wasser ruht dort aufgrund der Launen des Flusses, der in Sprüngen mit exzentrischen Namen heftig in ihn hineinstürzt: Hacha, Golondrina und Ucaima.
Curiara mit Passagieren fährt am Uricao-Wasserfall vorbei, einem der Wasserfälle, die die Canaima-Lagune speisen
Kilometerlang schlängelt sich der Carrao River dazwischen mehrere Tepuis (Tabellen). Er reißt durch den Dschungel und schleppt Erde und Humus mit sich, die dem Bach ein ockerfarbenes Aussehen verleihen. Wenn dieses Wasser an die Grenzen des folgenden breiten Mäanders gedrückt wird, verdickt sich die Fulvo- und Huminsäureverbindung und reagiert.
Das Ergebnis ist ein verdächtiger Schaum und ein Farbverlauf, der von Schwarz in den tiefsten Stellen bis zu einem Gelbrot an den Rändern reicht. Das Szenario erweist sich tatsächlich als chemisch. So chemisch, so natürlich.
Curiara ankerte über dem farbigen Wasser von Lagoa Canaima.
Wären da nicht die tückischen Unterwasserströmungen, die durch die verursacht werden Wasserfälle, die Lagune könnte als sicher, fast thermisch angesehen werden.
Die zwei Stunden vergehen. Wir kehren zum Basislager zurück. Wir haben uns einer multinationalen Gruppe angeschlossen und warten auf die Anweisungen der Guides, um Carrao in See zu stechen.
Unbewegliches Wasser aus dem Carrao-Fluss, unmittelbar bevor es in die Canaima-Lagune mündet.
Der Weg nach Margem das Curiaras
An diesem Tag war der Flugverkehr für den Zugang zum Canaima-Nationalpark jedoch komplizierter geworden. Einige Reisende kamen zu spät. Guides halten die Zeit genau.
Sie wissen, dass sie Gefahr laufen, nach Sonnenuntergang im Fluss erwischt zu werden, was die Gruppe dazu zwingen würde, die Nacht im Dschungel am Ufer zu verbringen. Unter dem Druck dieses Unglücks führen sie Operationen durch.
Das Basislager befindet sich am westlichen Ende der Lagune von Canaima. Bei Kurien die uns erwarten, liegen im Hafen von Ucaima, stromaufwärts des Flusses Carrao, der zu heftig ist, um sie zu überwinden.
Curiara ankerte in der Lagune von Canaima, mit rötlichem Wasser aufgrund der Konzentration einer natürlichen chemischen Verbindung.
Wir laufen fast im Laufschritt um die Lagune herum, im Tempo der einheimischen Anführer, die zunehmend besorgt sind.
An einem Punkt bemerkten wir, dass die Raserei, die das Gefolge erfasste, im Gegensatz zu der illusorischen Ruhe des Flusses stand, nur wenige Dutzend Meter vom Abgrund entfernt.
Als die vermissten Besucher eingetroffen waren, machten wir uns auf den Weg zu drei Kurien (widerstandsfähige Kanus indigener Bauart), die von leistungsstarken Motoren angetrieben werden. Das Segeln gegen den Strom beginnt sanft. Das Wasser rührt sich schnell.
Der verrückte Aufstieg der Stromschnellen des Rio Carrao
Am Rand der Moroco-Stromschnellen geraten die Guides in eine Sackgasse, die die Passagiere beunruhigt. Bis uns ein Befehl von Carlos – dem Reiseleiter – wieder zurück ins Geschehen führt.
Entschlossen und unerschrocken ziehen die Steuermänner die Motoren. Sie bringen die Boote zum Furchen und erklimmen die Stromschnellen. Die Fahrt ähnelt einer Flussachterbahn. Wir gehen beide die wütenden Wellen des Carrao hinauf, während wir in den Fluss hinuntergehen, und wir sehen, wie sie teilweise in die Boote eindringen.
Curiaras gehen Seite an Seite den Carrao River hinauf auf dem Weg nach Salto Angel.
Der Soundtrack des Abenteuers ist ebenfalls intermittierend. Wenn die Motoren ihre Kraft entfalten, hören wir das tiefe Dröhnen der Kolben. Und wann immer die überwältigende Strömung sie bedingt, wird ihnen der schrille Schrei des Wassers aufgezwungen. Von Zeit zu Zeit sind noch panische Schreie von Passagieren zu hören.
Nach einer letzten Beschleunigung überwanden wir die Moroco- und Mayupa-Stromschnellen und betraten einen befriedeten Abschnitt des Carrao. Der Rest der Fahrt zum Ahonda Canyon ist bereits im Dunkeln erledigt.
Nach Adrenalin die Nachtruhe im Ahonda Canyon
Kaum im Zwischenlager gelandet, brachten uns zwei baskische Reisebegleiter auf den neuesten Stand: „Jungs, diese Typen sind verrückt! Als es dunkel wurde, haben sie uns, anstatt aus den Booten auszusteigen und wieder einzusteigen, in diese wütenden Stromschnellen getrieben!
Führen Sie Pancho an Bord eines Kanus entlang der Ahonda-Schlucht.
Wir lesen in einem Reiseführer, dass sich dort bereits mehrere Tragödien ereignet haben. Und dass dies während der Regenzeit von der Regierung komplett verboten ist.“
Beim Abendessen, das die Gastgeber in aller Eile kochen, diskutieren wir weiter über das Abenteuer. Anschließend lullt uns Carlos mit seinen geopolitischen Theorien und Verschwörungen ein USA zu beherrschen Kolumbien und Venezuela. Früher als erwartet geben Guides und Außenstehende der Müdigkeit nach. Sie schlafen Seite an Seite in den für sie reservierten Hängematten ein.
Bevor wir uns ihnen anschlossen, hatten wir immer noch Canaimas epische Vergangenheit im Blick.
Die Pemon Indigenous Group und das Prospector Adventure des Yankee Jimmy Angel
Diese Region war den Ureinwohnern lange bekannt. Pemon und – argumentieren einige Historiker, im XNUMX. Jahrhundert auch Fernando de Berrío, ein kastilischer Entdecker und Gouverneur, der dann in diese Gegend kam.
Ein indigener Schamane in Lagoa Canaima
Zwei Jahrhunderte später weckten die Legende eines angeblich verlorenen Goldflusses und die Artikel und Karten des venezolanischen Marinekapitäns Felix Cardona Puig das Interesse eines unerschrockenen nordamerikanischen Fliegers.
Jimmy Angel und seine Frau Marie Angel zogen in die Weiten Südamerikas. Sie taten sich mit Gustavo „Cabuya“ Heny und einem Gärtner namens Miguel Angel Delgado zusammen, einem Spezialisten für die Handhabung von Seilen und Macheten.
Tepuy löste sich vom Dschungel rund um den Carrao River.
Zusammen bildeten sie ein Explorationsteam, das mehrere Anflüge zum Auyantepui, dem großen Plateau (es hat etwa 700 km² Oberfläche), durchführte.
Er wusste, dass Kerepakupai Vená von ihm herabstieg, ein Wasserfall, der sich mit 979 m als der höchste auf der Erde erweisen würde.
Fünfzehn Tage lang beobachtete Jimmy Angel die Bemühungen seiner Kollegen vor Ort. Er flog in seinem geliebten Flamingo-Flugzeug über das Gebiet und ließ Vorräte und Ausrüstung an kleinen Fallschirmen ab.
Der Flieger hatte bereits die Spitze des großen Plateaus umrundet. Bei diesen Gelegenheiten fand er zwar nicht den sagenumwobenen Goldfluss, aber eine ebene Fläche, die für eine Landung geeignet schien. Am 9. Oktober 1937 verwirklichte die Abenteurergruppe ihren wildesten Plan.
Zunächst fühlte sich der Kontakt mit dem Boden für Jimmy Angel und Henry glatt an. Am Ende versanken die Räder im Schlamm. Sie verursachten eine abrupte Bremsung, die dazu führte, dass die Kraftstoffleitungen brachen und den gesamten vorderen Teil des Flugzeugs blockierten.
Anhaltender Nebel verhinderte die Rettung der beiden Männer. Mit der Hilfe ihrer Gefährten im Basislager gelang es Jimmy Angel und Henry, die beschwerliche Rückkehr über Land nach Kamarata, einem indigenen Dorf, zu überstehen Gran Sabana.
Angel Falls, Salto Angel oder Kerepakupai: die von Hugo Chavez auferlegte Kontroverse
1964 wurde das Flugzeug von der venezolanischen Regierung zum Nationaldenkmal erklärt. Sechs Jahre später wurde es von der Luftwaffe dieses Landes entfernt und im Maracay Aviation Museum aufgestellt.
Seitdem verführt die wilde Weite von Canaima die Welt. Sein gewaltiger Wasserfall zieht Scharen von Schaulustigen an. Auch für uns blieb wenig übrig, um einen Blick darauf zu erhaschen.
Kurz nach Sonnenaufgang verließen wir den Ahonda Canyon. Wir machten noch zwei Stunden Curiara. Nicht mehr im Carrao, sondern stromaufwärts seines Nebenflusses Churún, der durch eine weitere große Schlucht fließt, den Devil's Canyon.
Die motorisierte Curiara hebt Wasser aus dem Fluss Carrao.
Wir steigen am Ratoncito-Feld aus und nehmen den Dschungelpfad, der zu einem privilegierten Aussichtspunkt der Schanze führt.
Als wir dort ankommen, ist die Sicht fast vollständig. Gewähren Sie uns eine wohlverdiente Belohnung.
Der Wasserschleier des längsten Wasserfalls der Welt, der Angel Falls.
Wir saßen auf einem erhöhten Felsenblock. Wir sind halb hypnotisiert, wenn wir zusehen, wie der Kerepakupai-Fluss in den Abgrund stürzt und im Einklang mit dem Wind tanzt, der in Bodennähe das zunehmend zerstreute Wasser aufwirbelt.
Wir hatten Spaß daran, zu kommentieren, dass nicht einmal Jimmy Angel diese Ansicht hatte. Wenn wir zwei Flugzeuge entdecken, die über die Klippe fliegen, kommt uns das Epos des Amerikaners in den Sinn, der 1956 nach einem Absturz in Panama starb.
Wir loben Ihren verrückten Pioniergeist. Nicht alle Venezolaner haben sich dafür entschieden.
Im Jahr 2009, entflammt wie eh und je vom totalitären Bolivarismus und seinem Antiamerikanismus, der verstorbene ehemalige Präsident Hugo Chávez nutzte eine TV-Show, um den Spitznamen des Fliegers zu verbannen. Er behauptete, Tausende von Pémon-Indianern hätten die Wasserfälle vor Jimmy Angel gesehen.
Indigenes Kind in der Lagune, die sich am Fuße des Salto Angel gebildet hat.
Dann verfügte er, dass das Naturwunder nur Cheru-Meru heißen würde, was er korrigieren musste, als seine Tochter ihm eine Notiz gab, auf der stand, dass dies der Name eines nahe gelegenen Wasserfalls sei und dass das korrekte Wort Kerepakupai sei.
Nach beharrlichen Übungsmomenten verkündete Chávez gegenüber Venezuela, dass er die Aussprache des korrekten indigenen Begriffs gemeistert habe.
Er nutzte die Gelegenheit, um den Vereinigten Staaten vorzuwerfen, mit einem bemannten Flugzeug den Luftraum seines Landes verletzt zu haben: „Das sind die Yankees. Ich befahl, sie zu schlachten. Das können wir nicht zulassen.“
Jimmy Angel war bereits in Sicherheit.
