Da qualche tempo, lo Zimbabwe si è distinto per le peggiori ragioni.
Solo i viaggiatori più impavidi si avventuravano nel suo territorio non governato.
L'inflazione di questo paese un tempo prospero parlava bene del caos a cui l'orgoglioso presidente Mugabe lo aveva consegnato: nel 1998 era del 32% e, alla fine del 2009, era già salito al valore surreale di 516 quintilioni (1030) per cento, ancora il secondo caso peggiore della storia.
I prezzi sono raddoppiati ogni 1.3 giorni.
Hanno aggravato la povertà diffusa in un momento in cui la maggior parte della popolazione ricorreva al mercato nero e alle nazioni vicine per sopravvivere. Il 60% della fauna selvatica era scomparso a causa della caccia illegale e della deforestazione incontrollata.
Tuttavia, lo spaventoso panorama del paese sembrava poco o nulla infastidire l'esistenza coloniale-affascinante dell'hotel Victoria Falls, installato dal 1904 nell'angolo nord-ovest dello Zimbabwe.
Conosciuto da tempo come "I Grande Signora delle Cascate. "
L'ex rifugio coloniale del Victoria Falls Hotel
La notte è annunciata. Ospiti provenienti dai contesti più illustri si accomodano sulle comode sedie di Stanley's Terrace, profumate e ringiovanite dalle passeggiate pomeridiane africane.
Gli ospiti concludono un'altra giornata in grande stile sulla spianata dell'hotel Victoria Falls.
Alcuni sono nuovi per l'hotel.
Il capo della squadra di impiegati autoctoni li introduce alle regole della casa nel classico tono british così ben caratterizzato da Steven Fry nei panni dei Jeeves della serie Jeeves & Wooster.
“E, se mi permettete un'ultima nota, signore e signori, la cena è servita dalle sei alle nove presso i ristoranti Livingstone Room e Jungle Junction”.
Dipendente del Victoria Falls Hotel fuori dalla stanza di Stanley
L'architettura e la decorazione circostante sono fedeli all'atmosfera anacronistica che perdura, ispirata alla grandezza e all'eleganza edoardiana con cui i coloni britannici cercavano di sentirsi a casa.
Così lontano dalla vecchia Albion.
Oltre ai mobili d'epoca, ci sono i trofei di caccia, lunghe sequenze di manifesti che ricordano la gloria dell'Impero Britannico.
Illustrazioni e foto in bianco e nero o seppia conducono al lontano passato di Victoria Falls – la cittadina – e delle cascate, in compagnia di ospiti abituali, molti dei quali reali o presidenziali, altri, solo famosi.
Uno dei tanti manifesti di propaganda per l'hotel Victoria Falls che un tempo promuoveva l'importanza delle colonie britanniche
David Livingstone è stato il pioniere di quest'intera area dell'Africa per la futura colonizzazione della sua corona.
Ha ispirato una serie di nomi e titoli, dal cocktail più popolare dell'hotel alla città che si è sviluppata oltre il confine con lo Zambia.
Non visse abbastanza a lungo per assistere a questi ulteriori sviluppi della sua strana mitizzazione.
David Livingstone. Dalla Scozia al cuore dell'Africa dello Zambesi
Livingstone nacque nel 1813 nel villaggio scozzese di Blantyre da una famiglia protestante. Durante la sua adolescenza, sente il fascino della causa missionaria.
Nel 1841 partì per Sud Africa.
Lì si unì a Robert Moffat della London Missionary Society.
Il suo lavoro a Kuruman, i metodi di Moffat e la società missionaria in generale lo hanno deluso. Questa delusione lo ha portato a prendere le sue iniziative.
Tra il 1852 e il 1856, dopo essere stato quasi divorato da un leone, intraprese un'approfondita esplorazione dell'Africa centrale e meridionale.
Fu uno dei primi occidentali ad attraversare il continente.
La pittura raffigura il momento in cui i nativi mostrano le Cascate Vittoria a Livingstone
E lo adempì con la partenza da Luanda, in Angola e l'arrivo a Quelimane, presso la foce del fiume Zambesi, Mozambico, nell'Oceano Indiano.
Pink Map e la rivalità luso-britannica per il dominio dell'Africa
Avevano delineato l'impresa anche i portoghesi Silva Porto, Hermenegildo Capelo, Roberto Ivens e Serpa Pinto.
Ad un certo punto li ha incoraggiati con l'obiettivo di contribuire al compimento del cosiddetto Mappa rosa, la colonizzazione portoghese di una vasta area continua dell'Africa dall'Atlantico all'Oceano Indiano, dalla costa dell'Angola al costa del Mozambico.
A quella latitudine, la combinazione letale di malaria, dissenteria, malattia del sonno e feroce opposizione di potenti tribù come i Lozi e i Lunda, aveva finora frustrato tutte le intenzioni.
Durante la traversata, Livingstone discese il fiume Zambesi, guidato da indigeni che gli rivelarono il cascate Mosi-oa-Tunya (il fumo tonante),
Abbandonato alla bellezza e grandezza di quel luogo, l'esploratore scriverà più tardi: "... scene così belle devono essere state ammirate dagli angeli mentre volavano".
Si prese il merito della scoperta e colse l'occasione per battezzarli in onore del loro monarca.
Tuttavia, anche senza lo stesso impatto e riconoscimento, si ritiene che gli esploratori portoghesi avrebbero esplorato l'area prima (durante il XVII secolo) e segnato le cascate su varie mappe,
Uno dei più probabili fu il missionario gesuita Gonçalo da Silveira (Almeirim, Portogallo, 1526). Silveira sbarcò a Sofala, Mozambico, nel 1560.
Alla fine di quell'anno si dedicò a risalire il fiume che i portoghesi conoscevano come Cuama (Zambesi), alla ricerca della capitale dell'impero Monomotapa, con capoluogo nel villaggio che diede origine all'attuale rovine del Grande Zimbabwe.
In "The Lusiads“, Luís de Camões racconta come gli arabi musulmani del Mozambico si sono infuriati per l'azione del sacerdote e lo hanno strangolato.
“Vedi da Benomotapa il grande Impero,
Di gente selvaggia, nera e nuda,
Dove Gonçalo morte e rimprovero
Soffrirà, per la sua santa fede”.
Successivamente, i portoghesi inviarono una spedizione per vendicare la sua morte. Questi uomini non sono tornati né hanno fatto rapporto.
Nonostante la sua tragica fine, Silveira è stata immortalata nella storia coloniale dell'Africa.
Il personaggio José Silvestre da “Le miniere di Salomone”, di H. Rider Haggard, è stato ispirato da lui.
Per azione di Gonçalo da Silveira o per opera di un altro missionario o esploratore, già nel XVII secolo esistevano mappe portoghesi che indicavano l'ubicazione delle grandi cascate del fiume Zambesi, come “mortali”.
Le ragioni di ciò rimangono diverse. Il rischio di caderci dentro per chi naviga lo Zambesi.
Le numerose colonie di ippopotami, coccodrilli, elefanti e altri animali potenzialmente letali.
Il principale riferimento per orientare gli ospiti del Victoria Falls Hotel è, ancora oggi, la cortina di “fumo bianco” vista in lontananza da Livingstone.
Il rischioso incrocio tra il Victoria Falls Hotel e Victoria Falls Povoação
Cerchiamo di non perderlo di vista mentre ci incamminiamo lungo il sentiero che porta al paese e alle cascate.
La passeggiata è interrotta da complicazioni inaspettate. Una mandria di bufali sbarra la strada.
Gli animali, noti per la loro aggressività, si muovono solo dopo 20 minuti. Superato l'ostacolo, decine di indigeni si avvicinano decisi a venderci prodotti artigianali.
Segno avverte del possibile passaggio del treno all'ingresso delle Cascate Vittoria, Zimbabwe.
Abbiamo attraversato la linea ferroviaria e il centro della piccola Victoria Falls. Proseguiamo verso l'ingresso del recinto.
Una volta entrati, rimaniamo stupiti dal cambiamento della vegetazione, che l'irrorazione provocata dalle cascate rende molto più fitta e rigogliosa di quella della savana circostante.
Questa vegetazione funziona come un velo naturale. Ben presto si impone la vista vertiginosa della faglia geologica in cui si precipita lo Zambesi.
È ora di svelare Mosi-oa-Tunya, Le cascate Victoria
Mentre cerchiamo le prospettive privilegiate di Devil's View, dove la cataratta concentra un enorme volume d'acqua, lo spruzzo ci rinfresca.
Ci sono sei gole che compongono le Vic Falls, come vengono anche chiamate.
Con un'altezza media di 108 metri, formano una faglia lunga 1700 metri che integra il territorio dello Zambia.
Ognuno di essi dà origine a viste distinte che cambiano al variare del volume dell'acqua dalla stagione delle piogge alla stagione secca.
Abbiamo trovato la statua commemorativa di David Livingstone, che recita il motto peculiare perché stava dirigendo: “Cristianesimo, Commercio e Civiltà".
Dopo la scoperta delle cascate, Livingstone arrivò a credere che la chiave per realizzare quei principi fosse la navigazione sul fiume Zambesi come arteria commerciale interna.
Tornò in Gran Bretagna per ottenere sostegno per le sue idee. E di pubblicare un libro sulle sue scoperte che lo evidenziasse come uno dei principali esploratori dell'epoca.
Livingstone iniziò anche a credere di dover seguire una chiamata spirituale che lo spingeva a esplorare piuttosto che a convertirsi.
Si è dimesso dalla London Missionary Society.
L'inevitabile decadenza e morte di Livingstone
Il governo britannico lo ha sovvenzionato e Livingstone è tornato al suo progetto.
Lo Zambesi si è dimostrato invincibile vicino alle rapide di Cahora Bassa.
Nel tempo che era trascorso, i membri della spedizione avevano preso coscienza della vera personalità del pioniere scozzese. Lo accusavano di non saper guidare, di essere capriccioso, capriccioso. Non tollera critiche o disaccordi.
Nel 1862, John Kirk, il suo medico scrisse: "Posso solo giungere alla conclusione che il Dr. Livingstone non ha la testa giusta ed è un leader pericoloso".
Livingstone si dimostra quindi ostinato.Pur avendo visto morire parte dei suoi assistenti e altri abbandonarlo, dichiarò: “Sono disposto ad andare ovunque, purché sia al fronte”.
Per sei anni, David Livingstone ha perso il contatto con il mondo esterno. Negli ultimi quattro anni della sua vita è stato malato.
Il suo ritiro ha incuriosito la Royal Geographical Society di Londra e il mondo in generale.
Il New York Herald decise di mandare Henry Stanley a cercarlo. Il giornalista incontrò l'esploratore a Ujiji, sulle rive del lago Tanganica, nell'ottobre del 1869. Lì si avvicinò a lui con la sua famosa frase "Dott. Livingstone, suppongo?"
Quattro anni dopo, Livingstone morì di malaria ed emorragie interne dovute alla dissenteria. La regina Vittoria, nel frattempo, morì nel gennaio 1901.
Victoria non ha mai viaggiato nell'Europa meridionale. E non ha mai avuto modo di vedere le “sue” cascate.
