Con il tempo che avevamo a disposizione per Saint Croix stava per scadere, abbiamo rivolto la nostra attenzione a ovest verso l'altra, seconda e ultima città dell'isola.
Il percorso prosegue verso terre più elevate che rivelano piantagioni di quella che è sempre stata la coltura principale da queste parti, la canna da zucchero. E sotto, più lontano, l'azzurro infinito del Mar dei Caraibi, rinforzato da una nuova giornata di sole, squarciata da nuvole vaganti.
Da un'autostrada, la Melvin H. Evans Highway ha poco o niente, né la larghezza né il traffico che la giustifica. Due tornanti lo avvicinano alla costa meridionale di Saint Croix e al suo aeroporto, protetto dai venti del nord.
Torniamo in zone delimitate da strade strette, adattate a una casa senza pretese.
L'eredità coloniale e schiava della Whim Estate
In un quartiere di Whim, ci troviamo di fronte all'inevitabile scala della Whim Estate, monumentale come una grande casa coloniale e schiavista dell'isola, la più antica proprietà locale per la produzione di canna da zucchero e derivati.
E l'unico nelle Isole Vergini, però, adibito a museo.
Comprende una casa padronale, un'enorme cucina, alloggi per schiavi e uno zuccherificio come parte di un complesso di lavorazione più ampio.
Quando arriviamo all'ingresso della casa padronale, edificata nel 1760, con muri in pietra corallina di forma ovale, troviamo la proprietà chiusa.
Simile a quanto accaduto in altre parti delle Isole Vergini (americane e britanniche) e delle Antille, il successivo passaggio degli uragani Irma e Maria, nel settembre 2017, aveva causato gravi danni. Soprattutto sul tetto in tegole, quasi di foglia, da cui il vento ha strappato una parte frontale.
Nella parte posteriore, ironia della sorte, due capi di abbigliamento sono appesi a uno stendibiancheria, tenuti insieme solo da quattro molle, affiancati da una bacinella di ottone e da un vecchio asse per il bucato.
Senza alcun accesso al nucleo coloniale della fattoria, ci aggiriamo. Un camino svetta in alto sopra un vecchio magazzino, un mulino e una macchina a vapore del 1847, che l'umidità tropicale continua ad arrugginire.
Le iguane si ricaricano al sole, accanto alla vecchia casa degli schiavi. Dormono, rassicurati dalla lunga assenza dei soliti visitatori.
Con il museo-fattoria aperto e pienamente operativo, avremmo molto di più da scoprire e fotografare, soprattutto nei suoi interni secolari e sontuosi.
Escluso da esso, abbiamo proseguito verso Frederiksted, la destinazione finale di quel viaggio attraverso Saint Croix.
Frederiksted, l'altra città sulla costa occidentale di Saint Croix
Il Whim State non era lontano dalla città. Negli anni è sempre dipesa dal suo porto per esportare lo zucchero e il rum che produceva.
Lo sviluppo storico-coloniale di Frederiksted è il risultato di questa stessa dipendenza e interazione, quella degli allevamenti di canna da zucchero di Saint Croix, del porto di acque profonde, della dogana e di altre infrastrutture, istituzioni e imprese della seconda città dell'isola.
Una svolta di 90º della Centerline Road che stavamo seguendo, ci lascia sulla tangenziale di Christiansted, che funge da arteria posteriore per Frederiksted.
A colpo d'occhio, la configurazione della costa occidentale che l'ha accolto, ci conduce alla griglia rettangolare al centro e al waterfront che funge da vetrina caraibica.
La genesi mercantile e nordeuropea di Frederiksted
La genesi mercantile e nordeuropea di FrederikstedLa città fu costruita nel 1700 sotto la supervisione di un urbanista ufficiale, Jens Beckfor. Nel progetto iniziale prevedeva 14 blocchi abitativi per altri 14.
Fu completato con appena 7 per 7, per dare più spazio al commercio che doveva fiorire.
Siamo in pieno calore. cumulo nimbo le cose altezzose cominciano a intensificarsi nel cielo di sopra. Dal tempo impiegato per scoprire le Antille, sapevamo bene cosa significava quel cielo pesante.
Lo stesso sole implacabile che portava il cielo, sottoponeva i passanti all'ombra del susseguirsi di arcate su Strand Street, così erette dai danesi anche per la loro pelle bianca e per la poca melanina e resistenza che offrono ai raggi del sole.
Come hanno fatto Christiansted, gli edifici che la fiancheggiavano e che comprendevano i portici erano quasi tutti gialli. Un altro di un azzurro o di un verde, rompeva l'uniformità che altrimenti avrebbe affaticato l'occhio.
La resistenza in qualche modo decadente di Fort Frederik
Complessivamente, contrastavano con le tonalità smeraldo e turchese del Mar dei Caraibi ed erano sorprendentemente in contrasto con il rosso consumato e scrostato del vecchio Fort Frederik.
Alcuni visitatori giravano qua e là, in cerca di notizie.
Siamo rimasti abbagliati dall'inaspettato decadimento della fortezza, del tutto diversa dallo stato di Fort Christiansvaern all'ingresso di Christiansted, questa bellissima e gialla, immacolata e circondata da un prato e un giardino abbinati.
Il forte Frederik, d'altra parte, sembrava non avere il rispetto per l'importanza che ha sempre tenuto.
Un'intrusione del Regno di Danimarca-Norvegia in un dominio caraibico conteso
Fu il regno danese-norvegese a dettarne la costruzione, effettuata tra il 1752 e il 1760. All'epoca, le Antille (Grandi e Piccole) erano aspramente contese tra Inghilterra, Francia, Olanda e Spagna.
Insolito in quelle parti tropicali del mondo, il regno Danimarca-Norvegia dovette fare uno sforzo per non perdere le sue isole, in parte trovate prive di potere dominante e occupate (San Tommaso e San Giovanni), in altra parte, acquisite dai Compagnia indiana Francesi occidentali (Saint Croix).
La minaccia non era solo nelle grandi nazioni europee. Il termine "Pirati dei Caraibi” ha la sua ragion d'essere storica. Che fossero indipendenti o “sponsorizzato” dalle Corone Europee per assaltare i rivali, una vasta banda di pirati, corsari e, in seguito, predoni liberi solcò quello stesso mare, tenendo d'occhio tutto ciò che sembrava opportuno.
Galeoni sovraccarichi, porti e città scarsamente protetti erano invariabilmente vittime. Arricchito dai benefici della canna da zucchero, Frederiksted ha fatto il minimo indispensabile per resistere.
Torna alla facciata sud del fortificazione, sulla strada per il palco dell'orchestra nel cuore di Buddhoe Park, incontriamo la Oscar E. Henry Customs House e, di fronte, una statua di bronzo dall'aspetto drammatico.
Un tronco nudo soffia su una grande conchiglia. La statua si chiama “La libertà".
Frederiksted e l'emancipazione degli schiavi di Saint Croix
Quando l'abbiamo analizzato, l'abbiamo subito associato all'episodio storico più famoso di Frederiksted, e al motivo del nome del parco che abbiamo attraversato.
Nel 1848, tutto rimase nello stesso ordine e nell'oppressione coloniale in cui le Indie occidentali danesi avevano prosperato per quasi due secoli.
Fino a quando, il 3 luglio di quello stesso anno, quindici anni dopo il British Slavery Abolition Act, uno schiavo liberato e rispettato artigiano di nome Moses Gottlieb, meglio noto come il generale Buddhoe, progettò e suscitò una rivolta degli uomini tenuti in schiavitù a Whim State e in altre piantagioni sulla punta occidentale di Saint Croix.
Gli schiavi si unirono e si precipitarono in una marcia incendiaria che divenne nota come "bruciare il fuoco” e venne a guadagnare a Frederiksted l'epiteto di “città della libertà".
Quello stesso giorno riuscirono a costringere il governatore generale dell'isola, Peter von Scholten, a proclamare a Fort Frederik e senza ritorno, la loro emancipazione dai contadini che, controcorrente della storia, li tenevano prigionieri.
Da quel momento in poi, senza manodopera gratuita, i danesi si trovarono sempre più in difficoltà per preservare le loro lontane colonie.
A poco a poco, li abbandonarono agli ex schiavi e ad alcuni europei resistenti.
Lo tsunami delle Grandi Isole Vergini del 1867
Nel 1867 entrambi subirono un calvario che li colse di sorpresa.
Un terremoto di grande intensità ha generato onde alte quasi otto metri che sono entrate in città. Il terremoto e il maremoto delle Isole Vergini hanno causato distruzioni diffuse e almeno cinque morti.
Poco dopo l'inizio del XX secolo, la fuga precipitosa dei danesi divenne ufficiale. In base al Trattato delle Indie occidentali danesi del 1917, gli Stati Uniti hanno acquisito le tre isole principali dell'arcipelago per 25 milioni di dollari.
Anno dopo anno, le isole e Frederiksted sono diventate afroamericane fino alla realtà che vi sveliamo.
Il Frederiksted Qualcosa di americanizzato di oggi
Oggi la città ha l'unico porto crocieristico di Saint Croix. Sviluppò un'esistenza bipolare, alterabile secondo la presenza e l'assenza di grandi navi e l'inondazione di visitatori dai contigui Stati Uniti.
In una giornata senza crociere, continuiamo a navigare nell'intrigante, decadente e seducente stasi postcoloniale di Frederiksted.
Dal nulla, un gruppo di compagni di classe vestiti in abiti scolastici si riversano sul molo di fronte al forte. Guidati da un fotografo volontario, si dedicano a una produzione all'insegna della sensualità accademica.
Ci divertiamo ad apprezzarne le pose e le espressioni quando le cumulo nimbus che tutto il pomeriggio abbiamo visto sorgere, ha dettato la fine della ricreazione.
Precipitazioni tropicali nei tropici caraibici
Una batega tropicale come non la beccavamo da molto tempo, punisce Frederiksted senza appello. Gli studenti e alcuni passanti fanno appena in tempo a raggiungere i portici che i danesi fecero protettori.
Quando si rifugiano lì, sono già fradici, rassegnati e persino un po' intimiditi dal tempo inaspettato.
Tre adolescenti in costume da bagno appaiono dal nulla. Si rifugiano proprio accanto a noi.
Ci siamo scambiati alcune parole di circostanza. "Questo, a quest'ora di solito richiede un po' di tempo!" ci avvertono come chi avverte che sarebbe meglio caricarci le gambe.
Un adulto che arriva con un pick-up manda loro un grido. Il trio di adolescenti si saluta in fretta. Vai a sud della città, sopra il furgone.
Abbiamo aspettato ancora un po', per vedere se il tempo li contraddiceva.
Non appena ci siamo resi conto di quanto la loro ragione li stesse aiutando, ci siamo arresi alla pioggia, cercando il passaggio che avevamo organizzato per tornare a Christiansted.
