La ripresa a Moçâmedes dura finché dura.
Abbiamo lasciato la città il più presto possibile, tenendo conto della riparazione della gomma a terra avvenuta il pomeriggio scorso e di qualche spesa di prima necessità.
Siamo tornati alla laguna di Arcos (secca). Finalmente l'abbiamo trovata, illuminata da un radioso sole mattutino.
Attratti dalla vegetazione che sopravvive alle falde acquifere e ai fanghi superficiali, lo frequentano diversi gruppi di bovini.
Una mandria di mucche pascola alla base delle scogliere che compongono gli omonimi Archi della laguna.
Un gregge di capre, in cerca del meglio e disciplinato, si inerpica su un sentiero che dà accesso ad alberi dalle foglie succulente.
Abbiamo camminato in giro, prestando attenzione ai loro movimenti e a come arricchivano il paesaggio. Poco dopo, abbiamo invertito la rotta alla ricerca della Estrada Nacional 100, che ci avrebbe portato più a sud.
Lasciando Arcos, attraversiamo lo stesso villaggio che funge da porta d'ingresso e la stessa bandiera dell'MPLA che, come tante altre sparse in tutta l'Angola, mostra l'appartenenza del suo popolo all'eterno partito al potere.
Invece di seguire un sentiero segnalato, Alexandre, la guida che ci conduce, decide di confidare nell'aridità della vastità e nelle sue già comprovate capacità di navigazione.
Di fronte a una distesa inospitale segnata da segnaletica stradale e senza vista sull'Atlantico, improvvisa un percorso, prestando attenzione solo ai punti più scuri, indicativi della sabbia in cui la jeep rimarrebbe incastrata.
Alla ricerca di Welwítschias mirabilis
Raggiungiamo incolumi l'asfalto. Lo lasciamo qualche istante dopo per la cosiddetta Gola dei Fenicotteri, che Alexandre segue verso l'oceano. Ad un certo punto abbiamo notato che una colonia di welwitschia punteggiava la zona.
Più rotondo in termini di promozione turistica, il Namibia promuove questa grande pianta endemica del Deserto del Namib come fiore nazionale, marchio emblematico di birra e simili.
O Namibe angolano è però lo stesso. Solo più settentrionale. Al welwítschias Stupefacente emergono dalle sue sabbie in luoghi inaspettati e remoti come quello.
Li rendono ancora più mistici e miracolosi, come la pianta stessa, un quasi miracolo del deserto che si dispiega in lunghe foglie tentacolari che giustificano il nome popolare di polpo del deserto.
Alexandre illustra come vengono divisi in esemplari maschi e femmine.
Come si cercano, dotati di fiori diversi che si impollinano a vicenda e perpetuano così le insolite specie di gimnosperme.
Li esaminiamo e fotografiamo con l'ammirazione che meritano. Dopodiché siamo tornati indietro alla ricerca dell'asfalto.
Indichiamo la strada costiera che si dirama dalla EN100. Attraversammo il fiume Curoca, a poche centinaia di metri dalla foce.
Dalla sua traccia di flusso persa in un letto sassoso e arido, ci siamo diretti a sud.
Sotto la costa di Namibe, verso il vecchio Porto Alexandre, l'attuale Tombwa
Ci fermiamo su un promontorio ventoso, evidenziato da un tempio cristiano abbandonato, accompagnato dal ciglio della strada, dai ruderi di una casa dall'aspetto coloniale che qualcuno ha identificato come “Caffè del mito dell'utopia".
Abbiamo completato il breve pellegrinaggio alla Cappella di Nª Srª dos Navegantes.
Dalla costa che l'accoglie vediamo le sabbie del deserto scivolare lungo il nudo pendio e congiungersi con l'Atlantico verde-azzurro.
Da lì avanzammo verso la città, conosciuta in epoca coloniale portoghese come Porto Alexandre, oggi dal nome locale delle piante di welwítschia: Tombwa.
La genesi portoghese e della pesca di Tombwa
Porto Alessandro Fu fondata intorno al 1863, si dice, da pescatori di Olhão ai quali più tardi (1921) si unirono altri di Vila do Conde che abbandonarono il Brasile perché rifiutavano di perdere la nazionalità portoghese.
Nel corso del XX secolo, l'enorme quantità di pesci attratti lì dalle acque fredde e ricche di nutrienti della corrente del Benguela, ha favorito la migrazione di migliaia di angolani e lo sviluppo di un'attività di pesca seria, dotata di infrastrutture adeguate.
Tanto che, nel 1961, Porto Alexandre divenne una città e attirò visite regolari di sudafricani amanti della pesca ricreativa.
La pesca eccessiva e l’aumento della temperatura dell’acqua dovuto al riscaldamento globale hanno causato il declino degli stock ittici.
Eppure, quando camminiamo lungo la strada costiera di Tombwa, vediamo le spiagge piene di barche da pesca.
Sono barche che, nonostante le avversità, continuano a sfamare i quasi 50mila abitanti della città.
Tombwa conserva buona parte degli edifici eretti negli anni precedenti l'indipendenza dell'Angola: la scuola elementare, la chiesa, decine di case dall'evidente architettura portoghese.
Sono fuori luogo soprattutto alcuni edifici e i murales luminosi attorno alla rotonda che muovono il traffico nel centro cittadino. Pranziamo lì vicino, mentre Alexandre compra una bottiglia e alcune provviste che ancora mancano.
A sud di Tombwa l’asfalto non esiste più. Attraversiamo ancora una volta un tratto sabbioso perché non tutti si avventurano all'uscita.
A quel punto, Alexandre aveva di nuovo eliminato gran parte dell'aria dai pneumatici della jeep.
Avanziamo, come in levitazione accelerata, sulla sabbia a perdita d'occhio.
PN Iona: dalla nave fallita “Vanessa” al Portale del Grande Parco
L'autista e la guida ci portano al mare. Lì ci rivela il “Vanessa”, un peschereccio arenato che le maree avevano fatto affondare nella sabbia.
Quando arriviamo, le sue torri e strutture scoperte fungono da approdo per i cormorani.
La nave era solo una delle centinaia sconfitte dal mare insidioso al largo del deserto del Namib.
Più a sud, nel territorio della Namibia, ci sono così tante barche naufragate e trascinate sulla sabbia che questa costa è stata chiamata Skeleton Coast.
Nel frattempo siamo tornati nell'interno del deserto leggermente rialzato.
Il Parco Nazionale di Iona aveva lì un posto di blocco e un rifugio per i suoi ranger.
Avremmo dovuto registrarci lì.
Lo facciamo secondo le istruzioni dell'ufficiale di turno A.Chipandega.
Monitorato anche da un coyote abituato a vagare da quelle parti, attento a qualsiasi offerta da parte degli umani.
Un manifesto avverte di un'area ancora minata, una delle tragiche eredità della lunga guerra civile angolana.
PN Iona: Alla ricerca delle grandi dune rosa
Ci dirigiamo in un'altra direzione. In una delle rinomate Dune Rosa di Iona, un'infinità di dune iperboliche a cui il sole splendente dà il tono. Per raggiungerli dobbiamo varcare la soglia sabbiosa, quella battuta dalle onde dell'Atlantico.
In piena stagione del cacimbo, il forte vento pomeridiano le estendeva fin quasi alla base delle dune.
Con la bassa marea già ben indietro, la portata delle onde ci concede un avventuroso margine di manovra che, come altre guide della zona, Alexandre Rico aveva imparato a controllare.
Avanzavamo così sulla sabbia bagnata e indurita.
Per gran parte del percorso, al sicuro dalle onde, ma, in alcuni tratti, intrappolati da queste e con l'avanzamento della jeep compromesso dall'acqua.
Siamo sopravvissuti a quattro o cinque incursioni dal mare.
Dopo uno di questi spaventi ci troviamo faccia a faccia con un'enorme foca che si trascina goffamente sulla sabbia, preoccupata per la sicurezza dell'oceano.
Davanti a noi, Alexandre ferma la jeep: “Da qui in poi è la zona della morte.
Notte trascorsa alle porte della Zona della Morte
Durante il cacimbo non possiamo più avanzare ulteriormente. Le dune sono enormi e la distanza è troppo grande per poterle coprire in sicurezza dal mare”.
Saliamo, a piedi, al punto più alto e panoramico.
Da lì abbiamo ammirato lo straordinario confronto tra il deserto del Namib e l'Atlantico, tormentato dalle raffiche di vento da sud che ci lanciavano sabbia dai bordi dunali.
Abbiamo fotografato un tramonto filtrato dalle nuvole che annerivano l'orizzonte occidentale.
Ci siamo quindi rifugiati alla base di una duna utilizzata per il pernottamento nel Parco Nazionale delle Dune Rosa di Iona
Abbiamo lottato contro il vento finché non siamo riusciti a stabilizzare un fuoco alimentato con tronchi e rami raccolti dalla spiaggia. Abbiamo cucinato e condiviso alcuni snack.
E storie sull'Angola, sul deserto, sulla vita di Alexandre e un po' di tutto.
Abbattuti dal lungo viaggio, dal freddo e, soprattutto, dall'adrenalina generata dal tratto finale, ci siamo arresi all'idea di dormire nel deserto.
La splendente alba del deserto dorato del Namib
Il risveglio ci coglie con il deserto del Namib dorato dall'alba.
Quel tipo di campione ha creato in noi uno stupore assoluto. Siamo ancora ansiosi di tornare al Parco Nazionale di Iona al di fuori della stagione del Cacimbo.
Di attraversare la Zona della Morte.
E per premiarci con una spedizione nell'enigmatica isola di Baía dos Tigres.
