No derradeiro trecho a partir da estrada 60, a carrinha paga o preço da antiguidade do destino.
A via mantém-se um verdadeiro calçadão, composto de pedras pouco ou nada alisadas que fazem o veículo e os passageiros trepidarem até mais não.
Com o tempo passado naquela rota, o condutor aprendeu a defender-se. Coloca as duas rodas da direita sobre a vala que escoa raras torrentes de água. Dessa maneira, poupa a van e poupa-nos a nós a metade do desgaste.
Ascendemos, aos ziguezagues, a sulcarmos a colónia de árvores de Josué (yucca brevifolia) que nos cercavam desde que aterrámos em São Luís, a capital Potosina.
Aproximamo-nos dos mais de 2700 m a que se situa Real de Catorce. Com uma meteorologia vinda de sul, a altitude valida o calor do fim da manhã. Em breve, mudaria de forma drástica.
Atingimos o zénite da via. Um portal de pedra, em arco, saúda os visitantes com um “Bienvenidos a Real de Catorce”. Por diante, continuamos a ver encostas pardas de arbustos espinhosos e de cactos.
Nem sinal de um povoado digno de tal nome.
Para lá do portal, já quase à sombra das montanhas, aumenta uma fila de carros que aguardam permissão para prosseguir. Percebemos, aí, a iminência do túnel de Ogarrio de que tanto tínhamos ouvido falar, a longa passagem subterrânea para o pueblo.
Esperamos pouco. O trânsito que vinha de lá para cá esgota-se num ápice. Com a bandeirola verde hasteada por uma jovem sinaleira, seguimos na cauda da caravana que se interna.
Percorremos 2km escavados na rocha, sempre com as marcas das picaretas e das explosões de dinamite amareladas pela iluminação artificial. Até que regressamos à luz fulminante, malgrado a secura dos cenários, tropical.
Afinal, tínhamos cruzado a linha imaginária do Trópico de Câncer, meros oitenta e poucos quilómetros para sul.
A Febre de Pueblo Mágico de Real de Catorce
Ao início da tarde de um Domingo, damos com uma multidão de forasteiros que se cruzavam, para cá e para lá, na Calle Lanzagorta, na grelha de ruas paralelas, becos e ruelas que desse eixo central ramificavam.
Inúmeras bancas e montras de lojas exteriores exibiam e impingiam petiscos mexicanos de todos os tipos e mais algum, artesanias e até remédios naturalistas para uma miríade de maleitas.
A esforço, passamos pela Parróquia de la Purísima Concepción, para a Plaza Hidalgo, com o seu já expectável coreto, o coração urbano da povoação. Dali, ainda, a estranharmos o inesperado ajuntamento, em busca do hotel em que nos íamos hospedar, ganhamos coragem e enfrentamos uma das ladeiras mal empedradas que despontam da praça para ocidente.
“Tenemos tamales, señores! Micheladas, cheladas, tejuinos, atoles” seduziam-nos com especialidades reverenciadas do México, os vendedores atentos ao suor e à saturação que já deixávamos transparecer.
Evitamos ceder. Em vez, baixamos as cabeças, voltamos a enfrentar a turba. Rebocamos as malas na senda dos aposentos reservados. Sob o olhar jocoso dos muitos cavaleiros locais.
Os que conduzem grupos de aspirantes ao cimo das velhas minas e de volta. E os que aguardam clientes, em conversa animada, na orla da Plaza Hidalgo.
Hoje, a confusão que se apodera de Real de Catorce dura o que duram os fins-de-semana e as férias mexicanas.
Com cada regresso dos dias laborais, a povoação fica entregue aos seus mil e quatrocentos moradores, quase todos sustentados pelos pesos deixados pelas incursões efémeras dos forasteiros.
A Origem Argentina, algo Caótica de Real de Catorce
Já na sua génese mineira, o pueblo era, todo ele, uma turba caótica e gananciosa que resistia a qualquer esboço de ordenamento.
Desde, pelo menos o início do século XVIII que existia, na região um lugarejo. A determinada altura da história colonial, catorze soldados da Coroa Espanhola foram, por ali, emboscados e abatidos por guerreiros Chichimecas, uma etnia indígena que os espanhóis há muito procuravam submeter.
Avançamos até 1773. Dois mineiros, crê-se que Sebastián Coronado e Manuel Martinéz, descobrem prata nas encostas da actual Sierra de Catorce. Provar-se-iam veios vastos, tão amplos como os achados nas zonas vizinhas de Zacatecas e de Guanajuato.
Tal como tinha acontecido noutras paragens do México, afluem ao local milhares de prospectores, mineiros e, tão só, aventureiros, ávidos por fazerem fortuna.
Durante vários anos, os recém-chegados instalaram-se e acumularam-se. Subsistiram em função da ganância da prata, naquele que se transformava, a olhos vistos, num domínio sem lei nem rei, do Altiplano mexicano.
Assim foi, até que, o governo colonial nomeou Silvestre López Portillo, comissário encarregue de avaliar o potencial mineiro da Sierra de Catorce e, anos mais tarde, também da fundação de Real de Minas de la Purísima Concepción de los Catorce.
A Autoridade Estadista e Ordenamento Colonial de López Portillo
Foi López Portillo quem delineou a esquadria actual da povoação, quem distribuiu os títulos de propriedade entre os muitos pretendentes.
E quem, do seu próprio bolso, por algum tempo, pagou sucessivos trabalhos de urbanização, até que, por fim, a mineração passou a garantir lucros que cobriam fosse qual fosse a despesa.
Sabe-se, aliás, que, em 1784 e anos seguintes, a produção anual de prata de Real de Catorce era de 8.6 toneladas, uma das mais abundantes do Novo Mundo hispânico.
Com a supervisão das autoridades centrais do Virreinato, López Portillo transformou o acampamento desordeiro no povoado criterioso que continuámos a desvendar.
A Paz Esfriada que Chega a Real de Catorce, com o Fim do Fim de Semana
Aos poucos, até ao final do Domingo, quase todos os findesemaneros debandam. Os donos dos negócios desfazem as bancas e montras. Real de Catorce entra num modo de repouso, mais fiel a como, antes do advento do turismo, a História a tinha deixado.
A aurora vem acompanhada de uma frente fria das que, durante o Inverno, descem do Árctico, cruzam os Estados Unidos e, com frequência, cobrem de neve e enregelam o norte do México.
O facto de o sol ter deixado de sorrir a Real de Catorce, pouco ou nada nos desmotiva. Em vez, dedicamo-nos a explorar alguns dos seus interiores intrigantes.
A começar pelo amplo e sumptuoso da Parróquia de la Purísima Concepción, com a sua nave colorida-dourada, assente em soalho de madeira corrida.
O monumento católico esconde um passado atribulado. O do colapso da sua cúpula, de 1800, que vitimou uma crente, o do incêndio de 1817 e o da proibição de culto, durante a Revolução Mexicana de 1910.
São Francisco de Assis e a Arte do seu Culto Milagreiro
Oculta ainda uma espécie de exposição popular, sempre em crescendo, numa ala lateral dedicada aos alegados feitos de São Francisco de Assis.
Por estranho que pareça, apesar do condomínio com Jesus Cristo e com a Nª Srª Virgem de Guadalupe, Panchito ou Charrito, assim o tratam os fiéis, é, há muito, a figura religiosa mais venerada de Real de Catorce e redondezas.
Entramos no tal espaço milagreiro da igreja.
Lá encontramos exibidas, centenas de pinturas realizadas pelos crentes, a maior parte com visual infantil ou kitsch, ilustrações do mesmo número de intervenções consideradas divinas em que Deus, através do Santo, intercedeu e salvou as vidas de fiéis mexicanos de todas as idades.
Lá apreciamos pinturas que retratam desde tragédia da criança que, durante uma pausa numa viagem de carro se perdeu na floresta tropical e foi encontrada dias depois, com vida, ao trabalhador da PEMEX (Petróleos Mexicanos) poupado num acidente em que, não fosse a Divindade, teria perecido.
Na base de um dos enormes painéis, à altura terrena, acessível aos crentes, reparamos numa outra sub-exposição, em que se alinham dezenas de estatuetas de São Francisco de Assis, de Cristo, da Virgem de Guadalupe e de outras santidades operadoras de milagres.
Sobre a hora de encerramento, as funcionárias ao balcão da loja da igreja fazem-nos sair pela porta central da nave.
Quando o fazemos, deixamos a dimensão espiritual, de regresso à materialista na génese de Real de Catorce, aquela que, devemos relembrá-lo, financiou a magnânima parróquia.
De Real da Nueva España ao Pueblo Mágico Mexicano
Oposta à fachada principal da igreja, virada para o alto em que as minas se expandiram, encontramos a Casa da Moeda do Pueblo.
Foi erguida, em 1863, com o fim de, à beira de tanta prata, oficializar a produção de moedas e medalhas que já ocorria desde o início do século e que se intensificou com o estalar da Guerra da Independência (1810-21), conflito em que os insurgentes precisaram de financiar o combate da todo-poderosa Coroa Espanhola.
Real de Catorze passou de espanhola a mexicana em Agosto de 1821. Com o século XIX a chegar ao seu término, a povoação abrigava em volta de quinze mil habitantes, dez vezes mais que os actuais.
Tinha-se dotado de uma praça de touros própria e várias das suas lojas vendiam bens de luxo importados da Europa.
Uns anos depois, a prata traiu-a.
Veremos como, na 2ª parte deste artigo dedicado a Real de Catorce.
ONDE FICAR EM REAL DE CATORCE
hotelruinasdelreal.com
