Arriva un altro fine settimana e Nouméa passa alla sua modalità di decompressione.
Sabato mattina presto, il lungo lungomare della città è pieno di sportivi determinati a sudare la punizione dal lunedì al venerdì.
Durante la settimana, possono solo sentire l'atmosfera estiva dall'esterno attraverso le finestre degli uffici, soggetti agli orari delle filiali francesi sull'isola, o alle imprese e alle vite alternative in cui si sono avventurati per arricchirsi e sfuggire ai vincoli della lontana metropoli .
Gli audaci sembrano raggiungere il primo degli obiettivi con relativa facilità.
Risarcimento tropicale per la punizione dalle 9:5 alle XNUMX:XNUMX
Dopo il jogging, il pattinaggio in linea e il ciclismo, fanno una breve passeggiata attraverso la casa per la doccia, e poi si uniscono al pellegrinaggio alle sabbie arrotondate della Baie des Citrons e di Anse Vata.
La coppia cammina attraverso la Baie des Citrons sul paddle board
La distanza dagli appartamenti solo in rari casi giustifica un viaggio motorizzato, ma l'usura della fatica mattutina unita a qualche bisogno di ostentazione complica il traffico parallelo al mare. Circolano veicoli banali, piccole Peugeot, Citroen e Renault, che la madrepatria esporta a prezzi gonfiati.
Ma, tra queste, cercano parcheggio un insolito numero di auto di nuova acquisizione, Audi Q7, esuberanti BMW e sontuose Porsche Cayenne che, grazie all'omaggio reso dal marchio tedesco all'esotica capitale della Guyana francese, seducono doppiamente i milionari gallici .
È una costa urbana ma gratificante condivisa dal metri, zoreille ou ZOZOS (francese nato in Francia), brodi Caledoniani (discendenti francesi nati in Nuova Caledonia da detenuti criminali o emigranti liberi) e kanak (gli indigeni melanesiani).
Non offre il colore o il fascino tropicale degli altri che il Sud Pacifico nasconde al largo della costa, ma è a tre o quattro minuti dal centro.
Il ciclista passa davanti alla Cattedrale di San Giuseppe nella capitale Nouméa
Come nella maggior parte delle realtà coloniali, il kanak sono ridotti alla loro sopravvivenza immigrata nella costosa capitale. Invece, un numero sorprendente di metri, brodi cittadini e persone di origine asiatica usano le barche a vela e gli yacht che intasano il porto turistico della città per salpare verso le isole da sogno della Nuova Caledonia.
Oppure potenziano l'economia emergente del territorio con le loro spese nei negozi sofisticati e nelle spianate di Nouméa.
Centro culturale Jean-Marie Tjibaou: un monumento all'identità kanak
A metà pomeriggio, il tempo tradisce lo svago balneare della popolazione. Nubi nere come la pece si avvicinano dai lati di Vanuatu e sprigionano un diluvio fulminante al quale l'ininterrotto fulmine e tuono danno un'aria di un'apocalisse mai annunciata.
Le torri del Centro Jean Marie Tjibaou viste dall'alto, su una penisola paludosa di Magenta.
In questo periodo siamo entrati nel Centro Culturale di Tjibaou. Pochi secondi prima di rifugiarsi sotto l'eccentrica struttura del complesso kanak progettato da Renzo Piano, di gran lunga il struttura architettonica più creativi della città, ci hanno colpito solo pesanti gocce.
Una mostra fotografica mostra immagini storiche della Melanesia (una regione del Pacifico meridionale che comprende le Isole Salomone, la Nuova Caledonia, Vanuatu e Fiji) trovato da avventurosi antropologi dell'inizio del XX secolo.
A suon di pioggia, tuoni e prove di musicisti kanak che si esibiranno di notte, queste immagini ci permettono di tornare indietro nel tempo.
Il Centro Culturale Jean Marie Tjibaou, un monumento alla cultura Kanak creato dall'architetto Renzo Piano.
Dall'inevitabile James Cook alla controversa annessione francese
Come per tante altre parti del Pacifico, l'immancabile James Cook fu il primo navigatore europeo a imbattersi nell'isola di Grande Terre, nel 1774. Sebbene fosse già tropicale, a suo avviso la costa frastagliata e montuosa somigliava a quella della Scozia, da dove proveniva suo padre.
Cook decise, quindi, di battezzarlo con il nome latino di quel territorio.
Nel XNUMX° secolo, i balenieri iniziarono ad operare dalla costa dell'isola principale dell'arcipelago, così come i commercianti di legno di sandalo. La materia prima nel frattempo era esaurita, ma man mano che altre isole intorno furono colonizzate dagli inglesi, aumentarono la merlo.
Si sono dedicati al rapimento dei nativi melanesiani per usarli come schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero delle Fiji e nella provincia australiana di Queensland. Col tempo sarebbero state chiamate le vittime e tutti i popoli indigeni dell'Oceania Kanakas, secondo la parola hawaiana per "uomo".
Cacciatore vestito in mimetica, alla periferia di Hienghene.
Dopo l'annessione francese della Nuova Caledonia, ottenuta da Napoleone III in feroce concorrenza con gli inglesi, il termine fu abbreviato in kanak e iniziò ad essere usato in senso peggiorativo dai coloni. In reazione al pregiudizio, la popolazione indigena l'ha adattata con orgoglio per definire se stessa e la propria nazione.
La francesizzazione della Grande Terre, in contrapposizione alla vicina Vanuatu
“Bonjour monsieur, signora” Siamo accolti dai dipendenti melanesiani alla reception del Centro Culturale Jean Tjibaou. Il saluto è formalmente cortese. Suona come la delicata e spesso forzata compostezza gallica invece della tipica timidezza degli indigeni e la dice lunga sul dilemma in cui vivono attualmente i Kanak.
Due anni prima avevamo visitato Vanuatu, vasta roccaforte dell'isola colonizzata anche dai francesi, in condominio con gli inglesi, fino al 1980.
E, appena qualche tempo dopo lo sbarco a Nouméa, siamo già stupiti dalla distanza di civiltà che separa quell'arcipelago dalla Nuova Caledonia, nonostante la vicinanza geografica ed etnica dei suoi popoli, entrambi, qualche secolo prima, selvaggi e cannibalisti.
Per ragioni storiche e politiche, i francesi hanno influenzato il paesaggio e la cultura della Nuova Caledonia in modo molto più forte.
Erano presenti con una comunità crescente di brodi e metri e, successivamente, con aziende e istituzioni importate dalla metropoli. Oggi, come in passato, molti Kanak dubitano o non sono d'accordo con i benefici della presenza francese e lo speciale status collettivo francese accordato alla loro nazione.
Si riesaminano gli ideali e la contestazione del prete-martire Jean-Marie Tjibaou, che ha lasciato gli studi in Sociologia all'Università Cattolica di Lione ed è tornato in Nuova Caledonia per condurre un processo di rivoluzione culturale volto a recuperare la dignità di il popolo Kanak e perseguire l'indipendenza.
La scultura tribale spicca dal giardino che circonda il Centro Culturale Jean Marie Tjibaou.
Jean-Marie Tjibaou, un leader emblematico del popolo Kanak
Tjibaou abbandonò la sua vocazione religiosa perché riteneva che, all'epoca, “era impossibile per un sacerdote prendere posizione, ad esempio, a favore della restituzione delle terre al popolo Kanak.
Tra le altre forme di lotta successive, ha guidato, nel 1975, la Melanesian Manifestation 2000, che ha raggruppato, al posto del centro che lo onora, tutte le tribù della Nuova Caledonia.
Dopo aver infine evitato un'imminente guerra civile tra indigeni e coloni, ha firmato, a Parigi, nel 1988, il Accordi di Matignon che ha stabilito un periodo di sviluppo decennale con garanzie economiche e istituzionali per la comunità kanak, prima che i neo-caledoniani si pronunciassero sull'indipendenza.
Dopo questo periodo, un nuovo accordo fu approvato dalla popolazione e firmato a Nouméa, sotto l'egida di Lionel Jospin. Ha previsto il trasferimento della sovranità, nel 2018, e l'indipendenza in tutti i settori tranne la difesa, la sicurezza, la giustizia e la valuta.
Jean-Marie Tjibaou non era più presente in nessuno degli accordi post-Matignon. Fu assassinato, a isola di Ouvea da un indipendentista radicale, contrario alle concessioni del leader.
Alla scoperta della Grande Terre, il grande sassolino del Pacifico meridionale
Prima di lasciare Nouméa, ci siamo fermati in aeroporto per occuparci della burocrazia legata al noleggio auto. E l'impiegato allo sportello, con uno sguardo eternamente giovanile che ricorda Jean-Paul Belmondo, non nasconde la sua curiosità: "E cosa ci fanno due portoghesi in Nuova Caledonia, cosa così rara?"
Poi esulta con la risposta: “Reporter? Guarda che meraviglia! È fantastico che ci promuovano lì in Europa. Sai che ai francesi non importa molto di questo. Per darti un'idea, quando la TV francese trasmette immagini di Capodanno nel Pacifico, le trasmettono sempre Sydney e ignoraci, quando la nostra festa si svolge anche prima di quella di Sydney.
Prendiamo l'autostrada in direzione nord. Scopriamo le prime verdi pianure e colline de La Brousse, la vastità rurale della Grande Terre da cui il brodi hanno preso il sopravvento e continuano a esplorare.
Sulla strada per La Foa e Sarraméa, la giungla impenetrabile che copre ancora la maggior parte del vicino arcipelago di Vanuatu è stata sostituita da pascoli sterminati coperti da grandi mandrie di mucche. Per guidarli, i cowboy caledoniani utilizzano sempre più furgoni e quad invece dei classici cavalli.
Le mucche francesi nate in Caledonia scrutano gli estranei in avvicinamento sul ciglio della strada
L'autostrada lascia il posto a strade convenzionali e ben tenute, che i locali, annoiati dalle distanze, percorrono a velocità enorme.
Il nome non inganna. La Grande Terre è davvero grande.
Dopotutto, appare nella classifica geografica come la 52a isola del mondo, la 22a nel Pacifico ed è grande il doppio della Corsica.
Il cuore di Voh che distrugge il nostro
Con cautela, abbiamo proseguito verso nord, sperando di intravedere il cuore di Voh – la copertina dell'illustre libro di Yann Arthus-Bertrand “La terra vista dal cielo” – ed esplorare il paesaggio circostante. Ma la realtà annulla rapidamente ogni romanticismo.
Un altro dei nomi dati dai francesi alla Grande Terre è Le Caillou, in portoghese, O Calhau. In Voh, abbiamo avuto l'opportunità di capire perché.
Il suolo dell'isola contiene un'enorme ricchezza di elementi industriali e minerali critici, compreso un quarto del nichel mondiale. La prospezione e l'estrazione mineraria sono visibili ovunque, ma la regione di Voh concentra l'attività e il suo paesaggio è stato inevitabilmente capovolto e danneggiato.
Il cuore della pianta, questo, appare in una piccola mangrovia vicino alle miniere ma, come indica il libro di Arthus-Bertrand, è rilevabile solo dall'aria e in determinate condizioni meteorologiche.
Così siamo tornati a sud, con Bourail in vista. Una verde vallata conduce ad un'ampia spiaggia dove il litorale, per capricci geologici, appare leggermente al di sotto del livello del mare.
Un bagnante sfida il forte moto ondoso della Baie des Tortues
Gli avvisi di pericolo in caso di tsunami si ripetono ma nessuno dei proprietari delle case installate lì sembra preoccuparsene, impegnato con i giardini e le grigliate.
Mar Rude Beach e Elegant Pines della Baie des Tortues
Accanto, il Pacifico colpisce la Baie des Tortues con le prime onde gravi che abbiamo visto sulla Grande Terre, che, come tutta la Nuova Caledonia, è protetta dalla più grande laguna chiusa del mondo.
Una coppia si bagna nel pericoloso mare della baie des Tortues, vicino a Bourail.
Dopo aver percorso alcuni chilometri in più attraverso la boscaglia di La Brousse, arriviamo a Pouembout, un villaggio dove inizia uno dei possibili attraversamenti longitudinali dell'isola. Entriamo e giriamo per le montagne per convalidare la visione di una natura con macchie evitabili.
Lungo il percorso, piccoli eserciti di kanak lavorano ai lati della strada, abbattendo la vegetazione resiliente che il clima tropicale rinnova. Durante la stagione dei monsoni del Pacifico meridionale, la pioggia si deposita e scompare a seconda della pendenza del percorso e rende il più prezioso degli apporti.
Un'ora dopo arriviamo a Touho, sulla costa orientale della Grande Terre.
Proseguiamo lungo un sentiero oscuro e stretto dove, negli spazi, compaiono nuove tribù – borghi o villaggi kanak –, pacifiche, o solo le loro case, identificate da bancarelle mal riempite o da stendibiancheria che mostrano i vivaci motivi etnici degli abiti indigeni.
Asciugare i panni in un tribu (piccolo villaggio) sulla costa nord-orientale della Grande Terre.
Hienghene, l'ultima città seria nel nord-est
Hienghène è il primo villaggio degno di questo nome che si trova nel nord-est dell'isola. E, se la popolazione si dimostra, per lo più lì Kanak, si fa sentire ancora una volta l'intrusione della modernità francese. Diverse donne che chiacchierano insieme nel mercato locale formano un curioso agglomerato di abiti popolari.
La discussione scorre animata all'ombra dell'edificio bianco lucido, ma non si vede né si avverte una vera atmosfera di commercio tribale, come quella che un tempo animava la regione.
Invece, kanak, bordelli e contatori acquistano baguette nei piccoli negozi di alimentari adiacenti. Ciò dimostra il predominio funzionale della Francofonia in tutta la Grande Terre.
Nativo nel tradizionale abito Kanak.
Il nord-est si estende, sulla mappa, verso Hienghène, adornato da imponenti montagne costiere che solo il Mont Panié batte in quota.
E interrotto da fiumi oscuri perduti nella giungla, come Ouaiéme che, nel modo modernizzato dell'immaginario Camel, è regolarmente attraversato da un traghetto a motore.
Il traghetto ha appena attraversato il fiume Ouaieme, in un ambiente lussureggiante e afoso nel nord-est della Grande Terre
Ouaiéme segna il limite settentrionale che avevamo tracciato per l'esplorazione della Grande Terre. Dopo aver esaminato l'uno o l'altro dei suoi punti di vista esotici, abbiamo invertito la rotta per tornare a Nouméa.
Da qualche parte nelle vicinanze del Pacifico meridionale, il Île des Pins, uno dei perfetti parchi giochi idilliaci della Nuova Caledonia.
