Avevamo già esplorato molti altri luoghi vicini in Polinesia e Melanesia.
Sulla mappa, la roccaforte dell'isola con un misterioso nome biblico ha continuato ad attrarci.
Dopo mesi di itineranza australiana, finalmente ci siamo arresi alla chiamata. Abbiamo speso un sacco di soldi e abbiamo comprato voli internazionali. Siamo partiti da Brisbane.
Poche ore dopo, stiamo per sbarcare a Honiara, la città principale dell'isola di Guadalcanal e la capitale delle Isole Salomone.
A bordo dell'aereo ci sono solo quattro o cinque occidentali e nessuno di loro sembra il turista convenzionale o il viaggiatore avventuroso.
Quando arriviamo, lo hanno tutti trasferimento in attesa. Veniamo avvicinati da un buon samaritano autoctono. A causa di lui e della mancanza di alloggi turistici, siamo finiti per entrare a far parte della comunità cristiana della casa della Fratellanza Melanesiana, Chester Rest House.
Il vecchio taxi risale un pendio roccioso e ci lascia alla base di un bianco edificio di legno. Fratel Henry scende gli ultimi gradini delle scale e ci accoglie nel suo tempio, in una stanza semplice ma immacolata, dotata di due letti separati, fogli di preghiera appesi alle pareti e diversi crocifissi.
La camera si apre su un balcone con vista su Honiara, uno stretto adiacente nel Pacifico meridionale. E a Malaita, l'isola di fronte.
Gli operai del porto di Honiara caricano una cassa da un camion di un commerciante cinese con provviste arrivate di recente via mare.
Honiara, grande città di Guadalcanal, capitale peculiare delle Isole Salomone
Il pomeriggio stava per iniziare. Mezzi ripresi dalla carneficina del lungo viaggio in auto da Sydney, discendemmo il pendio su cui ci eravamo addormentati lungo un sentiero quasi capretto fino a Main Mendana Avenue.
Splende un sole punitivo. Centinaia di passanti camminano lugubri, in un lungo pellegrinaggio a doppio senso sotto le tettoie o all'ombra dei palazzi della città.
Sono quasi tutti melanesiani, di carnagione molto scura come indica il termine geografico. Troviamo solo eccezioni ogni volta che sbirciamo all'interno dei negozi disordinati, immancabilmente di proprietà di emigranti cinesi.
Un cliente melanesiano in un negozio cinese a Honiara esamina un biberon colorato.
Ne entravamo diversi ma, in quel momento, non potevamo resistere al Frangipani, una gelateria di proprietà di un espatriato neozelandese dove fuori facevano la fila decine di clienti.
Prima del tramonto, facciamo un po' di shopping per frutta e verdura in un tradizionale mercato di strada melanesiano e alcune conserve in uno dei tanti negozi di alimentari sino.
Venditori e compratori in un mercato improvvisato e colorato.
Abbiamo esplorato il più possibile di Honiara. Convinti che il meglio delle Isole Salomone ci aspettasse, abbiamo perso di nuovo la testa e abbiamo investito in un volo interno.
Volo per Gizo sulle abbaglianti Isole Salomone
Il giorno successivo abbiamo percorso 380 km Gizo, considerato uno dei più attraente del vasto arcipelago.
Durante questo volo, abbiamo apprezzato l'esotismo marino di quella nazione scolpita nei toni del turchese e dello smeraldo in un Pacifico meridionale poco profondo dove vivono i coralli, punteggiato da fitte foreste.
Lussureggianti isole e isolotti delle Isole Salomone, sparsi nel vasto Pacifico meridionale
Atterriamo sulla vicina isola di Nusatupe, da dove veniamo trasportati in barca a un molo a Gizo, la capitale di Gizo.
Ci siamo installati in una locanda Naqua.
come in Honiara – dove avevamo già sbirciato in dozzine di negozi e parlato con un giovane cantonese che ci ha mostrato il loro piccione (dialetto con base anglofona) da Guadalcanal – siamo tornati a comprare frutta al mercato ea visitare i negozi cinesi.
Erano – anche a Gizo – buie, soffocanti, piene di tutto ciò che potevamo immaginare e gestite da cinesi coadiuvati da pochi impiegati autoctoni e addetti alla sicurezza.
I fratelli Chan e le logge cinesi di Gizo e Salomone
Abbiamo colto l'occasione per continuare a soddisfare la curiosità su come tanti cinesi abbiano cambiato vita e aperto attività nelle Isole Salomone e altrove in Melanesia e Polinesia.
Abbiamo chiesto di parlare con i proprietari.
Fratelli cinesi nell'ufficio del loro negozio Gizo, dove si sono trasferiti dalla provincia cinese del Guangdong dopo aver completato gli studi a Hong Kong.
I fratelli Chan acconsentono, portandoli alla segretezza di un ufficio. Lì ci raccontano la loro storia: “nostro padre e nostro zio hanno impedito l'invasione giapponese di Guangdong (Cina meridionale). Sono fuggiti su un battello a vapore che ha impiegato un mese per arrivare.
A quel tempo, c'erano già cinesi qui.
Dovettero fuggire di nuovo quando i giapponesi invasero le Isole Salomone". Ci torna in mente la famosa battaglia di Guadalcanal, che abbiamo seguito in innumerevoli narrazioni in documentari televisivi storici.
"Nostro padre si è unito agli americani ed era un cuoco", continua Charlie. Con la sconfitta dei giapponesi, potrebbe scegliere di andare al EUA o al Cina.
Decise di rimanere a Salomão e portò nostra madre. Siamo già la terza generazione. Prima dell'indipendenza del Regno Unito (1978) la vita era molto migliore.
Ora, come hai già notato, hanno cominciato ad accumularsi troppi cinesi, troppa concorrenza».
Un giovane cinese originario delle Isole Salomone si prende una pausa in un negozio cinese di proprietà della famiglia del primo a Honiara, la capitale della nazione.
Questo è stato uno dei problemi più lievi che Laurie e Charlie, istruiti a Hong Kong, hanno dovuto affrontare.
I tragici conflitti interetnici delle Isole Salomone
Nel 1998 è scoppiato un conflitto etnico a Guadalcanal e Malaita che ha contrapposto Guales, Malaiti e altri gruppi etnici da una parte o dall'altra.
Vista in modo semplificato, la disputa trae origine dal malcontento dei Guales sulla popolazione, dal predominio territoriale e politico dei Malaiti.
I nativi seguono a bordo di una barca carica al largo di Gizo, sul confine occidentale delle Isole Salomone.
Migliaia di abitanti furono vittime di scontri popolari e tra milizie di nuova formazione. Nessuna misura politica sembrava avere successo.
Pertanto, nel luglio 2003, le forze di polizia australiane e di altre isole del Pacifico hanno allestito campi sotto il nome di RAMSI (Missione di assistenza regionale alle Isole Salomone). Il caos non è finito qui.
Nell'aprile 2006, le accuse secondo cui il neoeletto primo ministro aveva usato tangenti cinesi e taiwanesi per acquistare i voti dei membri del parlamento erano il pretesto per accendere un risentimento di lunga data contro la crescente comunità sino-cinese.
I passeggeri lasciano un aereo della Solomon Airlines appena atterrato sulla pista di Nusatupe, al largo dell'isola di Gizo.
La Chinatown di Honiara è stata distrutta. La Cina ha dovuto inviare aerei per evacuare i suoi cittadini.
“Noi, qui, non siamo stati attaccati, ma avevamo le armi preparate e caricate per qualunque cosa fosse accaduta, confessano i fratelli Chan”.
Ma la marea calamitosa delle Salomone si estese ancora di più nel tempo.
La costa delle acque reflue di Saeraghi e i piccoli cantanti che abbiamo trovato lì
Abbiamo fatto un giro nel retro di un furgone pieno di indigeni.
Percorriamo tutta la costa sud e ovest dell'isola verso Saeraghi, una delle sue spiagge più suggestive.
I residenti di Gizo viaggiano a bordo di un camion che effettua il trasporto lungo la costa sud e ovest della linea, l'unico dotato di strade.
Lungo la strada, possiamo capire il potere dell'ultimo dei cataclismi di colpire l'arcipelago.
Nell'aprile 2007, la regione ha tremato sotto gli effetti di un terremoto di intensità 8.0, vicino a Gizo ea basse profondità. Il primo tremore è stato seguito da 45 scosse di assestamento con un'intensità superiore a 5.0.
Se queste scosse hanno causato una distruzione limitata nella nazione scarsamente urbanizzata, lo tsunami che ne è derivato ha spazzato via quasi 55 case e ucciso XNUMX persone. Ha lasciato migliaia di senzatetto.
La costa che stavamo percorrendo è stata una delle più colpite e, anche molti anni dopo, quando siamo arrivati a Saeraghi, si possono ancora vedere l'impatto della prima onda, alta oltre 10 metri, e il torrente d'acqua che ne seguì.
Saeraghi's Kid salta da uno degli alberi in pendenza nelle calme e traslucide acque del Pacifico meridionale.
Il camion ci lascia davanti alla baia. Nonostante vediamo alcune case di legno, sembra abbandonata. Sulla sabbia incontriamo un gruppo di bambini autoctoni che si divertono a fare il bagno dentro e fuori dal mare poco profondo, caldo e verdastro.
Senza alcuna consapevolezza del drammatico passato di quel luogo o del motivo della presenza di estranei, i ragazzi lasciano le canoe e la camera d'aria con cui si divertono. Vieni a indagare su di noi.
Ragazza di Saeraghi, villaggio dell'isola di Gizo devastato dallo tsunami del 2007.
Abbiamo finito per passare il pomeriggio con loro, in pieno gioco anfibio.
Il camion che doveva venirci a prendere era in ritardo di quasi due ore. Per compensare, i ragazzi ci legano con un piccolo galà dei cantori di Saeraghi.
Tra tanti altri guai, mentre condividono la vorticosa camera d'aria, cantano dentro hip hop e con enorme entusiasmo, qualsiasi successo contemporaneo delle Isole Salomone.
I figli di Saeraghi cantano una canzone di successo delle Isole Salomone in stile hip-hop a bordo della loro amata camera d'aria.
