La probabilità di visitare le Filippine senza rendersi conto di Bohol è quasi nulla. L'autorità nazionale del turismo era responsabile di questo.
All'arrivo all'aeroporto di Manila, gli opuscoli promozionali del paese evidenziano un animale dagli occhi da insetto aggrappato a un albero, su uno sfondo formato da diverse colline troppo rotonde e verdi per sembrare reali.
Sebbene Bohol abbia imponenti antiche chiese ispaniche, costruite in gran parte con un coro, quelle erano le carte vincenti scelte dal governo per attirare i visitatori.
Antica targhetta di un vecchio negozio di Bohol un tempo apparteneva a due sorelle dal nome molto familiare.
E anche da innumerevoli aziende e marchi che associano loro prodotti e servizi e li mostrano in TV e sulla stampa.
Questa strana combinazione ha suscitato la nostra curiosità. Al punto che abbiamo scelto l'isola come una delle nostre tappe nell'arcipelago.
Il volo da Manila dura solo due ore ma da allora viaggiavamo Vigan (nell'estremo nord del paese) e la sera prima. Siamo atterrati a Tagbilaran alle 7:30 del mattino, esausti, senza idea di dove saremmo rimasti.
Aspettiamo l'apertura dell'ufficio turistico locale e prendiamo un triciclo gente. Quindici minuti dopo, parliamo con la Sig. Oôncia D. Balco, regista sulla cinquantina e miope, che risolve la questione in tre fasi: “So perfettamente chi amerà riceverti. È solo un minuto che me ne occuperò".
Il telefono che usi è ancora un disco. Aspettiamo mezzo minuto per comporre il numero. Un po' di più verso la fine della conversazione che oscilla tra tagalog e inglese, come è consuetudine tra i filippini con formazione e possedimenti.
O Benvenuto Salvatore di Lucas Nunag alla Casa Gialla
Abbassando la cornetta, la signora ci dà la notizia: “È tutto pronto. Ti portiamo ad Amarela, poi il proprietario si prende cura di te.” Stimiamo che sia un hotel. Comunque sia, a quel punto eravamo più preoccupati di recuperare il sonno che di illuminazione.
I passeggeri viaggiano nella cabina di un'ariosa jeepney in rotta verso la città di Loboc.
La jeep arriva alla spiaggia di Libaong. Parcheggia all'ingresso di una grande casa. Visto il suo colore, non poteva che essere la destinazione finale.
Un uomo con l'aspetto e la postura di Clark Gable dalle Visayas ci viene incontro. Si presenta, saluta l'autista e ci mette subito a nostro agio con una colazione corroborante e divertente.
Poi ci mostra una stanza e ci libera educatamente per un lungo sonno. Ci siamo svegliati a metà pomeriggio. Passeggiamo lungo la costa, con tuffi rinfrescanti ogni 100 metri.
La penisola tropicale che ospita la spiaggia di Libaong, una delle più fotogeniche di Bohol.
La costa tropicale di Libaong e l'origine inaspettata del battesimo giallo
Abbiamo camminato a pochi chilometri dal punto di partenza e siamo finiti in un bar dove abbiamo divorato aloni, dolci filippini divini di frutta, patate dolci, fagioli, latte condensato e altri.
Quando siamo tornati, il sole era tramontato molto tempo fa. Solo una minuscola torcia ci salva dall'inciampare ulteriormente sulle innumerevoli foglie di cocco cadute.
Il proprietario cena con gli amici. Verso la fine della notte, ci siamo raggruppati. Ci scambiamo storie, avventure e preferenze. Lucas spiega che i sudcoreani sono i suoi ospiti più indisciplinati.
Confessaci la tua passione per Porto e Mateus Rosé. In cambio, vi raccontiamo la cattiva reputazione dei backpackers israeliani e confermiamo che il vino portoghese è molto più di quegli esempi inevitabili.
Lucas Nunag è stato avvocato negli uffici delle multinazionali con sede a Manila per la maggior parte della sua vita. All'età di 55 anni si stancò della vita nella capitale e si ritirò.
Aveva accumulato dei risparmi e decise di costruire una località balneare sulla sua amata casa sull'isola. Si è trovato nei guai a scegliere un nome per la sua nuova attività. Fino a quando la figlia non ha ricordato la loro visita a Lisbona, nel 2004, e una parola portoghese particolarmente sexy: giallo.
Hanno deciso di recuperare il passato. E hanno battezzato e dipinto l'hotel secondo quell'ispirazione.
Intorno alla storia di Bohol
La mattina dopo si sveglia grigio. Il panorama cambia poco con il passare delle ore.
Non abbiamo grandi progetti. Lucas sembra non avere compagnia. L'ospite si impegna a mostrarci l'isola. Accettiamo senza resistenza.
Il monumento del patto di sangue, che celebra la prima pace tra i coloni spagnoli e gli indigeni.
A Dauis ci presenta suo fratello, un sacerdote che parla spagnolo e portoghese, e ci mostra il soffitto della chiesa baclayan, tutto dipinto con scene di vita locale e il monumento storico”Compatto di sangue".
“Compatto di sangue” celebra il primo trattato di amicizia tra filippini e spagnoli, a poche miglia dal luogo in cui Gli uomini del capo Lapu Lapu hanno trafitto Fernão Magalhães della morte con lance di bambù, in quella che oggi è chiamata la battaglia di Mactan.
Un visitatore di una vecchia casa Bohol si avventura in un piano inferiore.
Sempre a Dauis abbiamo scoperto che Lucas faceva parte di un nucleo di tutela della cultura locale. Nel pomeriggio ci uniamo a un tour di gruppo guidato da un sig. Gardini che non è d'accordo con la nostra presenza.
Teme che, come giornalisti, attiriamo troppa attenzione su una villa in legno che stavano progettando di acquistare.
Una donna esamina l'angolo di una delle tradizionali case Boholine abbandonate dagli ex proprietari.
Lucas risolve la questione con la consueta cortesia. Abbiamo trascorso un'intera giornata ad ammirare edifici boholinisticis secoli, con enfasi sulle palafitte coloniali castigliane con pavimenti spessi e lunghi in assi: “Più grandi erano, più ricchi erano i loro signori”, ci dice l'ex avvocato.
Entriamo ancora in spettrali ville di legno con finestre a conchiglia perse nel tempo.
Casa coloniale secolare a Bohol, oggetto di preoccupazione per un gruppo di ambientalisti di Bohol.
E in improbabili scenari tropicali su cui, secondo un altro degli indigeni dell'entourage, il gruppo può mettere le mani per 30mila pesos (500 euro). In questo modo impediscono agli eredi in conflitto di distruggerli solo per dividere i materiali.
Alla scoperta del lato eccentrico di Bohol
Alla fine del pomeriggio, torniamo ad Amarela.
Siamo arrivati sabato. Lucas deve volare a Manila. Abbiamo preso il giro al terminal degli autobus di Tagbilaran. Lì, abbiamo preso un jeepney eccentrico e sovraffollato. Era ora di cercare i famosi tarsi e le Chocolate Hills.
Lussureggiante Jeepney su una strada di campagna di Bohol.
Incontriamo i primi esemplari del primate a Loboc, in un giardino sul fiume omonimo e sulla strada per le colline. L'incontro è caratterizzato da ammirazione e indifferenza.
Siamo rimasti sorpresi dalle sue dimensioni ridotte, lontane dal temibile mostro che riempiva tanti manifesti. Gli esemplari, a loro volta, li affrontano con un'apparente arroganza.
Gli occhi dei tarsi hanno un diametro di circa 16 mm e possono essere più grandi del loro cervello. Ebbene, quei tarsieri li guardavano appena, al rallentatore, come assonnati dalla nostra banale presenza.
Un esemplare di tarsier, un primate minuscolo, eccentrico e in via di estinzione che sopravvive a Bohol.
A volte sparsi su una vasta area del mondo, i tarsi sopravvivono solo su poche isole del sud-est asiatico.
Nonostante l'aspetto lussuoso di un portachiavi, sono l'unico primate sulla terra esclusivamente carnivoro. Saltano da un albero all'altro, attaccando insetti e piccoli vertebrati: serpenti, lucertole, pipistrelli e uccelli che catturano in volo. Ha abitudini notturne e la combinazione morfologica tra il suo talamo e gli occhi è unica tra i primati. Ha portato alcuni neuroscienziati a suggerire che la specie provenga da una linea evolutiva distinta e più antica.
Abbiamo lasciato i tarsi nel loro letargo. Procediamo verso l'interno dell'isola e il Parco Nazionale Rajah Sikatuna.
La strana vista di Acholine delle Chocolate Hills
L'autobus termina il suo viaggio in cima a una lunga rampa. Lì, un punto di vista ben posizionato rivela il bizzarro scenario delle Chocolate Hills. Migliaia di piccole colline coniche ricoperte di vegetazione, con sfumature di verde e giallo, si ripetono fino a perderle di vista.
Le famose montagne di cioccolato di Bohol, in questo periodo verdeggianti per le abbondanti piogge.
Si estendono per più di 50 km² e sono alte tra i 35 ei 120 metri. Sono fatti di pietra calcarea e prendono il nome dall'aspetto che assumono quando l'erba che li ricopre diventa marrone durante la stagione secca, rendendoli simili ai baci di cioccolato di Hershey (Kisses).
Le leggendarie spiegazioni delle colline di cioccolato
Come ci si poteva aspettare, diverse leggende spiegano la formazione geologica con una chiara inclinazione verso le grandezze.
C'è quella romantica che parla di Arogo, un gigante immortale e potente che si innamorò di Aloya, una semplice mortale che, quando morì, lasciò il suo corteggiatore nel dolore e nel dolore. Secondo questa versione, le colline sarebbero apparse quando le loro infinite lacrime si sarebbero asciugate.
Si dice anche che due giganti locali abbiano avuto una disputa sul territorio e si siano lanciati addosso sassi e sabbia. Il confronto è durato diversi giorni. Li stancò così tanto che dimenticarono quello che era successo e divennero amici. Le Chocolate Hills sarebbero state il danno che hanno causato al suolo e non hanno mai pensato di ripararlo.
La coppia si fotografa con le Chocolate Hills sullo sfondo.
E Teorie Scientifiche
Anche se meno fantasiosa, la comunità scientifica è lontana dal trovare un accordo. La teoria più consensuale tra gli scienziati è che il calcare delle colline contenga abbondanti fossili di vita marina.
Ha subito una lunga e intensa erosione generata da piogge, flussi d'acqua e attività tettonica. Altre teorie aggiungono l'ipotesi di sollevare enormi giacimenti di corallo.
Altri ancora attribuiscono la sua esistenza a una forte attività vulcanica sottomarina oa massicci movimenti d'acqua causati da maree estreme, da qualche parte nei primi giorni del Pianeta.
La nostra storia a Bohol, quella, stava volgendo al termine.
I bagnanti camminano lungo le sabbie bianche della spiaggia di Libaong, sull'estensione della costa dove si trova Casa Amarela.
Torniamo alla spiaggia di Libaong e alla casa gialla. Abbiamo riconfezionato i nostri zaini. La mattina dopo, Lucas Nunag è tornato e ci ha portato all'aeroporto. Salutiamo con gratitudine il gentile ospite. Siamo saliti su un aereo della Cebu Airlines.
Ci dirigiamo verso l'isola di Panay e la sua Boracay per 3 o 4 giorni di espiazione balneare sulla grande dame delle spiagge filippine.
